Как я уже сказал в прошлой заметке Я в Лхасе! в Лхасе мы остановились в тибетском квартале Баркор всего в 5 минутах ходьбы от главной святыни тибетцев – храма Джоканг. Баркор - это не просто название, оно означает один из главных маршрутов кора, которые благочестивые тибетцы исполняют в Лхасе. Кора – это обход священного места по часовой стрелке в целях накапливания заслуг в этой жизни и благоприятного перерождения в следующей жизни. Обычно тибетцы бредут по маршруту кора с молитвенными барабанами в руке, перебирая четки и произнося молитвы. Самые ревностные верующие проходят кора простираниями, ложась плашмя в дорожную пыль.

Когда мы приехали вечером на Джянгсу Нанлу, по которой пролегает маршрут Баркор, первое, что мы увидели, - процессию тибетцев, которые медленно, но верно продвигались простираниями к удачному перерождению. Несмотря на декабрь в Лхасе было не так уж и холодно, температура плюс 15. Однако, паломники нацепили на себя бараньи шубы или передники из шкур, так им было теплее и легче ложиться на ледяную мостовую.

Зайдя внутрь квартала мы повернули на первую аллею слева, прошли мимо трех-четырех типично тибетских, грязненьких кафешек (этим отличавшихся от сверкавших китайских ресторанов со стеклянными стенами на Джянгсу Нанлу), и увидели в конце аллеи большой побеленный дом с синей вывеской, на которой золотыми буквами было написано Trichang Labrang Hotel. Это отель и будет нашим пристанищем в Лхасе на несколько дней.

Мы нырнули в ворота и обнаружили, что двухэтажный фасад был лишь стеной, само здание в форме буквы П окружает прелестный дворик, в котором были клумбы с цветами, окружавшие золотую статую буддистского божества. Здание отеля много раз достраивалось, перестраивалось, поэтому слева у него было два этажа, в центре три, а справа – аж четыре. Оно мне полюбилось сразу, мне нравится тибетская архитектура, с резными балконами-проходами, с колоннами, которые украшены традиционными капителями с орнаментом из драконов.

Менеджер отеля г-н Пасанг – представительный мужчина, одет он был по-европейски, в костюм и галстук. Он уже был занят раздачей ключей гостям, а его очаровательные помощницы, одетые в национальные тибетские платья до земли с разноцветными передниками, дарили иностранцам катаки – церемониальные шелковые шарфики. Тибетцы отмечают все знаменательные события в жизни дарением катаков (или кхата, как они их называют), будь то приезд, отбытие гостей, паломничество в храм, дни рождения и даже смерти, как дань особого уважения.

Мне с немцем Майклом досталась одна из последних комнат на третьем этаже, она выходила на второй внутренний дворик, балконы которого обрамляли бронзовые барабаны с мантрой «Ом Мани Падме Хум». Недостаток комнаты был лишь в том, что туалет находился снаружи - очевидно из-за солидного возраста здания хозяева не смогли кардинально поменять планировку. Внутри номера с колоннами мы нашли две роскошно мягкие кровати с электроподогревом, полы были покрыты очень теплым ковром. Также присутствовали современные удобства: телевизор, электрочайник, хорошая сантехника в туалете.

Меня больше интересовал интернет, оказывается здесь есть Wi-Fi, нужно только заплатить 10 юаней (50 рублей) за пароль. Столько же стоит вход в бизнес-центр на первом этаже с несколькими компьютерами и офисной техникой. В ресепшн я купил карту Лхасы за 10 юаней и заказал билет на поезд до Сианя за небольшую комиссию в 30 юаней.

В общем, мне отель невероятно понравился, и мне захотелось узнать побольше об его истории. К сожалению, г-н Пасанг почти не говорил по-английски, каждый раз при общении с иностранцами он вызывал девушку из штата. Девушки знали английский хорошо, но почти ничего не могли рассказать про историю «Тричанг Лабранга».

