На завтра заглянули в мастерскую к Бондо, который привёз нам пару бутылочек самодельного вина: красного для Оксанки, белого — для меня. Тепло попрощались и отправились дальше, осматривать прелести Грузии. Буквально в нескольких километрах от Тбилиси располагается бывшая столица страны, а ныне небольшой город с великим прошлым — Мцхета. Главные достопримечательности города: монастырь Самтавро (главный храм XI века), кафедральный собор Светицховели, Шио-Мгвимский монастырь и один из древнейших в стране храм Джвари (VI век) — занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы с Рыжей не настолько религиозны, чтобы потратить весь день на осмотр храмов, но заскочили по пути в Джвари, потому что он живописно располагается на холме.

Михаил Юрьевич Лермонтов увековечил монастырь Джвари в своей поэме «Мцыри»:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…

Оттуда двинули через Гори в расположенный рядом Уплисцихе. Очень интересное место, но чтобы попасть сюда без навигатора (роуминг в Грузии оказался дорогим удовольствием и никакие акции для туристов на него не распространялись, поэтому телефон был убран подальше) нам потребовалось несколько раз заблудиться. Диалог с местными начинался по одинаковому сценарию:
— Гамарджоба! Не подскажете как проехать в Уплисцихе?
— Гамарджоба! А вы откуда сами?
— Мы из Москвы.
— Из самой Москвы?
— Ну да.
— В гости приехали?
— Нет, просто интересно было побывать в Грузии, вот взяли и просто так приехали.

Далее обычно следовал одобрительный возглас, рукопожатие в знак благодарности за искренний интерес к Грузии, и только после этого объяснение дороги. 3 главных вопроса (Откуда? Из самой Москвы? В гости приехали?) потом звучали именно в этой последовательности от всех, с кем мы разговаривали. Четвёртый по частоте задавания вопрос был: «А вы уже были в Сванетии?». Сванетия — это новый тренд Грузии. Относительно труднодоступная высокогорная местность на севере, где пейзажи настолько красивы, что способны свести сума, воздух так свеж и чист, что может опьянить, люди настолько добры, что являются живым воплощением слова гостеприимство. Здесь сванские башни, простая сельская жизнь, горы, луга, овечки и небо совсем другого цвета, не как во всём остальном мире. «Все на свете должны обязательно побывать в Сванетии», — говорили нам многие встреченные грузины, но большинство из них за всю жизнь так ни разу сами там и не бывали.

Чтобы из Гори добраться до Уплисцихе, а это каких-то 12 километров пути, мне пришлось спросить дорогу не меньше 6 раз, соблюдая все описанные выше процедуры. Главная засада кроется в странном расположении дорожных указателей на трассе. Мы привыкли, что в России обычно трасса ведёт до какого-то большого города, который всегда фигурирует на указателях вместе с другими населёнными пунктами, которые ты будешь проезжать по пути. Например:
Павловск 84
Ростов-на-Дону 494
Новороссийск 955

В Грузии же названия городов чередуются на разных указателях в хаотичном порядке. Ты можешь всё время ехать прямо по одной трассе, а по очереди будут появляться совсем разные названия: Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Сухуми (Абхазия на всех картах Грузии, конечно же, нарисована в составе страны), и до поры до времени всё это тебе по пути, поскольку обилием трасс страна не блещет. Но в самый ответственный момент на развилке будет не указатель Батуми-налево — Зугдиди-направо, когда ты уже более-менее соображаешь в какой стороне находится каждый из этих городов и куда именно тебе нужно, а что-то вроде Самтредиа-налево — Сенаки-направо, названия эти ты слышишь впервые, и понять что из них ближе к твоей цели совершенно невозможно. Отсюда и все эти остановки, общение с местными, вербальная навигация. Указателей же на такие достопримечательности как Уплисцихе по дороге и вовсе не сыскать, только перед самым подъездом к месту назначения.

Уплисцихе — это древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.

Он был высечен в скале на левом берегу реки Кура в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. и был окончательно покинут лишь в XIX веке.

Таким образом он является многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.

Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

Храмы, кельи, склады, комнаты высеченные в скалах.

В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений.

Из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Из населения в городе теперь только стада жирных ящериц, нежащихся на солнце.

Если пещеры и города в скалах вас невообразимо торкают, то все рекомендуют двинуть за этим в Вардзию. Тамошнее поселение гораздо крупнее, чем в Уплисцихе. Нам это было просто не по пути.

На обратном пути остановились в Гори — родине Иосифа Виссарионовича Джугашвили — и с корабля на бал — попали на местный фестиваль пива. Мне, как водителю, окружающее веселье разрывало сердце, поэтому задержались мы ровно на одну кружку для моего рыжего штурмана и двинули в сторону Кутаиси.

