Сапа. Город отсыревших хмонгов.
Удивили вьетнамские поезда. В достаточно стандартное купе они запихивают по шесть полок, в результате четырехместное купе превращается в шестиместное. Надо ли говорить, что у меня была именно третья (верхняя) полка? Постелил весьма жиденький матрас, поверх него сложил в два слоя побитое жизнью и пассажирами одеялко, накрыл пахнущую псиной подушку второй простынею, и попробовал засунуть себя в весьма узкое пространство. Эх, надо было заниматься в детстве гимнастикой… Изрядно приложившись позвоночником, мне все-таки удалось втиснуть себя в эту щель. На остальных полках в это время с комфортом развалились местные, и заняли при этом так мало места, что их можно было бы складировать человек по шесть на одну полку… Ну да ладно, клаустрофобией я не страдаю, жесткие подстилки – это тоже не особая проблема, поэтому мне удалось немного поспать. Утром я с трудом покинул свою щель, и с радостью увидел, что мой друг Дождик тоже не испугался переезда, и радостно поливает и без того сырую вьетнамскую землю. Спустя какое-то время мы прибыли в приграничный Лао-Кай, где на привокзальной площади было припарковано целая куча минибасов, готовых отвезти народ в Сапу. Прячась от дождя, я занырнул в один из автобусов, где уже сидело несколько местных. Спустя некоторое время в кабину сел водила и огласил цену – 30 тысяч. У меня как назло не было мелочи, я ему даю сотку, он говорит, что сейчас принесет сдачу…и больше я его не видел… Потом пришел очередной (на этот раз настоящий водитель) и начал опять собирать деньги. Выслушав мою историю, он пожал плечами, и сказал, мол, мафия тут… В общем, я наотрез отказался ему еще что то платить, посоветовав обратиться к своей мафии… в общем, довез он меня, если так можно выразиться, бесплатно.
Всю дорогу до Сапы поливал дождь, плюс к этому район накрыло весьма плотным туманом. Словом, поездка явно радовала…
В городе методом тыка нашел вполне пристойный отельчик всего за шесть баксов, кинул сумку, напялил дождевик и отправился осматривать местные достопримечательности. Скача через ручьи, текущие по улице и уворачиваясь от чужих зонтов, я доскакал до рынка, который и не преминул посетить.
На рынке, да и в Сапе вообще, радовала куча народу в национальных костюмах (преимущественно черные хмонги, слегка разбавленные другими племенами). Единственно лишней частью костюмов были объемные корзинки, которые каждая уважающая себя хмонг (как будет хмонг женского рода?) таскает на спине, и торчащие их корзинок зонты. Они совершенно не обращают внимания на свои корзины, поэтому периодически, пробираясь по узким рыночным проходам можно было весьма чувствительно получить этой самой мокрой корзиной. Интересен их полный пофигизм к окружающим людям, они могут запросто встать посреди дороги, или перегородить своими корзинами узкий проход, при этом совершенно не реагируют на постукивание по корзине и вежливое «Разрешите пройти». А расталкивать их мне не позволяет воспитание. Приходится все время между ними протискиваться, на что, впрочем, они тоже не обращают внимания…
К полудню ближе туман рассосался, и я, вооружившись картой окрестностей Сапы отправился в непродолжительный треккинг. Из-за мрачной погоды панорамы выглядели не очень, да и в хорошую погоду там было бы не очень интересно. Спускаясь вниз по крутой петляющей дороге, я добрался до водопада, где меня догнал мой друг Дождик… Попытка его переждать успеха не принесла, поэтому возвращаться обратно пришлось под дождем. Добравшись до города, я в первом попавшемся агентстве заказал на завтра экскурсию по горам, по долам и по племенам (22 бакса) и пошел в гостиницу сохнуть.
На следующее утро мелкому моросящему дождику не удалось отбить у нашей немногочисленной группы желание увидеть те самые знаменитые террасные рисовые поля, и мы отправились в путь. По дороге к каждому из нас прилепилось по женщине-хмонгу, которые сопровождали нас всю дорогу. Мило беседуя, (А ты откуда? А как тебя зовут? А сколько тебе лет? А у меня очень недорогая вышивка…) через полчаса мы вошли в настолько густой туман, что без преувеличения, можно было бы вешать топор. Однако наш гид нас успокоил, сказав, что скоро мы из него выйдем. Выйдем, так выйдем, и мы пошли дальше, пытаясь (а потом и не пытаясь), разглядеть что-то по сторонам. Гид не обманул, и пока мы спускались с гор вниз, туман постепенно редел, и, в конце концов, остался наверху. Впереди лежала большая долина, прорезанная ручьями и ручейками, со склонами, полностью покрытыми теми самыми рисовыми полями. Скользя по глинистому склону мы, фотографируя, спустились вниз, форсировали вброд весьма бурную речку, и дошли до некоего строения, где нам был накрыт стол. Надо говорить, что почти всю дорогу дождь то начинался, то заканчивался? Перекусили, и вышли фотографировать местное население в разноцветных костюмах, с хитрыми головными уборами и огромными серебряными серьгами. Дальше наш путь лежал вверх, и, в конце концов, наш гид указал нам место, где нас заберет автобус и отвезет в город. Правда, что бы туда попасть, надо было забраться по совершенно размокшему глиняному склону на изрядную высоту. Изрядно перепачкавшись в глине, мы штурмом взяли склон, и через полчаса минибасик уже вез нас в город. Поднимаясь по серпантинам мы снова въехали в туман… Это была весьма экстремальная поездка. Видимости ноль, дороги не видно, местами, с гор справа, прямо на дорогу текли настоящие водопады, тут же сливаясь в обрыв слева. Водопады наш автобус брал с разгона и постоянно сигналил, что бы редкие путники разбегались с застланной туманом дороги.
