На следующее утро мы запланировали поездку по самым туристическим достопримечательностям – Долине царей и храму царицы Хатшепсут. Предприимчивый Андрей во время катания на фелуке договорился с «капитаном», что он переправит нас через реку и обеспечит хорошую машину-такси. Капитан уверял, что все достопримечательности западного берега можно посмотреть только за два дня, а за один никак не уложиться. А также настаивал на раннем начале поездки – в 8.00 утра, иначе жарко.
Восемь утра – время для нас невозможное, поэтому мы испросили себе послабление – 8.30. Но и 8.30 оказалось невозможным временем: вяло поковыряв в тарелках на завтраке и опоздав минут на пятнадцать, мы поплелись на набережную, где нас ждал все тот же предприимчивый капитан фелуки. На западный берег нас транспортировали не на фелуке, а на каком-то катере. Контраст между ухоженным городским правым берегом и сельскохозяйственным левым ярко проявился уже на набережной. А когда мы увидели обещанную «хорошую машину», нам стало не по себе.
Хорошая машина представляла собой древний Рено без кондиционеров. Как водится, сиденья в нем были покрыты какими-то шкурами, что не добавляло прохлады. А за рулем восседал колоритный дедушка в мышиного цвете галабее. После интеллигентного вчерашнего таксиста он казался полной экзотикой и здорово перепугал нас своим видом. А когда, лихо разъезжая по улочкам захудалой деревеньки, которую нам нужно было преодолеть, он едва не сбил пару бестолковых подростков на мопеде (столкновения удалось избежать благодаря экстренному торможению, при этом мы с Мишуком тормозили лбами в передние сиденья), я запаниковала. Андрей же, на удивление, сохранял невозмутимый вид. И был прав.
Во-первых, как оказалось, все достопримечательности левого берега расположены недалеко от Нила и близко к друг другу; во-вторых, дороги между ними не изобиловали транспортом; в-третьих, для своего вида и возраста дедушка неплохо говорил по-английски, не навязывал музеи папируса, ковров и алебастра и четко следовал нашим просьбам. И первым делом доставил нас ко входу в Долину царей.
Отвлечение от нити повествования: все основные луксорские музеи, как в зданиях, так и под открытым небом, поразили нас своей технологичностью. Роскошные чистые «лобби», макеты достопримечательностей, неплохие книжные и сувенирные магазины, вполне достойные facilities. Это важно, когда едешь далеко и надолго. Видно, что в музейное дело здесь вкладываются немалые деньги. Вот бы нам так в Пушкинском – тогда и очередей бы не было.
Первым разочарованием стало то, что в Долине царей категорически запрещено фотографировать. Я, правда, протащила камеру в рюкзаке, но толку от нее было мало: количество полицейских на квадратный метр такое, что ты все время находишься под их бдительным контролем. Не говоря уже о съемках самого интересного – гробниц. Пару фоток я все-таки сделала, но скорее из вредности, чем из вдохновения.
От входа на археологический участок до второго кордона, где нас еще раз спросили о камере и где можно купить дополнительный билет в гробницу Тутанхамона, мы доехали на удобном паровозике. Неплохое изобретение, так как в Долине царей, похоже, находится какой-то местный полюс жары. Нигде не было так жарко за всю поездку, как там. После восхитительной пустоты Абидоса Долина царей была набита народом. В Луксоре мы не встречали своих соотечественников, а здесь появились многочисленные девицы в шортах и майках, явно прибывшие из Хургады. Также обратило на себя внимание огромное количество поляков. Впрочем, к своему удовольствию, мы встретили здесь и нашу соседку из Winter Palace. В отеле казалось, что они с мужем в силу возраста и до ресторана-то с трудом дойдут, а здесь она, в кроссовках и «египтологической» шляпе, вместе со всеми бодро рысила по крутым ступенькам одной из гробниц.
