Над берегом — распятие Христа
И мост ажурный через реку Тежу.
Воспоминаньем давним душу тешу,
Взирая на далёкие места,
Которые не видел никогда,
Но о которых помнил постоянно,
Где смешана с рассолом океана
Гор Пиренейских светлая вода.

Александр Городницкий

Вот и наше знакомство с Лиссабоном началось с величественной статуей Христа. Правда изначально, своими распахнутыми в разные стороны руками, находясь на высоте 28 метров и повёрнутая спиной к тем, кто въезжает в город, она как-будто защищает его границы и словно сдерживает наше вторжение. Но наши мысли благостные и мы надеемся, что город примет нас и подарит нам самые незабываемые впечатления.

История установки статуи Христа тесно вплетена в события Второй Мировой войны. В начале 1940-го года в городе Фатима церковнослужители дали обет, что если Бог убережет Португалию от военного конфликта и её не затронет война, то над Лиссабоном будет возведен монумент Христа.
Как известно, в самом начале войны Португалия объявила о своей нейтральной позиции. Уж больно не хотелось разрывать торговые отношения, которые велись успешно и с Германией и с Великобританией. Главным предметом экспорта государства был вольфрам, так необходимый для военной промышленности. Кстати, за годы войны Португалия укрепила свою экономическую мощь и смогла увеличить свой золотой запас почти в 7 раз. Но это вовсе не означает, что Португалия осталась в стороне от конфликта. Страна была воротами для беженцев и шпионов. Сегодня прочитала роман Ремарка «Ночь в Лиссабоне». Под сильным впечатлением, возможно поэтому и касаюсь этой темы. Это был своего рода запасной выход для преследуемых в Европе евреев. Лиссабон был их последним шансом на лучшую жизнь! Да и сотни тысяч португальцев благодарны тому, что страна избежала участия в боевых действиях.

Итак, первый камень постамента был заложен 18 декабря 1949 года и строительство продолжалось десять лет. Памятник возводили всем городом. Считается, что монумент построили в основном на пожертвования женщин, чьих сыновей и мужей уберегли от гибели на войне. Для туристов на статуе Христа обустроена смотровая площадка.

А мы мчимся мимо и въезжаем на красивый висячий мост, который был построен в 1966 году. Мост 25 апреля пересекает место впадения реки Тежу в Атлантический океан.
.

Трудно поверить, но небольшая португальская столица с населением в полмиллиона человек, старше Лондона и Мадрида. Первые поселения на территории современного Лиссабона принадлежали финикийским племенам. С тех пор много произошло радостных и трагических событий в жизни города. Но пожалуй, самое страшное и разрушительное — это Лиссабонское землетрясение 1755 года, которое унесло жизни 90 тысяч человек за 6 минут. За подземными толчками последовали пожар и цунами, причинившее особенно много бед и уничтожив 85% городских строений.

Землетрясение 1755 года — одно из ключевых событий в истории страны. Исследователи сходятся во мнении, что именно оно стало началом конца и поводом для страны расстаться со своими колониальными амбициями и привело в конечном итоге к краху империи.

Наша пешая прогулка по восстановленному городу начинается с его оживленной набережной и площади Коммерции. Это место привлекательно не только для людей, но и для многочисленно гомонящих птичьих стай.
В центре площади Коммерции на высоком цоколе возвышается конная статуя короля Жозе I, который правил Португалией с 1750 по 1777 год.

Монумент был открыт на месте разрушенного землетрясением дворца Рибейра при жизни короля, 25 мая 1775 года, в день его 61-летия.
Предшествовало этому событию объявление конкурса в 1770 году по созданию конной статуи короля. Победителем стал известный португальский скульптор Жоакин Мачадо де Кастро. Король отказался позировать художнику и ему пришлось выполнить множество рисунков, моделей из воска, глины, гипса используя изображение на монетах. И отливка статуи была непростой, это был первый опыт монументальной художественной работы с бронзой в Португалии, поэтому использовалась технология и сплав, как для литья пушек. Благодаря этому, статуя практически не подвержена воздействию времени и имеет первозданный лоск.

