Наконец, наступает третий и последний день моего одиночного пребывания в Пакистане. Рано утром приезжают Бари и гид. Уже в семь завтракаю вместе с моими сопровождающими, а еще через полчаса стартуем к цели. В качестве транспортного средства в этот раз выступает довольно «свежая» «Тойота» с водителем, которую нанял Бари.

По еще свободным улицам быстро покидаем пределы Исламабада и выезжаем на развилку, с которой можно направиться, как на восток к индийской границе, так и на запад к Афганистану.

Преодолеть предстоит 400 километров по трассе национального значения М2, которая по-местному называется «моторвэй».

Как чуть позже оказалось, по сути, это «штатовский» шестиполосный интерстейт, или немецкий автобан. Никаких пересечений в одном уровне с другими дорогами, и все инфраструктурные объекты (заправки, места отдыха и т.д.), расположены в стороне, на съездах. Максимальная разрешенная скорость 120 км/час.
До Лахора есть также более короткая дорога через Гуджрат, но, если я правильно понял моих попутчиков, при езде по ней «душа поднимается в небо». Поэтому не экспериментирую и полагаюсь на знающих людей.
Уже через несколько минут за окном устанавливается однообразная картинка убегающей вдаль дороги, местами обрамленной деревьями и кустарником. Монотонность движения нарушают, лишь редкий попутный транспорт, да время от времени встречающиеся, дорожные рабочие, убирающие наносы листьев возле разделительного барьера.

Трафик на дороге минимальный, рабочих еще меньше, темы для разговоров пока исчерпаны, поэтому неудержимо тянет в сон. Похоже, не меня одного, чему, вскоре, вижу и подтверждение.

Основательно встряхивают и возвращают к бодрому состоянию, лишь остановка и перекус, где-то в середине пути. Места отдыха на этой трассе вполне цивилизованные. Территория ухоженная, вся инфраструктура в наличии — заправка, ресторан или фастфуд, на выбор, магазины, ларьки со всякой всячиной и сувенирами, душ, чистый туалет, мечеть, навесы для стоянок машин. С вечера, как сказали, есть охрана. Ничуть не хуже «Автогриллей» на европейских автобанах. Могу сравнивать, бывал.

После отдыха дело идет веселей, да и пейзаж становится интереснее. Въезжаем в гористую местность и,…

… преодолев небольшой хребет по названию Соляной, через час оказываемся в предместьях Лахора — второго по величине городе Пакистана после Карачи.

Ну, а вскоре, погружаемся в городскую гущу бесчисленных мотоциклов, тук-туков, машин, велосипедов, осликов с неуклюжими телегами, броуновского движения людей. Все это мельтешит на фоне лавок, магазинов, хаотично нагроможденных строений непонятного назначения, опутанных хитросплетением проводов, и в звуковом сопровождении несмолкаемого гула клаксонов. Ездил до этого самостоятельно по Тегерану и другим иранским городам, но там — просто образец организации дорожного движения, в сравнении с лахорским, да, и в целом, как потом оказалось, пакистанским.

Чтобы не тратить время на ориентирование в этом содоме, Бари вызывает своих местных друзей, которые приезжают на мотоцикле. Один садится в машину в качестве навигатора, а второй добирается до нужных мест на своих колесах. Сначала едем к монументу, который называется Минар-е-Пакистан (Минарет Пакистан). Он возведен в 1968 году в честь 20-тилетия образования государства, на месте, где была подписана Хартия Независимости Пакистана. Представляет собой 72-метровую бетонную башню с основанием в виде цветка и смотровой площадкой наверху. Спроектирован он, кстати, дагестанским архитектором Усман Ханом.
Особого паломничества людей к монументу не наблюдаем. Вход наверх закрыт, потому, что в окружающем парке Икбал развернута грандиозная стройка по его реконструкции. С трудом нахожу точку, откуда в кадр не попадают кучи камней, труб и арматуры. Делаю пару снимков,...

