Быть в Африке на сафари Амбосели – слоны под Килиманджаро, Царство фламинго на озере Богория, Львиная свадьба в Масай Маре, Миграция туристов из Масай Мары в Серенгети, Лобо Лодж в Серенгети, Сафари в северной части Серенгети, Роды в кратере Нгоронгоро, и не увидеть водопад Виктория? Пусть даже сейчас — в августе и в сухой сезон, но упускать такую возможность мы не стали. Наиболее оптимально попасть на водопад из Аруши, куда мы прибыли из Нгоронгоро — последней точки нашего двухнедельного сафари по национальным паркам Кении и Танзании, можно только самолетами – через Дар эс Салам и Йоганесбург.
Заходя на посадку, увидел знакомую картину, которая за шесть лет не стерлась из памяти — широкий разлив Замбези и дымящийся разлом земной коры, в который обрушивается река. С воздуха видны сразу три страны — Зимбабве, Замбия и Ботсвана — здесь треугольником сходятся их границы.
Замбези — четвертая по длине африканская река после Нила, Конго и Нигера, и она единственная из них, которая течет на восток и впадает в Индийский океан.
Аэропорт города Ливингстон, куда мы приземлились – небольшой. Но видно, что он расширяется – кругом много строительной техники и вовсю идет монтаж нового корпуса аэропорта. Из-за политической и экономической нестабильности в Зимбабве, поток туристов практически весь переместился из зимбабвийского городка и аэропорта Виктория Фоллз, которые расположены на противоположном берегу Замбези, сюда — на левый берег в город Ливингстон. И в последнее время он хорошо развивается. А туристы ездят в Зимбабве посмотреть на водопад с их стороны — он там более впечатляющий, но жить там мало кто сейчас соглашается.
Отель Ройял Ливингстон
Разместились в отеле Ройял Ливингстон. Это самый лучший отель и по качеству, и по месторасположению. Не зря он входит в ассоциацию «Ведущие отели мира» (The Leading hotels of the World). И хотя отель построен всего десять лет тому назад, кажется, что он существует еще с добрых и старых английских колониальных времен.
Здесь все выдержано в духе тех лет – и меблированные коттеджи, и главное здание отеля с ресторанами и барами. Но особый шарм центральной части отеля придают тростниковые крыши – а это уже влияние африканской культуры.
По дорожкам неслышно расхаживают служащие в форме колониальных солдат 19 века.
Отель расположился на левом берегу Замбези всего в километре от водопада.
И сидя на веранде своей комнаты, в ресторане или плавая в бассейне, можно не только слышать, но и видеть дымящийся впереди и немного слева водопад. "Гремящий дым" — так его называют местные жители.
На лужайках отеля спокойно пасутся жирафы, газели и зебры. Про шустрых воришек-макак с голубыми яичками, я уже и не говорю – всегда нужно закрывать дверь на балконе своей комнаты, так как у них хватит наглости заскочить в комнату и что-то быстро стянуть, даже если будешь там находиться.
Но особенно красив здесь закат солнца. Каждый вечер оно уходит за горизонт на другом берегу Замбези под очень спокойную музыку одинокого флейтиста. А в фойе и баре главного здания расположилась громадная библиотека с раритетными энциклопедическими изданиями различных книг, вероятно, из частных библиотек 18-19 веков. Приятно сидеть и листать старинные фолианты под удивительные и очень медленные джазовые фортепианные импровизации, которые исполняет местный музыкант.
Водопад Виктория находится примерно на половине течения Замбези. До впадения реки в Индийский океан – еще больше тысячи километров. К водопаду из отеля ведет дорожка. Вход в Национальный парк Виктория Фоллз, с которого все туристы осматривают водопад, стоит $30. Но для постояльцев нашего отеля — вход бесплатный – нужно только отметиться в журнале при входе и выходе с водопада.
Здесь же, на левом берегу реки, находится и памятник неутомимому шотландцу Дэвиду Ливингстону, который открыл это чудо.