Гробницы, в принципе, раскиданы на приличном расстоянии друг от друга, но основная масса сконцентрирована на небольшом пятачке. Ориентироваться в них ужасно неудобно: вокруг однообразная холмистая каменистая пустыня, зацепиться не за что, а указателей нет. И здесь нас ждало второе разочарование: именно те гробницы, которые нам были наиболее интересны – Сети I, Аменхотепа III, Тутмоса I и Тутмоса III – оказались закрыты. А открыты были второстепенные гробницы второстепенных фараонов. В общем, египтян можно понять: поток туристов неиссякаемый, гробницы не резиновые, сохранность их обеспечивать нелегко. К тому же, деньги все равно уже заплачены, поэтому идут туристы туда, где открыто. Но вообще это нечестно, конечно. Могли бы хотя бы предупреждать на входе, какие гробницы закрыты. Отдельная история — гробница Тутанхамона. Само помещение очень скромное. Все артефакты из нее вывезены в Каирский и Луксорский музеи. Идти внутрь решительно незачем. Но именно она на слуху, поэтому туристы туда и рвутся, а предприимчивые египтяне с готовностью берут дополнительные деньги за ее посещение.
Впрочем, одна гробница из интересовавших нас была все-таки открыта – это гробница фараона Хоремхеба, последнего представителя 18 династии. Он был вельможей, узурпировавшим власть. Однако узурпация не пошла ему на пользу: его дети не унаследовали египетский престол. Все стены гробницы – рельефное и живописное (в буквальном смысле) доказательство его прав на египетскую корону и описание его подвигов. Открыта она бывает редко, так что нам все-таки немножко повезло.
В итоге мы провели в Долине царей намного меньше времени, чем рассчитывали. Но делать нечего: раз нам ничего не показывают, то едем дальше. И мы отправились к следующему месту всетуристического паломничества – храму царицы Хатшепсут. Сама царица – личность, безусловно, выдающаяся. Бестрепетной рукой отодвинув от власти своего сводного брата, Тутмоса III, она 30 лет успешна правила громадной по тем временам страной. После ее смерти обиженный Тутмос всячески старался уничтожить как можно больше следов ее правления, но никаких ластиков не хватит, чтобы стереть из книги истории такую личность.
Дейр-эль-Бахри оказался, слава богу, в двух шагах от Долины царей. Место, конечно, очень красивое. Отвесные скалы, прорезанные эрозией, каменистая пустыня с четкой границей оазиса на заднем плане, и строго горизонтальные, предельно геометричные линии храма. От входа на археологический участок до храма тоже курсируют паровозики. Учитывая жару и лень моих мужчин, это было кстати.
Яркое впечатление от храма стало таять по мере приближения к нему. Вместо конструкции периода Нового Царства мы обнаружили бетонную стилизацию под конструкцию Нового Царства со вкраплениями отдельных камней, действительно происходящих из первоначальной постройки. Нет, конечно, нельзя утверждать, что все, что есть в храме, новодел. Рельефы в глубине, похоже, подлинные. Вполне себе подлинником выглядит и интереснейшая пристройка слева – храм богини Хатхор. Кроме того, в правом крыле храма более или менее сохранился портик, колонны которого выглядят провозвестниками будущего дорического ордера у греков.
Но в целом от знаменитого храма ждешь большего. Хотя чего, собственно, ждать? Еще Тутмос III постарался привести в негодность все постройки царицы. Да и после него время и люди не очень церемонились с памятниками прошлого. Вот, к примеру, слева от храма Хатшепсут видны руины: когда-то здесь был храм величайшего фараона Среднего Царства – Ментухотепа II, вновь объединившего два Египта после кошмара первого переходного периода. А что от него осталось? Куча обломков. Причем во времена Хатшепсут он выглядел иначе и послужил прототипом ее собственного храма. Получается, что разворотили его уже позже.
В общем, храм Хатшепсут стал нашим вторым легким разочарованием, к счастью, последним. Посовещавшись, мы решили, что теперь отправляемся в место, которое, после Абидоса, представляло для нас наибольший интерес. Неподалеку от Дейр-эль-Бахри находится заупокойный храм Рамзеса II, Рамессеум. Этот знаменитый фараон был большим любителем строительства храмов в честь себя, поэтому таких рамессеумов в Верхнем Египте предостаточно. Разница в том, что именно здесь лежат обломки ужасающих размеров гранитной статуи, которую египтологи считают статуей Рамзеса, а альтернативщики наотрез отказываются признать ее современницей соседнего храма.