Исключительность этого монарха состояла в том, что он фактически устранился от управления государством, передав полноту власти государственному секретарю Маркизу де Помбалу. Образованный и талантливый администратор Помбал способствовал становлению португальской промышленности, реформированию системы государственного управления. Но его главная заслуга — восстановление Лиссабона и других городов после страшного землетрясения 1755 года. В то время как король впал в депрессию, устранился от дел и покинул разрушенный город, тем не менее, Жозе I получил в народе прозвище король-реформатор.
На сторонах пьедестала помещены большие мраморные аллегорические группы.
На южной стороне — бронзовый медальонный портрет маркиза Помбала, выдающегося государственного деятеля Португалии. В годы реакции медальон опального министра был снят с пьедестала и возвращен на прежнее место только в 1834 году.

Взгляд, который охватывает эту большую площадь, останавливается на помпезной Триумфальной арке. Сооружение символизирует возрождение нового Лиссабона после трагедии землетрясения. Здесь запечатлена надпись на латыни — Достоинства величайших: сила, стойкость и достижения португальского народа. Арка украшена статуями-аллегориями и фигурами героев нации, среди них и Васко да Гама и маркиз Помбала.
На её вершине установлена скульптура, изображающая Триумф (или Славу), венчающая Гениальность и Достоинство.
Строительство Триумфальной арки началось в 1775 году, через 20 лет после разрушительного землетрясения. Однако уже в 1777 году, после прихода к власти королевы Марии I и отставки маркиза Помбала, работы были остановлены.
Лишь в 1873 году было возобновлено строительство. Скульптуры расположенные в верхней и нижней частях арки принадлежат разным скульпторам. Для желающих полюбоваться сверху на район Байша и реку, на верху арки обустроена смотровая площадка.

Проходим красиво украшенный фасад Церкви Непорочного Зачатия Девы Марии (Nossa Senhora da Conceição).
Тогда, в самом начале знакомства с Португалией, это была вторая встреча (после Кафедрального собора в Эворе) с португальским архитектурным стилем мануэлино. Фасад церкви, также как монастырь Жеронимуш и башня Белем, по праву считается лучшим архитектурным произведением в стиле мануэлино сохранившимся после землетрясения. Правда церковь, которую мы видим, результат реконструкции. Красивый главный вход украшен ликом Милосердной Девы Марии: ее мантия, которую держат два ангела, укрывает Короля Мануэля I, Королеву Элеонору, Леонору Висеу (сестру Короля Мануэля и основательницу Ордена Милосердия), Папу Александра VI, Епископа Лиссабонского и других религиозных деятелей.
Главный вход и окна декорированы в стиле Ренессанса.

За несколько дней до поездки в Португалию я посетила очаровательный и неповторимый город в Испании — Сеговию. Одна из достопримечательностей, которая привлекает туристов — это Дом пиков, построенный в конце XV века. Дом известен своим оригинальным фасадом покрытым гранитными пиками или пирамидками. Проходя по улицам Лиссабона я встречаю похожий фасад дома и конечно, интересуюсь его историей. Дом Бикоса (Casa dos Bicos) сейчас принадлежит Лиссабонскому музею и является штаб-квартирой Фонда Жозе Сарамаго. Оказывается, что эти камни в форме пирамидок защищают личную библиотеку лауреата Нобелевской премии по литературе 1998 года и выставку, посвященную жизни писателя.
Но история Дома Бикоса берет свое начало с 1523 года. По приказу Браса де Альбукерке, сына губернатора Индии Афонсу де Альбукерке стал возводится этот дворец. После поездки в Италию он приказал построить то, что станет единственным образцом гражданской жилой архитектуры в Лиссабоне. Архитектура этого дома известна не только своими знаменитыми «бикосами», но и неравномерным расположением окон и дверей разных размеров.