Он стоит, немного уставший и чуть прижав истерзанную львом левую руку, в простой одежде первопроходца на невысоком гранитном постаменте, и смотрит на водопад.Водопад Виктория в разное время года
Спустившись от памятника немного вниз, попадаем на первую площадку, с которой открывается вид на грандиозное ущелье, в которое справа обрушиваются потоки воды.
К сожалению, сейчас конец августа и сухой сезон. Поэтому картина водопада совершенно иная чем в январе. Дождей нет и их не будет практически до декабря. С этой площадки круто вниз идет тропа, по которой можно спуститься даже в ущелье. Но это – для безбашенных экстремалов.
Когда мы были здесь в январе шесть лет назад – это была почти сплошная стена воды, ревущая махина, которая поражала воображение своей мощью.
Нужно было кричать, чтобы тебя услышали окружающие – таков был рев водопада, край которого был всего в нескольких десятках метров. В воздухе стояли облака мокрой пыли и редко кому удавалось пройти по тропе не намокнув. Зонтик и дождевик были самыми нужными предметами в то время.
А сейчас — в августе 2012 года — мы видим водопад таким же, каким его увидел тогда – осенью 1855 года — Ливингстон. Почти такое же количество воды, не видно ни одной современной постройки или рекламного щита, которые так раздражают на Ниагаре. Разница в объеме падающей воды в дождливый и сухой сезоны – почти в три раза! Но даже сейчас это примерно 350 тысяч кубических метров воды в секунду!
Общая длина базальтового уступа, с которого низвергается Замбези, около 1800 метров. Но и в самое половодье занавес водопада не бывает сплошным.
Торчащие из стены утесы делят водопад на несколько частей. Сейчас, в августе, на правой части водопада, которая является замбийской – воды практически нет, и только отдельные ее полоски нехотя ниспадают вниз, вызывая тоску.
Но для тех, кто никогда не видел никаких водопадов, даже эти струйки кажутся грандиозными. Замбийская сторона водопада – примерно одна четверть всей его длины.
А границей между Замбией и Зимбабве служит естественная преграда – идущее через разлом русло реки. И чтобы попасть на зимбабвийскую сторону водопада, которая всегда более эффектна и полноводна, необходимо пересечь границу через официальный переход по автомобильно-железнодорожному мосту.
С этого же моста, перекинутого на 125-ти метровой высоте, осуществляется и джампинг – прыжки с тросом.
Еще до прибытия в Ливингстон, мы распланировали три полных дня пребывания в отеле. В первый день поедем на зимбабвийскую сторону, где водопад более полноводный. Во второй – в Ботсвану посмотреть тысячи слонов, бродящих по разливам реки Чобе, а на третий день взять разные активити – полет на вертолете над водопадом, рафтинг или джампинг.
Увы, нашим планам не суждено было сбыться – граждане и Украины и Армении, коими мы были, оказались неполноценными и для нищей Зимбабве, и для такой же Ботсваны – с нашими паспортами и без виз нас туда не пустили. Какой-то абсурд в стиле Дали — живем в Ройяле, а в Зимбабве путь закрыт.
Правда, на границе с Зимбабве, попутно "впаривая" нам по пять долларов ксерокопии своих триллионных-миллиардных купюр, по-секрету на ушко сказали, что за сто долларов пустят прямо сейчас. Но выпустят ли обратно? Или опять придется доплачивать? Решили не рисковать и изменить свои планы.
Прогулка по руслу Замбези
В первый день решили прогуляться по верхней части сухого русла. Хотелось пройти как можно дальше вглубь реки по верхней части водопада.
Кругом печальная картина — голые камни и засохший на них мох.
Нам удалось, кое-где переходя вброд неглубокие протоки и обходя естественные ванны, дойти почти до середины Замбези.
По пути встретились несколько красивых небольших озер, зажатых базальтовыми скалами прямо у кромки обрыва водопада. Вода в них была пронзительно бирюзового цвета, и так и манила искупаться. Красивая купель, но это еще не та знаменитая "ванна дьявола".
