Прилетев на остров Кипр в декабре 2005 года, я окунулся в непривычный после двух месяцев зимы теплый южный воздух. Первым сюрпризом было, что, как оказалось, вся тургруппа состояла из одного человека — меня. Впрочем, в турагентстве я слышал краем уха, что я единственный, кому они в это время оформляют путевку на Кипр, но этому я не придал значения — турагентств-то по Москве и России сотни и тысячи. В результате для меня был заказан не автобус, а персональное такси. Таксист Костас прокатил меня по непривычно левосторонним отличным кипрским автобанам прямо до отеля, куда я и поселился. Количество пространства, предоставленного мне в номере, в разы превышало расходуемое мной у себя дома — номер был сделан с расчётом на европейские представления о жизненном пространстве.
Обжившись в номере, я спустился в бар, думая, что тут обнаружится весёлая и наполовину русскоязычная тусовка. Но бар поражал своей пустынностью: кроме одного английского семейства, катавшего бильярдные шары, больше там никого не было. Вдобавок, цены, выраженные в кипрских фунтах, были весьма кусачими.
Окончательно же выяснилось, куда я попал, лишь с утра следующего дня. Во время весьма сытного завтрака выяснилось, что отель в основном заселён английскими и немецкими пенсионерами, плюс небольшая примесь индийцев. Я был среди них практически "белой вороной".
Подкрепившись, я вышел на свежий воздух. Буквально в ста метрах передо мной, через дорогу, лениво плескалось Средиземное море, ласково пригревало солнышко — день был явно неплохой. По обе стороны от отеля, куда хватало глаз, тянулись бесконечные пляжи и отели, соединённые идеальной автострадой с центром города. Вскоре подошел городской автобус; за сумму, эквивалентную нашим 40 рублям, он доставил меня в самый центр.
Но и тут, в центре Лимассола, было довольно пустынно. В наличии была набережная, старый замок, он же музей, громадный магазин губок, несколько туристических улочек, заваленных сувенирами; далее начинались жилые кварталы с частной малоэтажной застройкой. Народу на улицах практически не было. Я окончательно убедился, что в декабре на Кипр практически никто не ездит.
Закупившись отличной картой Лимассола и окрестностей, я решил заняться их изучением. Но возможности таковые оказались очень скудными: на весь 300-тысячный город ходило всего 2-3 маршрута автобуса, причём я знал пролегание лишь одного из них, и рейсы были довольно редки — раз в 20-25 минут. Последний автобус к туристической зоне на окраине города, где и находился мой отель, уходил что-то около 10 вечера. Из пригородных маршрутов был лишь автобус на Ларнаку. Никаких маршруток не было и в помине; лимассольцы передвигались исключительно на личном автотранспорте, как правило, самых последних моделей. В этом я и убедился, решив прогуляться от центра к окраинам — можно было пройти 10 км и не встретить НИ ОДНОГО пешехода. Это для меня было более чем необычно... Кроме того, на улицах города довольно массово двигались таксисты, имеющие привычку легонько посигналивать, увидя такое редкое зрелище, как пешеход. Стоимость же такси была такова, что одна поездка от отеля к центру стоила бы мне как в Москве — пересечение всего города (притом, что площадь Лимассола не больше чем один московский округ).
В этот момент, когда я убедился, что общественный транспорт на погрязшем в благополучии Кипре не получил развития, а в самом городе делать нечего, в моем мозгу, словно лампочка, загорелось слово "автостоп". Я вспомнил, что есть такие люди, которые по мановению руки останавливают попутные автомобили и уезжают на них чуть ли не на край света. Вспомнилась даже купленная по случаю книжка "Автостопом по Афганистану", вышедшая из-под пера моего тезки Кротова. Представление об автостопе у меня было, безусловно, весьма смутное — что-то вроде увлечения узкой группы экстремалов, мне, в условиях существования разнообразного общественного транспорта и наличия денег в кармане, совершенно не требующееся...
Но если уж люди достигают далёкого и загадочного Афганистана, подумал я, то наверно и на гораздо более автомобилизированном и обустроенном автодорожно Кипре тоже возможно. Так мое знание постепенно эволюционировало и, стоя на окраине Лимассола, я решил поставить эксперимент — доехать до находящейся неподалеку британской военной базы Акротири и соленого озера.
К моему удивлению, буквально через несколько минут, как я поднял руку, остановилась тётушка, ехавшая явно из какого-то магазина с покупками, и согласилась подвезти меня до ближайшей деревни Асоматос. Там же недалеко находился и магазин-гипермаркет — она решила, что я хочу попасть именно туда, и удивилась, узнав, что я хочу выйти у солёного озера. А я никогда в жизни не видел соленых озер, поэтому очень интересно было на него посмотреть; тем более, по слухам, на них даже водились фламинго.
Никогда не забуду тот замечательный момент, когда я вышел из машины и по лесной дороге направился вглубь субтропического леса. Внешне он практически не отличался от обычного подмосковного. Он поразил другим: необычным, пестрым каскадом благоухающих деревьев и кустарников незнакомых мне видов. Уже немного прогулявшись, быстро к нему привыкаешь и не чувствуешь ничего не обычного, но вот этот первый момент, когда сталкиваешься впервые с новыми для тебя ароматами — это сильно.
Лесная дорога действительно вскоре привела к солёному озеру, но увидеть его я так и не смог: по берегам встали стеной густые заросли какой-то травы, метров так 4-5 в высоту, растущей в какой-то топкой глине... Поэтому пришлось вернуться на дорогу и проехаться — снова автостопом! — в деревню Акротири, которая, строго говоря, Кипром уже и не является, будучи остатком бывшей английской колонии. Именно здесь, на стратегически удобном мысу, англичане сохраняют до сей поры свою военную базу, раскинувшей по соседним полям сети антенн. И где-то за ними, действительно, на горизонте лежит то самое солёное озеро.
Так прошёл мой первый день на острове — день, когда я открыл для себя автостоп. Следом было не менее интересное 100% автостопное путешествие в горы Троодоса, но о них поведаю в другой раз.