Сказать, что Лиссабон расположен на семи холмах, это ничего не сказать. Многие города имеют холмистый рельеф. Но то, что происходит в Лиссабоне, вряд ли найдется столь эксцентричный городской ландшафт по всей Европе.
Могу сопоставить свои трудности по передвижению в самой высокогорной столице мира Ла-Пасе и здесь, в Лиссабоне. Правда, там я была без детской коляски и без маленьких детей. Там просто хотелось нормально выполнить вдох всеми лёгкими. Здесь же, хотелось просто идти, а не карабкаться по бесконечным ступенькам вверх или не спускаться с упорством вниз опять-таки по многочисленным ступенькам.
Семь великих лиссабонских холмов, которые уступами спускаются к реке Те́жу, делают прогулку по городу, скорее, перемещением по вертикали, чем по горизонтали.
Но это пишу я не для печали и жалости, а для того, чтобы запомнить этот город таким неповторимым и особенным с нашими блужданиями по «becos» (лестницам-переулкам).

Кстати во время подъёма по ступенькам, надо остановиться, чтобы впитать весь городской колорит.
Повсюду развешанное для просушки бельё.
Нечего португальцам стесняться — где могу, там и сушу свои носочки и трусики.
Не сдерживают они себя и в проявлениях уличного искусства — где-то очень мило смотрятся граффити.
А здесь такой вот микс музыкальных ангелочков с мультяшными героями.

Привлекли внимание фотографии, которые вывешены на стенах домов перед входной дверью.
Кто они эти люди? Известные жители района? Может быть эта семейная пара, прожившая вместе пятьдесят лет, владельцы магазинчиков или знаменитые исполнители фаду? Но в любом случае меня эта идея улыбнула)))

Из-за холмистости города в старых его частях метро построить оказалось и дорого, и затруднительно. Но Лиссабон блестяще справляется с задачей отсутствия столичной дорожной привилегии. У него есть знаменитый причудливый столетний раритет Remodelado — трамвай под номером 28. Трамваи, ставшие первым в Лиссабоне видом общественного транспорта, благополучно пережили попытки урбанизации и модернизации и продолжают ползать по узким улочкам, кряхтя от напряжения. Грохочат вверх и вниз по холмам мимо самых старых и самых красивых мест города. Крепость Сан Хорхе, смотровая площадка Portas do Sol, легендарный рынок антиквариата «Feira da Ladra», узкие улочки Алфама, вековые дома района Граса, исторический квартал Шиаду и богемная прелесть Байрро-Альто – все это маршрут 28 трамвая.

Для меня стало совершенно удивительно то, что в Лиссабоне очень активно существует ещё один вид транспорта — тук-тук.
Почему-то раньше я думала, что это совсем не европейский способ передвижения, а больше присущ азиатским странам. Но лиссабонцы и здесь выделились — такого разнообразия мототакси по производителю, оформлению и дизайну я ещё не встречала. Им можно было бы посвятить отдельную фотокнигу. Просто незабываемое яркое и красочное зрелище!

Проходя по узким улочкам, пересекая трамвайные пути мы подходим к Кафедральному собору Лиссабона.
Перед собором нет раздольной площади, откуда можно было бы полюбоваться на это грандиозное сооружение. Он стоит на возвышении, зажатый со всех сторон постройками, как бы стесняясь своих размеров и не выпячивает их для проходящих мимо людей, но его две башни видно почти из любой точки города.
Из-за наличия зубцов на башнях и изких бойниц собор можно принять за замок. Строился и с оборонительной целью во времена, когда мавры ещё не были полностью изгнаны с Иберийского полуострова.

На этом месте со времён Римской империи был храм, потом арабы его разрушили и воздвигли мечеть. Её в свою очередь разрушили христиане, вернув Лиссабон, а на обломках возвели собор, который вполне благополучно пережил катастрофическое землетрясение 1755 года и теперь можно сказать, что Собор Исбона (или церковь Санта-Мария-Майор) — это один из старейших и самых крепких памятников города.
Его величие вполне передаётся тогда, когда ты находишься под сводами храма. Недаром короли и высокопоставленные персоны выбрали это место в качестве своей усыпальницы.
Слева от главного входа расположена купель, в которой в 1195 году крестили святого Антония. В XVIII веке купель была украшена плиточным панелями азулежу.
Мы не стали долго находиться в соборе, сегодня ещё надо много увидеть в такой самобытной португальской столице.
Поэтому продолжение следует....