Часть II
На свою беду Бо все еще оставался слишком мощным и укрепленным. В 1483 году, уже после присоединения Прованса к короне, чтобы предотвратить возможные восстания в далекой своевольной провинции, король Франции Людовик XI приказал частично разрушить замок.
Если бы Бо все же погиб, лучшим памятником ему была бы эта скала
В XVI веке в Бо вновь наступает недолгий период процветания, и связан он с именем коннетабля Франции Анна де Монморанси. Монморанси восстанавливает замок и постепенно возвращает ему утраченное величие. (Прочитал, что пишут об одном из величайших маршалов Франции соотечественницы и чуть не прослезился. Видимо здесь требуются пояснения. Анн в отличии от Анны – имя мужское. И это не курчавая пышногрудка, вздыхающая с балкона о женихах, прикупила себе замочек для романтических свиданий, а ближайший сподвижник короля Франциска I и командующий всеми французскими войсками в войнах против Карла V Габсбурга. Еще несчастному коннетаблю до кучи почему-то приписывают убийство короля Генриха. Ответственно заявляю, что свою биографию коннетабль не замарал ни одной королевской смертью. Да, Франциск I получил раскаленной головешкой по своей монаршей физиономии от графа Жака Монтгомери, после чего ввел моду носить бороды; да, Генрих II погиб от копья его сына графа Габриэля Монтгомери, но Монморанси тут был абсолютно не причем).
Религиозные войны конца XVI века, во время которых Бо стал одним из оплотов протестантизма, окончательно расставили все точки над Ё. В 1631 году Гастон Орлеанский поднял в Экс-ан-Провансе восстание против своего брата короля Людовика XIII. Войска герцога Орлеанского потерпели сокрушительное поражение от принца Конде, и часть мятежников укрылась в замке Бо. Устав от бесконечных восстаний и неэффективности мероприятий по их подавлению за дело решил взяться сам кардинал Ришелье. Он приказал стереть замок с лица земли, а к его приказам было принято относиться чрезвычайно серьезно. Времена непреступных замков, уже давно канули в Лету. Неслучайно с конца XVI века началась их глобальная перестройка с устранением оборонительных функций. Ни одна стена не могла выдержать ярости стремительно развивающегося оружия, и Бо, к сожалению, не стал исключением. 27 дней замок вел последний в своей истории бой, но силы были слишком неравными. В итоге главные ворота крепости пали, и Бо встретил свою смерть, как подобало средневековому рыцарю. С открытым забралом и вывернутыми наизнанку внутренностями, он бился до последнего защитника, а потом затих, чтобы навсегда войти в историю. Жителей города заставили кирками самостоятельно разрушать свое почти семивековое детище. Бережно укутав свой замок в саван из легенд, они покинули эти места, потому что без него, это был уже не тот Бо, к которому они так привыкли. В руинах былого величия остались ютиться около 400 человек, и Бо впал в глубокую двухсотлетнюю спячку.
По сути он него остался только громкий титул, который к, слову сказать, в 1642 году был жалован Эркюлю Гримальди Луи XIII. Принцы Монако по сей день являются маркизами Бо, хотя не имеют ни к замку, ни к династии никакого отношения.
Снова заговорили о Бо в 1821 году, когда в окрестностях города была найдена алюминиевая руда. По месту обнаружения она была названа бокситом. На поверку месторождение оказалось, мягко говоря, не выдающимся и вспышка активности снова сменилась забвением и разрухой. Однако это место не могло просто так исчезнуть с карты Франции или превратиться в город мертвых. Всю свою почти двенадцативековую историю Бо стремился к славе и наконец обрел ее в полной мере. После Второй Мировой Войны страховых дел мастер из Шамбери Раймон Тюлье реставрирует и превращает в ресторан старинный провансальский дом — «Oustau» на окраине Бо. Свою первую мишленовскую звезду заведение получает уже в 1948 году, а за ней в 1951 и 1954 годах, обрушившимся звездопадом, на него падают вторая и третья. Тюлье честно кормил своими трехзвездочными соусами местных крестьян и заезжих гурманов из Марселя, Экса и Авиньона, пока в 1971 году не стал мэром ле Бо. Вот тут-то с небес «совершенно неожиданно» звезданулась настоящая удача. Раймон превращает свой ресторан в шикарный гастрономический отель, в подвалах которого находится более 60 тысяч бутылок лучших французских вин. В нем останавливаются королева Великобритании Елизавета, президент Франции Жорж Помпиду, Пабло Пикассо, Жан Рено, Боно, Хью Грант…. За ними потянулись и те, кому захотелось понежиться в постелях Елизаветы, Жоржа и далее по списку. Город в очередной раз встал на тропу возрождения. Обезумевшие от счастья селяне выбирают Тюлье мэром 22 года подряд, и он оправдывает их ожидания толпами туристов и фанфарной славой. В 1989 году он теряет одну из звезд на ресторанном ристалище, но как подобает истинному, хотя и приемному, сыну Бо продолжает битву. Раймонд Тюлье умер 21 июня 1993 в возрасте 97 лет, но оставил свое дело наследнику, который уже вряд ли выпустит из рук хвост удачи.