...и едем дальше.
Следующий объект для знакомства – знаменитый лахорский форт (крепость) — наследие династии Великих Моголов, который начал возводить шах Акбар в середине ХVI века, а достраивали его последователи на протяжении 200 лет. Форт имеет площадь около 18 га, на которых за мощными стенами разместились более двадцати исторических построек. Одна из самых красивых и наиболее сохранившихся — белокаменные ворота Аламгири.

Другая достопримечательность, которой продолжается осмотр форта, — мечеть Бадшахи. Возведенная в конце семнадцатого века, она до сих пор входит в число самых больших (пятая по величине) и красивых мечетей мира. Побродив по ней, посмотрев на искусные каменные резные панно и цветочные росписи, понимаешь, насколько изменились понятия о красоте и ценности вещей за прошедшие века.

Вид на мечеть с эспланады…

…и с улицы, из-за стены

В портале входных ворот

Входные ворота

Осматривая эту мечеть, впервые за время пребывания в Пакистане встречаю иностранных туристов — двух китайцев. Узнав, что я из России, они, сначала, буквально, впадают в ступор. А потом дружно принимаются кричать: «Путин, Путин!», тащат фотографироваться и брататься. Лихорадочно пытаюсь вспомнить имя китайского премьера, чтобы назвать в ответ, но тщетно. Тогда, как свидетельство дружбы, достаю из рюкзака и дарю небольшие российские флажки. Слово «Фриндшип» звучит с удвоенной частотой.

На такой вот рекламно-патриотической ноте расстаемся с вновь приобретенными друзьями и продолжаем наше исследование крепости. Еще более двух часов лазим, по отреставрированным и не очень, стенам и лестницам, заглядываем в укромные уголки, любуемся образцами архитектуры разных веков.

Зал аудиенций

«Лестница слонов»

Шахская беседка

Купола жемчужной мечети

Они же с другой точки съемки

Зеркальная мечеть

Реликвии на задворках

Посетителей, кроме нас, в крепости, буквально, единицы. Привлекают внимание сикхи из соседней Индии. Для российского туриста они любезно соглашаются позировать.

Встречей с этими, по-видимому, культурными людьми, поинтересовавшимися, из какого города России я приехал, экскурсию по крепости завершаем и возвращаемся к машине, оставленной в одном из близлежащих к форту дворов.

Едем на обед в кафе, принадлежащее толи родственникам, толи друзьям наших лахорских гидов.
Пара бокалов напитка, типа айрана или кумыса, принятых для затравки, хорошо поднимают настроение и возбуждают аппетит.


Но даже они не помогают мне справиться с предложенной порцией риса и курицы, обильно приправленной жгучим перцем. Вообще, в пакистанских заведениях общепита, кроме излишнего количества подаваемой еды, все организовано нормально. По крайней мере, в тех, где мы бывали. Посуда и приборы всегда чистые, салфеток дают с избытком, вода — только из бутылок, которые открывают при тебе же. И, хоть еда довольно однообразная,- ее основу составляют рис, куриное мясо и овощи — при желании можно заказать все, что угодно. Питер, например, несколько раз заказывал суп. Захотел, как-то раз, картошки целиком с соленой рыбой — на тебе картошку. Еда слишком перченая? Перец дадут отдельно — сыпь или кусай, сколько надо. Главное, чему необходимо неукоснительно следовать, — не употреблять еду, продающуюся у дороги (пирожки, мясные изделия и т.п.). Кроме фруктов, конечно. Но, к ним требования везде одинаковые — прежде, чем тащить в рот, вымой. Так, что мои таблетки от отравлений приехали домой не распечатанные. В среднем, стоимость обеда, где-нибудь в ресторане при гостинице, или в кафе, составляет от четырех до шести долларов с человека.
Ну, вот, пообедали, про еду рассказал, пора возвращаться в город и продолжать выполнять культурную программу.
Из кафешки пешком идем в лахорский музей. Как вещает Интернет, он — крупнейший в стране, с самой богатой экспозицией. Насчет крупнейшего — возможно. Здание внушительное и оригинальное. Да, и залов внутри много.