Она была немного дальше. Впереди уже был виден остров Ливингстона, за которым и располагалось это, прославленное туристами-экстремалами, место. Но путь к нему преграждал широкий поток воды с довольно сильным течением, ниспадавшим прямо в пропасть. По нему, и совсем близко от нас, к острову прошли несколько слонов, которым вода была выше колен.
Мы затаились, наша активность поутихла, и правильным решением было вернуться в отель. Завтра попытаемся попасть на остров другим путем — уже официальным.
Наиболее интересные активити, которые можно было взять в нашем отеле (думаю, и по более дорогой цене, чем в других местах) были Jet Boating — $95 (катание на моторной лодке с пируэтами), Paragliding — $140 (только в тихую погоду ранним утром), Helicopter — $153 (15 минут в любую погоду), Rafting — $120 (каждый день), Royal Livingston Express -$167 (4-х часовая поездка на старинном поезде в вагонах 19 века по бушу среди диких животных), однодневная поездка в НП Чобе -$183 и некоторые другие.
С параглайдингом нам тоже не повезло — была ветреная погода. Оставались Джет-Боатинг и вертолет.
Разница в фотографиях водопада, сделанных в разные сезоны с высоты — тоже заметная. Так выглядит водопад в сухой сезон:
А так во влажный:
С вертолета можно увидеть и завершение водопада на зимбабвийской стороне на правом берегу Замбези — здесь вода не иссякает никогда. Это самое низкое место стены водопада и поток воды здесь всегда более мощный.
Вода врывается в узкий вогнутый кулуар и резко поворачивает на дне ущелья, уходя к океану.
Купель дьявола
И если эти активити возможны в любое время года, то есть одно из экстремальных развлечений, которое доступно только сейчас – в сухой сезон — это купание в естественном бассейне шириной около десяти метров, который находится у самого обрыва водопада рядом с островом Ливингстона. От бездонной пропасти его отделяет лишь узкая каменная перемычка. Не удивительно, что это место прозвали «Дьявольский бассейн» (Devil's Pool).
Это активити вместе с ланчем на острове стоит $125. Туристов доставляют на моторной лодке на остров Ливингстон, который не скрывается под водой даже в самое большое половодье. Лодка причаливает к острову, и мы, осторожно обходя большие лепешки продуктов жизнедеятельности слонов (которых видели вчера?), подходим к другому краю острова и, раздевшись, сначала переходим один ручей вброд, а затем переплываем довольно широкую протоку.
Перед нами – всего в нескольких метрах справа – низвергается с ревом Замбези. Слева – более спокойная вода. Это и есть Devil's Pool! Мы находимся на самой высокой точке водопада – здесь высота падения воды – 120 метров!
Наш гид Джозеф показывает что надо делать и первым ныряет в купель.
Здесь нужно правильно рассчитать силу и направление прыжка. Если взять чуть правее — мощное течение унесет прямо вниз – никакой стенки справа нет!
Находясь в бассейне, всеми клетками тела и души ощущаешь как рядом пролетают тонны бурных потоков воды. Адреналин зашкаливает!
Толщина стенки бассейна над водопадом, к которой мы прислонились — всего около 40 см, а уровень перелива воды над ней – около 10 см. Мы вжались в нее и поначалу даже боялись смотреть вниз, а наш Джозеф спокойно по ней разгуливал!
Затем, по мере привыкания, страх прошел и посмотрев вниз, мы увидели внизу потрясающую радугу. Ради этого и стоило нырять в эту ванну!
А на противоположном зимбабвийском берегу водопада, до которого через пропасть всего каких-то метров сто — стояли люди и крутили пальцами у виска – сумасшедшие!
Фотографии автора и В. Григоряна
Все материалы по августовскому сафари — Амбосели – слоны под Килиманджаро, Царство фламинго на озере Богория, Львиная свадьба в Масай Маре, Миграция туристов из Масай Мары в Серенгети, Лобо Лодж в Серенгети, Роды в кратере Нгоронгоро, Сафари в северной части Серенгети