В 1960 году Бо был объявлен историческим памятником, взят под защиту Министерством Культуры Франции и превратился в место, мимо которого нельзя равнодушно проехать и не заглянуть хоть на пару часов.
Достопримечательности. Несомненным плюсом экскурсии является наличие русского аудио-гида, который можно получить при покупке билета. Виды во все четыре стороны действительно поражают, особенно, если забраться на крепостную стену.
Всегда орлы, и никогда вассалы (Фото А.Сахтерова)
Метательные машины функционируют в основном летом, в пик сезона так что мне оставалось только представлять их в действии.
В наличии имеются:
Требушет (trebuchet) – в Европу были завезены из Китая приблизительно в V-VI веке. Средневековая метательная машина гравитационного действия, использовавшаяся при осаде городов. Легкий требушет был способен метать камни весом 3-15 кг на расстояние 50-60 метров, при этом частота выстрелов составляла 1 выстрел в минуту. Требушет в ле Бо — современная реконструкция, выполненная по средневековым чертежам. Высота метательной машины 16 метров. Говорят, что она была способна швырять камни от 50 до 100 кг на расстояние 200 метров.
Бриколь (bricole) — то же, что и требушет, но с ручным толкателем — (8-15 век).
Куйяр (couillard) — фактически то же самое, что легкий требушет, используемый в основном против пехоты — (14-16 век).
Баллиста – пришедшая еще из древней Греции разновидность катапульты для метания камней под большим углом возвышения.
Главными достопримечательностями Бо являются Королевский дом (Maison du Roy), построенный в XV веке. В нем сейчас расположено городское информационное туристическое бюро. Музей Сантонов — традиционных рождественских фигурок – (говорят, они нравятся детям). В нескольких шагах от музея расположены Водяные ворота (La Porte d’Eyguières), которые до 1866 года были единственным въездом в деревню. Площадь Сан-Венсан, на которой бок о бок, расположились часовня Белых Покаяльников (Chapelle des Pénitents Blancs), построенная Орденом покаяльников в XVII веке и церковь Святого Венсана (Eglise Saint-Vincent), построенная между XII и XV веками в романском стиле. Внутри церковь украшена фресками Макса Инграна — одного из самых значительных современных французских художников.
церковь Святого Венсана
Это подарок князя Монако и по совместительству маркиза Бо Ренье III. На замковой улице (rue du Château) находится еще одна достопримечательность Бо — каменное окно эпохи Ренессанса с надписью Post Tenebras Lux (После мрака — свет). Эта фраза вначале была принята как кальвинистский девиз, а впоследствии стала девизом всего Реформаторства. Девиз выгравирован на стене Реформаторов в Женеве, на памятнике гугенотам в ЮАР, а также стал государственным девизом Чили.
После мрака — свет (Фото А. Сахтерова)
Рядом с окном – находится отель Манвиль (Hôtel de Manville), а на соседней rue d’Eglise расположен отель де Порселе, в котором разместилась экспозиция современного французского художника Ива Брайера. Ну и наконец в отеле Жан де Брион ныне расположен Фонд Луи Жу (Fondation Louis Jou) – частная коллекция, собранная одним из известнейших типографов Франции (посещение фонда возможно только по предварительной договоренности группами от 30 человек). Всего в ле Бо указано 22 достопримечательности, вопиющие о необходимости визита, но лично у меня они вызывают устойчивую ассоциацию с дубом, в тени которого сидел Александр Сергеевич Пушкин и скульптурой античного героя Геракла. Если вы не оголтелый фанат «дубов» и «гераклов» просто погуляйте по очень милой деревеньке,
Просто улочка (Фото А. Сахтерова)
поднимитесь в замок и ни в коем случае не пропустите Carrieres lumieres (о нем чуть позже).
А вообще, Бо – это вне всякого сомнения место для «мальчиков». Правильных мальчиков! Тех, на кого с пожелтевших страниц слетал головокружительный запах борьбы; тех, кто средь оплывших свечей и вечерних молитв постигал смысл атаки и лязг боевых колесниц; тех , кто в детских играх своих испытал что почем; тех, о ком Высоцкий надрывно хрипел в фильме о доблестном рыцаре Айвенго (см. эпиграф).
История Бо — это нужная и правильная книга! На ее страницах за несколько веков случалось все, кроме скуки и трусости. Благодаря таким книгам, в свои 45 я по-прежнему нет-нет да и улетаю веков на 5-6 назад и хотя бы в мечтах превращаюсь в того мужчину, на которого не стыдно смотреть в мутное, но не умеющее лгать зеркало. Однако Бо — очень сложное и неоднозначное место для посещения. Уж больно сурово с ним обошлась история. Он чем-то напоминает развалины древнего Рима. С восторгом и оцепенением по руинам Вечного города бродят люди, знающие историю города и историю вообще, в полном счастье пребывают и те, кому нужно «сфотаца» на фоне какованибудь старья, а затем выложить свой «раритет» в инстаграмм, в некоем недоумении, тщетно силящиеся по одной колонне восстановить облик величественного храма Афродиты.
Я так подробно остановился на этом месте, потому что желаю каждому полюбить и понять его, суметь задышать его пыльной историей и увидеть то, что мне до конца так и не удалось разглядеть.
