Начал я свой рассказ почему-то с моментов "легального" отъёма денег у начинающего туриста в Индии... Продолжу про буддийское паломничество.
Багмаш! Еще багмаш!
После Бодхгая мы решили проехать по большинству мест, связанных с жизнью Будды. Конечным пунктом маршрута должен быть стать город Катманду – столица Непала.
По совету одного опытного друга мы обратились за транспортом в проверенное туристическое агентство. Для группы из 12 человек арендовали микроавтобус с водителем и сменщиком, который за четыре дня и три ночи «домчал» нас по пыльным дорогам Северной Индии и Непала до предгорий Гималаев. Цена составила $110 с каждого, что показалось вполне приемлемым. Другой вопрос, что водитель остался очень недоволен той суммой, которая полагалась ему на бензин и прочие расходы. Видимо, в Индии принято обманывать не только иностранцев, но и своих.
В первый день мы потратили шесть часов на дорогу из Бодхгая до местечка Сарнатх, пригорода Варанаси. Сюда Будда пришел через несколько недель после того, как достиг просветления, здесь он встретил первых своих учеников и дал им первые поучения о четырех благородных истинах. Сарнатх менее шумный и более чистый по сравнению с Бодхгая. Здесь расположены развалины нескольких древних ступ и буддистского монастыря, а также очень интересный археологический музей с большим количеством хорошо сохранившихся статуй, датируемых III веком до н. э. Мы походили вокруг одной из самых старых ступ на Земле, называемой Дхамек и построенной в VII веке н. э. Покормили овощами оленей в Оленьем парке. Считается, что, когда Будда давал свои первые поучения, послушать их из парка вышли и два оленя.
Ближе к вечеру нас повезли в Варанаси – самый старый из действующих городов мира. Право называться древнейшим до недавних пор оспаривал еще и иранский Бам, но разрушительное землетрясение 2003 года, практически стершее с лица земли это живое наследие человеческой цивилизации, оставило Варанаси без конкурентов. Будучи в Индии, не побывать здесь – это смертный грех для туриста. Раз ты не был в Варанаси, значит, не был в Индии! Хотя в тот вечер мы самого города и берега священной реки Ганг практически не видели, но того, что успели посмотреть, хватит по впечатлениям надолго.
Правда, рекомендованная к посещению огненная пуджа Ганга Арати особого восторга не вызвала: просто очередная яркая картинка в череде таких же других. Кстати, во время прогулки нам предлагали купить всевозможные виды наркотиков, от чего мы решительно отказались. Кто-то из друзей приобрел традиционную флейту и стал дуть в нее в фойе нашего гестхауса. Сотрудник на ресепшене нервно запретил эту какофонию, сказав: «Не играйте! А то приползет королевская кобра и всех укусит!» Самым приятным моментом в Варанаси стала прогулка на лодочке по туманному рассветному Гангу вдоль берега. Цена – 50 рупий с человека. Сюрреалистичная картина. Рассвета в обычном понимании мы не наблюдали, но чем светлее становилось, тем больше подробностей жизни древнего города, уклад жизни которого не меняется в течение тысячелетий, можно было увидеть. Периодически к нам из тумана выплывали лодки-магазины, пришвартовывались и предлагали купить различные сувениры. Сильный маркетинговый ход – телевизор и аудиосистема, работающие от аккумулятора. Вначале ты слышишь в тумане довольно громкие традиционные песнопения, потом в синеватом телевизионном свете навстречу выплывает продавец, сильно смахивающий на легендарного паромщика Харона на реке Стикс. Многие рекомендуют прокатиться на лодке также в хорошую ясную погоду на закате.
С раннего утра на одном из «гатов» – традиционных индуистских крематориев – уже пылают погребальные костры. Смотреть на ритуал можно, фотографировать нельзя. Дрова продают тут же, на вес. Чем богаче семья умершего, тем больший костер она заказывает. Река Ганг для жителей Индии священна, и нет ничего лучше после смерти, чем избавиться от телесной оболочки на ее берегу, где, видимо, предоставляется больше возможностей для благоприятной реинкарнации бессмертной души. Умершим безразлично; их родственников, выложивших немалые деньги за доставку тела и сам процесс кремации, по-моему, тоже не сильно заботит то, что процесс избавления от телесной оболочки стал главной туристической достопримечательностью города. И, естественно, внакладе не остаются местные жители, давно и прочно живущие за счет туризма. А то, что не сгорает до конца, распорядители костра сметают в реку. Тут же в воде люди из низших каст пытаются промыть пепел и останки в поисках золотых коронок и украшений. Немного дальше по течению истовые индуисты совершают ритуальные омовения в грязных водах Ганга. Удивительно, что в этой реке до сих пор водятся пресноводные дельфины.