Пришлось довольствоваться официальной историей из буклета отеля и собственными познаниями тибетской истории и культуры, ведь я живу среди тибетцев с 2003 года. Буклет сообщал, что здание построили 300 лет назад, с тех пор его неоднократно перестраивали и расширяли. Последний раз кардинальной реконструкции здание подверглось до второй мировой войны, когда оно досталось Тричанг ринпоче, младшему учителю нынешнего Далай-ламы. Тричанг ринпоче относился к высшим иерархам ордена Гелукпа, то есть к тибетской аристократии.

Что же означает лабранг? Это движимое и недвижимое имущество, которое переходит по наследству. Однако, в данном случае лабранг относится к наследственному имуществу обладателей поста. Как вы знаете, тибетцы верят в перерождение душ и поэтому многие позиции в обществе, в частности буддистских учителей, переходят от одной инкарнации к другой. Инкарнации не обязательно находят в пределах одной семьи (это даже правило, а Сакья тризины, которых находят в семье Кхонов – единственное исключение), а следовательно, лабрангом Тричанг ринпоче на протяжении веков владели различные семьи, в которых находили инкарнации этого буддистского учителя.

Про нынешнего Тричанг ринпоче, живущего в США, я знаю мало, так как ему всего 29 лет. А его предшественника, скончавшегося в 1981 году, конечно, знают все, кто хоть немного интересуется Тибетом. Его признали инкарнацией Тричанг ринпоче в 1904 году, в 3-х летнем возрасте, и тогда же поселили здесь в этом доме в Лхасе. После тщательного обучения у лучших учителей Тричанг ринпоче сам стал выдающимся учителем ордена Гелукпа и «корневым Гуру» самого Далай-ламы, передав тому множество буддистских линий и тайных практик.

Одной из таких практик было поклонение таинственному тибетскому божеству Дорже Шугден, которого считают инкарнацией гелукпинского ламы XVII века. Далай-лама XIV также получил посвящение в культ Шугдена, но с течением времени пришел к выводу, что Шугден был «злым духом» и поклонение ему вредно для тибетцев. Среди прочего последователей Шугдена обвиняют в «черной магии». Тричанг ринпоче не отказался от культа, а потому его отношения с Далай-ламой испортились перед смертью.

Нетрудно представить, что случилось бы с Тричанг ринпоче, если бы опала произошла в феодальном Тибете, где слово Далай-ламы было законом. Высоченные стены его резиденции не спасли бы вельможу от гнева правителя. Но и в XXI веке в Лхасе неспокойно, даже в такой хорошо укрепленной резиденции. Вход в квартал охранялся вооруженными полицейскими в синей униформе. По национальности это тибетцы и местные их не боятся. Но в Лхасе повсюду стоят блокпосты китайской армии, с защитой из наваленных мешков с песком, неулыбчивые солдаты вооружены автоматами. Кроме этого вооруженные патрули непрерывно маршируют по улицам Лхасы, одним своим видом наводя ужас в сердца тибетцев и иностранцев.

Наш гид Пурба специально собрал всю группу в фойе отеля в первый же вечер и предупредил всех не делать фотоснимки китайских солдат и тибетской полиции, «во избежание ненужных неприятностей». Уже засыпая в первую ночь в Лхасе, я пытался воспользоваться вай-фаем, но почти все интернет-страницы были заблокированы, за исключением форума «Лонли Планет», где я поделился своим мнением о положении дел в Тибете. После этого форум вдруг перестал открываться, и у меня появилось чувство, что кто-то наблюдает за моими действиями в сети. Я стал лихорадочно вспоминать, что же я написал такого компрометирующего.

- Ну ладно, пусть наблюдают, ничего с этим здесь поделать невозможно – подумал я и провалился в сон, беспокойный даже за метровыми стенами «Тричанг Лабранга».

фотоальбом Тричанг Лабранг
информация об отеле Дом-крепость тибетского аристократа