На живописном серпантине оттачивали своё водительское мастерство местные водители и где-то здесь во мне тоже начал просыпаться внутренний горец. С одной стороны — то, что говорят о стиле вождения на Кавказе — правда. Люди здесь водят темпераментно, быстро, борзо. С другой стороны, если понять логику происходящего (а она предельно проста) — то никакого особого дискомфорта вы не почувствуете. Цель грузинского мужчины за рулём — ехать быстро. Если вы встаёте на его пути и не соответствуете его внутреннему скоростному режиму, он вас захочет обогнать и воспользуется первым же удобным для этого случаем. Разметка на дороге при этом не имеет значения, здравый смысл и инстинкт самосохранения тут превыше формальностей. Даже если вы едете в хвосте длинной пробки и впереди ещё 12 машин, то вас всё равно обгонят на повороте и будут плестись перед вами следующие 10 километров, но главное обгонят. Без вариантов. Для всех безумных и опасных обгонов мы с Рыжей придумали короткий эвфемизм — «джигитовка», и производный глагол от него — «джигитнуть», т.е. обогнать любой ценой и желательно в сумасшедшей манере.

Вы можете наблюдать джигитовки в тоннеле.

Джигитовки на мосту.

Джигитовки по встречной полосе, когда в вашем направлении трасса двухполосная, а навстречу — однополосная. И манёвры эти обычно совершенно оправданны, хотя и противоречат формальным дорожным знакам и разметке. В общем, вы поняли, оправдываю я всё это потому, что через несколько часов сам уже стал джигитовать напропалую.

Бензин в Грузии, как и обещали, оказался безумно дорогим — около 50 рублей за литр 95-го. Причём никакого 95-го здесь нет, впрочем как и 92-го, и 98-го. Здесь приняты соответствующие возрастающие обозначения Euro, Premium, Super. Такие цены мало кого устраивают, поэтому большинство ездит на Euro, а кто похозяйственнее — и вовсе переходят на газ. Из дороговизны топлива растут ноги и у местной неприязни к авто-кондиционерам. Грузинская машина летом — это непременно высунутый левый локоть в окно, а если в салоне есть пассажиры, то конечности в разных окнах могут быть разные. На всех заправках в Грузии из машины выходить не надо, рассчитаться на месте можно прямо с заправщиком. Очень удобно и быстро.

В населённом пункте Сурами увидели множество сидящих вдоль дороги людей, торгующих одинаковыми булками. Остановились, узнали, что это сладкий хлеб с изюмом «назуки», который пекут только здесь, прямо в расположенных у дороги больших глиняных печах.

Несмотря на то, что изюм мы с женой терпеть не можем, лепёшки оказались удивительно вкусными и кончились быстрее, чем мы доехали до Кутаиси.

В Кутаиси прибыли затемно, первым делом заглянули в хинкальную, где я установил свой новый рекорд (8 хинкалей!) и через вайфай из банкетного зала через дорогу выяснили, что большинство хостелов города находятся на улице Церетели. Поехали туда. Заглянули в Hostel New Kutaisi, милая хозяйка сказала, что свободного номера на двоих у неё нет, только общий. Мы пошли искать дальше. На улице компания молодых людей в тельняшках распивала чачу. Вспомнилось, что на дворе 2 августа — день ВДВ. Как назло вход в наш следующий по списку хостел находился прямо рядом с ними. Давайте не будем лукавить, все мы хорошие люди, а особенно, когда поднажрём, но в день ВДВ мало кто хочет брататься с подпившими десантниками. Особенно, если ты в другой стране. Прошли мимо десантников, открыли калитку с надписью Kutaisi Hostel Center, и тут за спиной я услышал голос одного из них: “Hey guys, are you looking for a hostel?” Расшифрую для тех, кто так же как и я не сразу понял, что произошло. Пьяный грузинский десантник в день ВДВ спросил меня на английском языке не ищу ли я хостел! Мы ответили, что ищем, ребята посоветовали нам зайти в хостел, где мы только что были. Мы сказали, что там нет отдельного номера для двоих. Дальше между десантурой и высунувшейся в окошко хозяйкой произошёл короткий диалог на родном языке, после чего нас вновь пригласили подняться. Дама извинилась, что как-то и не подумала, что на дворе уже ночь и вряд ли гостей прибавится, поэтому по цене двух кроватей (35 лари) отдала нам четырёхместный номер. Все были счастливы, парни звали меня пить чачу, но я остался дегустировать вино Бондо, которое оказалось на редкость приятным. Завтра нас ждали динозавры.