Вообще, водители в Перу и, в особенности, в Боливии – это отдельная тема! Теперь мне понятно почему в этих странах нет (по крайней мере, мы не встречали) фирм сдающих автомобиль в аренду туристам. Иностранец на первом же перекрёстке либо устроит ДТП, либо, парализованный ужасом творящегося бедлама, заблокирует движение: тут едет тот, кто посмелее. Наверное, по этой причине на улицах так много лежачих «полицейских». Ещё одна местная шиза – все постоянно сигналят. Просто так, едут и сигналят, как маленькие дети. Ну, чистая Азия!
Горизонтально идущих улиц в городе практически нет: по большей части то круто вниз, то круто вверх. Ходить по ним, из-за недостатка кислорода, было тяжеловато.
Как только удаляешься от респектабельных центральных улиц на два-три квартала, так попадаешь в районы с прилавками заваленными всем, что душе угодно.
Торгуют только женщины. Почти все одеты в цветистые национальные костюмы.
В Боливии, как и в граничащих с ней провинциями Перу, проживают в основном индейцы племени аймары. Мужчины на лицо неотличимы от индейцев кечуа, но боливийских женщин сразу узнаешь – они посуровее на вид и все в крохотных шляпках-котелках.
Точь в точь, как у Чарли Чаплина. Приметив особо колоритную тётю, начинаю «охотиться» – ловить момент для снимка. Это непростая задача, так как боливианки не любят когда их фотографируют и, как правило, либо отворачивают лицо, либо убегают. Эх, и эта убежала!
Что ещё бросается в глаза? Если в Перу не менее 80% туристов пенсионного возраста, то в Боливии одна молодёжь (в основном альпинисты и велотуристы). Похоже, мы в Ла-Пасе из иностранцев самые, хотел написать старые, но спохватился, — возрастные. Нет, лучше скажем так — зрелые!
Если сравнивать народы, то в Боливии люди подружелюбней, почестней чем в Перу. (Есть какая-то пародоксальная закономерность — чем беднее человек, тем он добрее и щедрее душой).
Правда, посещение рынка ведьм сильно подпортило это, столь благоприятное, впечатление о боливийцах — более мерзкой и ужасной картины я в жизни не видел. (Несколько, не самых страшных, фото ниже даю, но долго разглядывать их, дабы не портить свою ауру, не советую).
Как видите, я не обманул — это действительно жуткое зрелище. Ещё раз прошу извинения за то, что подпортил и вам настроение. Я сам до сих пор не могу отделаться от ощущения, что тогда соприкоснулся с таким отвратительным проявлением человеческой культуры. (Естественно это на взгляд европейца, а для индейцев Боливии это проявление их самобытной культуры с чудодейственными амулетами, заговарами, заклинаниями, снадобьями, используемыми для общения с духами, населяющими мир Аймар).
Не думайте, что это одиночный, сиротливый прилавок. На этом рынке многие десятки подобных магазинчиков, заваленных сотнями скрюченных эмбрионов самых разных животных (среди них я узнал только младенцев лам с широко раскрытыми, красивыми глазами), высушенными хвостами, лапами, копытами; шкурами змей, лягушек, связками пахучих трав. Дымящиеся вокруг палочки, источают тяжёлый, вязкий дурман. Европейцу не только глядеть, а даже закрыв глаза, стоять среди этого скопища безвинных жертв невыносимо. Через минуту нам с Эмилем стало так плохо, что мы покинули рынок почти бегом. Я потом много дней с трудом сдерживал, подступавшие при одном воспоминании о рынке ведьм, приступы тошноты.
Полицейские в городе на каждом шагу. Не менее половины — женщины. Экипировка – на загляденье и спецсредствами оснащены по полной программе. Стоят практически через каждые сто метров, а порядка маловато. Впоследствии в Чили мы не видели ни одного полицейского и, что удивительно, безупречный. Помнится, там водитель микроавтобуса в пустыне Атакама послушно остановился среди бескрайних барханов перед нелепым — вокруг на многие километры ни одной машины и ни одного пешехода, знаком «STOP». Две страны-соседи, а насколько велика разница в дисциплине и уважении законов.
Автомобили в основном японские: Тойоты, Хюндаи и Мазды. Изредка европейские Фольсквагены, Рено, Пежо. Ещё меньше американских громил. Наших же практически нет. Изредка попадались «Нивы».
Многие туристы едут в Боливию, чтобы побывать в Тиунаку — районе где сохранились следы цивилизации существовавшей задолго до инковской. Этот народ умел в совершенстве обрабатывать камни, металлы, знал геометрию, астрономию; строил огромные здания и пирамиды. Судя потому, что найденные там скульптуры отражают все виды рас, населяющих нашу планету, можно предположить, что его жители много путешествовали, либо, наоборот, сюда приезжали, приходили странники из самых дальних стран. Но мы, из-за недостатка времени, не имели возможности поехать туда.
По этой же причине не смогли посетить уникальную староверческую общину, живущую в деревне Тоборчи, что возле городка Санта Круз. Благодаря добровольной самоизоляции в «бегстве от антихриста» они даже проживая в абсолютно чуждой культуре, сумели сохранить до наших дней в неизменном виде язык и обычаи прадедовской Святой Руси. Возможно, это удастся сделать в будущем. Тем более, что мне хотелось бы ещё на собственной шкуре испытать, что такое непроходимая, местами сплошь залитая водой, тропическая сельва, покрывающая гигантскую, даже по российским масштабам, пойму Амазонки. Моё воображение давно будоражат слухи о невероятно злобных пираньях, аллигаторах, ядовитых пауках и змеях, мириадах кровососущих насекомых (хотя вряд ли их в Амазонии больше чем в сибирской тайге) и живущих там индейских племенах, для которых съесть мясо убитого врага почитается, как высшая доблесть.
На этом сегодняшний рассказ завершаю и на несколько дней я и мой, замечательный, безупречной надёжности спутник из Уфы — Эмиль Жданов,
расстаёмся с Вами для написания очередной главы.
Если у Вас возникли какие-то пожелания или замечания — с радостью выслушаю и постараюсь в дальнейшем учесть.