Днем Варанаси совсем не тот, что ночью. Типичный южноазиатский хаос на дорогах, толчея на улицах, приставучие нищие. Очень много храмов и неимоверное количество свастик, причем повсюду. Свастика – в первую очередь древний знак солнца, украденный у индусов фашистами и запятнанный их деяниями. В одном из неприметных храмов, тоже разукрашенном свастиками, живет слон – животное священное и одновременно являющееся предметом гордости каждого обладающего им культового сооружения.
На берегу возвышаются древние и в большинстве своем полуразвалившиеся постройки, используемые под жилища. Они перемежаются храмами, чаще действующими, но некоторые почему-то пустуют, а точнее, облюбованы под свои нужды обезьянами. Стайки детей разного возраста сразу же начинают клянчить деньги, и не дай бог кому-то что-то дать – тогда остальные станут требовать громко и настойчиво.
Во время прогулки к нам «приклеился» индус, который по своей инициативе стал указывать на все достопримечательности, встречаемые по пути. Много и по делу рассказывал, хотя местный английский очень трудно разобрать. Денег не просил, однако привел в магазин шелковых и кашемировых шарфов. Это довольно распространенный способ заработка – завлекаешь потенциальных клиентов и получаешь свой процент. Качество шарфов оказалось действительно высоким, но цены – задранными (мы уже знали рыночные цены на многие виды продукции), а хозяин особо не хотел торговаться. В тот же день мы выехали в сторону поселка Кушинагар, места смерти (паринирваны) и кремации Будды. Сложилось впечатление, что наш водитель экономит деньги за проезд по платной магистрали и едет по диким деревенским дорогам с обилием «лежачих полицейских» и горами мусора по обочинам. В итоге расстояние в 250 км мы преодолели лишь за восемь часов.
В самом Кушинагаре смотреть нечего, кроме ступы на месте кремации Будды и современного храма там, где он ушел в паринирвану. После знакомства с достопримечательностями – снова в автобус и опять по «колхозам», но уже в сторону пограничного с Непалом городка Санаули. С непальской стороны населенный пункт называется Белахия. Границу мы прошли без проблем, за $25 каждый из нас стал обладателем визы. В Непале разрешено везде продавать алкоголь, в отличие от Индии, и это сразу же бросается в глаза. Мы с удовольствием выпили местного пива «Эверест». В место рождения Будды, городок Лумбини, прибыли в темноте. В Непале всегда были и есть перебои с электричеством и горячей водой, даже в ее столице – Катманду. Наш водитель и его помощник, предвкушая окончание путешествия, немного расслабились и стали улыбаться. Всю дорогу они ночевали в автобусе. В последний вечер они расстелили на земле коврики, достали примус и стали печь традиционные лепешки чипати. Затем пригласили к столу нашу компанию и были очень рады, что мы все пришли.
Лумбини стал последним пунктом в нашем путешествии по местам, связанным с жизнью Будды. Мы посетили храм Маха Майя Деви, посвященный матери Будды и возведенный на месте его рождения. Это развалины, над которыми построено новое здание. Сам Лумбини – это огромный парк с большим количеством буддистских монастырей разных традиций. По его территории можно кататься, наняв рикшу, а можно ходить. Отличительный сувенирный продукт Лумбини – статуэтки Будды-младенца. Кроме того, здесь в память о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки под руководством японского монаха Накамуры возведена так называемая ступа мира. После заключительной экскурсии и завтрака мы выехали в Катманду. В этом городе и окрестностях тоже хватает достопримечательностей и местных «багмашей», но это уже отдельная история. Не хочется, чтобы у читателя сложилось неправильное впечатление об Индии. В большинстве случаев индийцы отзывчивые и добрые. Иногда просто как дети. А еще они очень хорошие психологи и, когда понимают, что ты опытный турист, уже не пытаются тебя обмануть. Но если вы «новенький», держите ухо востро! Удачи!
Продолжение как всегда следует...
