Всех приветствую!
Эта заметка первая в небольшой серии из трех рассказов о нашей самой южной северокавказской республике, где вновь довелось побывать весной этого года.
И именно потому, что познакомился с местами, куда, как правило, не забредает турист впервые попавший в Дагестан, охарактеризовал его словом "неизвестный".
И действительно, у многих, кто собирается в республику, на слуху такие природные и исторические достопримечательности, как Сулакский каньон, крупнейший в Евразии бархан Сары-Кум, убежище имама Шамиля во время Кавказской войны — горный аул Гуниб, водопад Тобот на Хунзахском плато, Дербентская крепость, озеро Казеной-Ам на границе с Чечней и некоторые другие.
Вот и я в первое посещение Дагестана ограничился этим перечнем, добавив к нему пару-тройку менее известных туристических мест, и то лишь благодаря наличию в моем распоряжении автомобиля. О них я уже рассказывал в своих заметках "От Урала до кавказских гор Дагестана и Чечни. Части 1,2,3".
Однако, республика, несмотря на свою относительную компактность, помимо вышеназванных, богата и другими природными и историческими достопримечательностями. Ведь это страна гор с присущими им красотами, на территории которой, к тому же, за многие столетия оставили свои следы вихри битв, миграция народов и другие людские события.
Узнать, пусть не о всех, но о многих дагестанских достопримечательностях оказалось не так уж сложно, стоило лишь пару вечеров "покопаться" в интернете. Другой вопрос, что добраться до некоторых из Махачкалы общественным транспортом довольно затратно по времени. Но эта проблема не моя. "Нива", на которой приехал в Дагестан, почти не знает преград, а одна из целей пребывания здесь, как раз познание нового, невзирая на расстояния.
Вот и желание познакомиться с самым высокогорным селом Европы и самым южным в России по названию Куруш, расположенным возле границы с Азербайджаном, показалось вполне осуществимым. Пропуск в пограничную зону заказан еще из дома по электронной почте и получен по приезду в Дагестан.
Остальное — дело времени и водительской осмотрительности. Ведь проехать предстоит порядка 180 километров по трассе М29 "Кавказ", где соблюдение правил движения местными джигитами носит весьма условный характер, а потом надо будет преодолеть еще 80 километров горных дорог Магарамкентского и Докузпаринского районов.
В один из дней и отправляюсь по этому маршруту.
Сама трасса М 29 для меня не представляет особого интереса. Ведь периодически езжу по ней с 2010 года. Слева равнина, с открывающимся кое-где морем, справа — то удаляющеся, то приближающиеся гряды невысоких гор.
А через каждые десять-двадцать километров на дорогу нанизаны поселки и небольшие городки, обличье которых из машины видится почти однотипным и представляет собой череду магазинов, заправок, моек, каких-то мастерских и других заведений необходимых проезжающим.
Разве, что гора Пушкин-Тау напротив городка Избербаш привлекает внимание,...
.
...да древний Дербент со своей крепостью Нарын-Кала снова заставляет заехать в город и поснимать красивые виды.
Зато после съезда с трассы М29 и поворота за селом Гапцах на Запад в сторону Магарамкента пейзажи начинают стремительно меняться. Не успеваю проехать и пары десятков километров, как на горизонте возникает могучее нагорье Шахдаг высотой более трех тысяч метров.
Вскоре появляется накрытая облаком вершина горы Шалбуздаг (4120 м),...
...а дорога вырывается на берег реки Самур...
...и дальше не покидает его до самого села Усухчай.
В Усухчае снова поворот на юг, теперь уже непосредственно к селу Куруш. До него остается чуть более 20 километров горной грунтовой дороги.
На выезде из села всех проезжающих тормозит пограничный патруль. Проверяют документы. У меня они в порядке. Еду дальше.
Дорога проходит по долине одноименной реки Усухчай, и с первых же километров перед взором открываются, захватывающие дух, великолепные горные пейзажи.
Нагорье Шахдаг
гора Шалбуздаг
Долина реки Усухчай
В десятке километров от Усухчая у пдножия горы раскинулось село Каладжух — последнее перед Курушем.
Здесь возле села подбираю жителя Куруша, голосующего у дороги, и правильно делаю.