На этот же вечер у меня был билет в Ханой. Поезд должен был уехать в районе восьми вечера, и прибыть в Ханой в четыре утра. На восемь утра у меня должен быть пик-ап в Халонг. На этот раз я без всяких приключений, заплатив 30000 настоящему водителю, приехал в Лао-Кай около шести-семи вечера, и, перекусив в кафешке, около которой нас высадили, пошел на вокзал. Народу в зале ожидания было не протолкнуться, так как на перрон выпускали только когда прибывает нужный поезд. Время восемь – тишина. Девять — тишина. Народ (преимущественно туристы) забеспокоился. Узнавали, узнавали, и узнали, что наш поезд задерживается, и если и поедет, то не раньше 12 ночи. Перспективы были радужные. Сидеть 4 часа на вокзале, толком не отойти и т.д. Наконец, около одиннадцати подали наш поезд, так что я все еще продолжал рассчитывать приехать в Ханой не очень поздно, и все-таки успеть на экскурсию. В полночь поезд тронулся. В этот раз я попал в нормальное четырехместное купе, с нормальными матрасами и одеялом. Прямо Венский Экспресс, ей-богу. Соседями оказалась гавайские американцы. Папа (здоровый, загорелый, лысый и с длинной бородой мужик лет шестидесяти), сынок (здоровый, загорелый, почти лысый и с не очень длинной бородой) и мама (маленькая сухонькая женщина). Поговорив о коварстве вьетнамского железнодорожного транспорта, мы легли спать, причем я все еще продолжал питать надежду, что мы приедем в Ханой более-менее вовремя.
Утром из окон открылись изрядно залитые водой вьетнамские пейзажи. Поезд никуда не спешил, частично по причине, что местами пути были совершенно скрыты под водой. Очень интересное зрелище – выглядываешь из окна, и видишь, что поезд плывет по огромному озеру коричневого цвета, пуская колесами волну. Ни рельс, ни земли-матушки под колесами видно не было. В восемь утра я попытался забыть про экскурсию в Халонг, и постарался расслабиться. Сначала грузанул американцев на тему, что прямо сейчас они должны были быть на избирательном участке, а не плавать на поездах по Вьетнаму (как раз были выборы Обамы), на что они сказали, что они проголосовали еще до поездки, за Обаму — же соответственно. После этого мы полдня валялись в купе или таращились из открытого окна на затопленный северный Вьетнам. Как ни странно, но дождь закончился, и местами даже появилось голубое небо, и периодически выглядывало солнце. Мое первое вьетнамское солнце…
Из разговоров с народом, я узнал, что в Ханой затопило, и что такого наводнения в это время года не случалось уже тридцать лет. Ну что же, значит, мне опять повезло…
В Ханой мы приехали в четыре дня… Светило солнце. Итого, вместо восьми часов мы были в дороге шестнадцать…
Часов в пять, когда я попал в свой отель, как я и предполагал, снова начались проблемы. Оказывается, моя сумка во время моего отсутствия продолжала проживать в комнате, поэтому я должен был заплатить за два дня еще 30 баксов. То, что я не позвонил, и не предупредил, что я опаздываю на экскурсию, будет мне стоить еще 20 баксов, что бы ее перебронировать на завтра. Вот, интересные они люди… Во-первых я был без телефона, а во-вторых, утром в поезде абсолютно никто не мог мне сказать, где мы находимся в данный момент, и во сколько мы все-таки приедем в Ханой, через 15 минут или через 5 часов. В результате, после почти часовой ругани, я все-таки заплатил ему полтинник, забрал вещи и через непродолжительное время уже заселялся в другой отель неподалеку, но уже за 10 баксов за номер. Пока суть да дело, солнце уже почти зашло, но, тем не менее, мне удалось сделать несколько фотографий Ханоя без дождя, и еще раз погулять по очаровательным улочкам старого города.