А вот, что касается экспозиции… Лично мне она, такой уж выдающейся, не показалась. С местным колоритом, да.

Буддистская ступа

А вот, и он сам, великий и могучий Будда…

А в целом — стандартный музейный набор оружия и военной амуниции разных эпох,…

Половина этих ружей произведена в Российской Империи

…старинных предметов быта и искусства,…

…исторических и археологических артефактов, связанных с известными личностями, верованиями, мифами и преданиями,…

Статуя Будды из Гандхара

…предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкальных инструментов, ювелирных изделий, текстиля и керамики. Все это видим, как говорится, «одним глазом», пробегаем «по верхам», потому, что за час-полтора, отведенные на музей, все равно ничего толком изучить нельзя. Таким местам надо посвящать, как минимум, день. А у нас впереди еще две достопримечательности, куда надо успеть.
Сначала едем в северо-восточную часть города, смотреть сады Шалимар — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые были построены императором Великих Моголов, Шах-Джаханом в первой половине семнадцатого века. Вход в этот райский уголок, расположенный за каменными стенами среди шумного города, за небольшую плату доступен всем желающим и до сих пор используется жителями Лахора для отдыха и пикников.

Здесь, действительно, много деревьев и тенистых лужаек, но основную историческую, да и утилитарную ценность представляют многочисленные бассейны, фонтаны и павильоны.

Их неспешный обход, осмотр и фотографирование занимают немало времени, но на созерцание прекрасного его совсем не жалко. Тем более, в сопровождении такой команды «охранников» …

…чувствую себя вполне комфортно и снимаю все, что хочу, и кого хочу, чтобы попытаться передать безмятежную атмосферу этого места.

Школьницы

Изготовление лестницы из бамбука

Семейство?

Похоже, местные клерки на отдыхе…

Надеюсь, хоть немного, это удалось.
Однако мы уже должны торопиться, чтобы успеть посмотреть главную, на мой взгляд, лахорскую достопримечательность — церемонию «Спуск флагов» на единственном пограничном переходе между Пакистаном и Индией, находящемся вблизи Лахора в деревне Вага. Начинается она в семь часов вечера, но, как сказали наши сопровождающие, уже в шесть надо занять удобные места потому, что народу бывает очень много.
Снова садимся в машину и выдвигаемся на восток, к индийской границе. Проехать надо, всего-то, девятнадцать километров по трассе Grand Trank roud, проходящей, как раз, мимо садов Шалимар. Но наши провожатые заставляют водителя свернуть на параллельную городскую дорогу под предлогом, что она менее загружена. Ну, что же, им видней. Хотя, мне так совсем не показалось.

И действительно, когда дорога выходит к каналу, то оказывается полностью забитой транспортом горожан, спасающихся здесь от сорокапятиградусной жары. Она идет прямо по берегу канала, и на всем ее протяжении, от обочины до уреза воды, стоят машины и мотоциклы купальщиков. Не знаю, намеренно или нет, нас сюда затащили, но зрелище сотен, а может, и тысяч взрослых мужчин, самозабвенно плескающихся прямо в одежде в мутных коричневых водах канала глубиной не более метра, вполне может быть отнесено к еще одной достопримечательности Лахора. Именно здесь в очередной, и отнюдь, не в последний раз, возникает мысль, что нахожусь в стране, населенной, преимущественно, мужиками.

Наконец, совсем по-черномырдински, — «хотели, как лучше, получилось, как всегда», — потратив на двадцать километров более часа, прибываем к границе.

Дальше дорога перекрыта. Армейский пост направляет весь транспорт на стоянку, …

…а народ около километра идет пешком. Вот те ворота в белом обрамлении, вдалеке справа, и есть граница.

По мере приближения к границе количество армейских и полицейских патрулей нарастает,…

…а перед входом на территорию пограничного перехода вооруженные люди и искусственные заграждения разделяют и «сжимают» толпу до нескольких ручейков, которые, в конечном итоге, попадают под рамки металлоискателей.

Казалось бы, что через такой контроль проскочит даже мышь с небольшим поясом шахида (через месяц после нашего визита здесь был совершен теракт, унесший жизни нескольких десятков человек).
Увы, мы опоздали. Когда минуем все кордоны, церемония уже идет. Трибуны плотно забиты людьми,…

Женская трибуна

Мужская трибуна

…а на плацу караулы с пакистанской и с индийской стороны проводят подготовительные строевые упражнения и становятся по своим местам согласно сценарию.

Доклады, перестроения, диковинные маршировки — ноги выше головы — все это совершается под ритмичный, в медленно нарастающем темпе, барабанный бой.

Патриотические или религиозные призывы двух глашатаев с зычными голосами…

…заводят толпу. После каждой их тирады трибуны взрываются и в едином порыве кричат: «Аллах Акбар!!!»...

Честное слово, мурашки пробегают по коже, когда видишь общие, столь высокие эмоции тысяч людей, и понимаешь, что перед тобой не просто толпа, а единая нация.
Тем временем ритм барабанного боя достигает апогея и обрывается… Звучат очередные команды с обеих сторон… Под тожественные звуки горнов начинается одновременный медленный спуск пакистанского и индийского флагов. Все встают и замирают по стойке смирно.

Внизу индийские и пакистанские солдатики подхватывают свои полотнища, снимают с тросов, ловко в несколько движений сворачивают и передают начальникам караулов. В сопровождении эскорта те на вытянутых руках проносят их по всему плацу и передают на хранение в караульные помещения.

Народ ревет от восторга. Над трибунами несется: «Па — ки — ста — а — а — н!, Па — ки — ста — а — а — н!!!». Жуть! Как хорошо, что нам нечего делить с этой страной! Что-то похожее показывали по телеку в репортажах из городов Крыма, после его присоединения к России.
Утром флаги снова взметнутся вверх, соединяя две страны. А пока, ворота закрываются, и больше нет места на всем протяжении более чем двух тысячекилометровой границы между Пакистаном и Индией, где бы ее можно было легально перейти или переехать.

Ну, а мы, сразу после закрытия ворот, в числе первых, покидаем «арену», где разыграно это необычное зрелище. Фотографируемся на память с одним из участников действа,…

… и, опять же пешком, возвращаемся к машине. Снова трудно, через огромные пробки пересекаем весь город. На западной окраине Лахора прощаюсь с нашими сопровождающими, одарив каждого матрешкой. В Исламабад въезжаем, уже затемно.

Расписной пакистанский грузовик ночью. Он весь увешан катафотами

Ночую в номере за сорок долларов, в отеле, где остановились ребята. По большому счету, все то же самое, что и в «Серене», разве, что комната и кровать поменьше размером, да джакузи, биде и ванна отсутствуют. Ну, и стены без картин. Не беда, не из «графьев. Отсутствие картин совершенно не напрягает.
Сегодня ночью едем встречать Питера. Жду товарища, как родного. За три дня без русской речи, честно скажу, морально устал. Ведь, каждое услышанное или произнесенное слово надо о с м ы с л и т ь, чтобы понять самому, и ответить так, чтобы быть понятым окружающими. Внезапно оказаться в таких условиях трудно. Более-менее серьезно английский начал изучать, лишь пять месяцев назад. Но, на седьмом десятке лет мозги уже не те, и результаты тоже. Ну, да, ладно, недолго осталось.
Короткая дрема. Аэропорт. И вот он, мой дружище,...

...толмач, товарищ, родная душа. Дальше у нас совместные приключения, но об этом расскажу в других главах.