Пока едем, Рамазан (так зовут моего попутчика) рассказывает, чем живет село сейчас, немного его историю. Оказывается, в начале пятидесятых годов прошлого века всех жителей Куруша пытались переселить на равнину в Кизлярский район Дагестана. Большинство уехали, но полтора десятка семей наотрез отказались переселяться. Они-то и положили начало последующему возрождению села. Жизнь на равнине для многих горцев оказалась невыносимой, и они постепенно начали возвращаться. Сейчас в селе около 800 жителей, есть школа-десятилетка, где обучается сотня школьников. Народ, занимается в основном, скотоводством,...
...возделывают огороды, на которых вызревает только картошка. Ведь село расположено на высоте 2560 метров, где уже отсутствует какая-либо древесная растительность.
За разговором время проходит незаметно, и мы почти добираемся до Куруша, хоть и приходится часто останавливаться для съемки горных видов. А они здесь на подъезде к селу непривычному человеку просто сносят голову. Справа возвышается зубчатая вершина Шалбуздага (4150 м),...
...слева, словно в противовес ее каменному хаосу, ограничивает горизонт на первый взгляд почти гладкая, вздымающаяся в небо на тысячу метров стена Ерыдаг (3925 м над уровнем океана),...
...а впереди сверкает белизной склонов величественная вершина Базардюзю (4460 м) в окружении своих более низких соседок.
Наконец, добираемся до села.
Для начала Рамазан, несмотря на мои отнекивания, тащит к себе домой, "на чай". Уже зная, что такое чай по-дагестански, категорически отказываюсь от спиртного, а вот еду, чтобы не обижать хозяйку, приходится дождаться и отведать всю. А потом вместе идем знакомиться с селом.
Центральная улица
Улица, где живет мой новый знакомый
Школа
Ну, что сказать... Село, как село.
Видывал и похуже села, да не где-нибудь, а в центральной России. Единственное, что сразу бросается в глаза, это полное отсутствие каких-либо деревьев и кустарников из-за высоты, а также заборы и "скирды" из кизяка. Скота здесь много. Завозить дрова или уголь дорого, трубопроводного газа нет. Поэтому кизяк, как топливо для отопления домов и приготовления пищи, вне конкуренции.
Пройдя за полчаса все село вдоль и поперек, идем на т. н. годекан. Это место, где в свободное время собираются "кумушки" обоих полов и обсуждают свои сельские и мировые насущные проблемы.
Рамазан представляет меня присутствующим, как туриста специально приехавшего с Урала, чтобы посмотреть на самое высокогорное село Европы.
Толи это, а может, что-то еще, но народ воспринимает меня достаточно благосклонно и даже соглашается сделать совместное фото.
Завязывается беседа, в ходе которой узнаю, что в селе со дня на день ждут приезда альпинистов. Ведь многие подрабатывают во время альпинистского сезона продажей различных товаров и оказанием услуг.
Оказывается, стена Ерыдаг и окружающие Куруш вершины..
...являются своего рода Меккой для российских альпинистов и не только, где проводятся различные соревнования, тренировки по скальным восхождениям, подъемы на Базардюзю и Шалбуздаг. В течение всего альпинистского сезона в долине р. Усухчай разбит альпинистский лагерь и кипит жизнь.
Маршруты покорения Ерыдага. Фото из Интернета с сайта alp.org.ua
Кстати, гора Шалбуздаг объект не только альпинистского интереса. Она считается священной у мусульман Дагестана и является объектом паломничества. В течение, примерно месяца, с середины июля и до середины августа сотни верующих со всех концов республики совершают т.н. "малый хадж", взбираясь пешком по западной относительно пологой стороне горы,...
...(от села Мискинджа) на плато с религиозными святынями, находящееся на ее вершине.
Ерыдаг же — это российский аналог скалы "Эль Капитан" в национальном парке Йосемити (США), только более "крутой", в плане высоты и условий восхождения.
Скала эль Капитан. Собственное фото
Высота этого «камушка» 2307 метров над уровнем моря, на 910 метров он возвышается над долиной. Его передняя стенка — абсолютно вертикальная и облюбована американскими скалолазами для восхождений. С трудом верится, что на нее можно забраться с помощью рук и ног, доверяя свою жизнь только страховочной веревке и стальным крюкам, но это — факт.
Рекордсмены умудряются залезть на эту стенку за четыре часа. Рядовым скалолазам одного светового дня на восхождение не хватает, приходится ночевать на специальной платформе.
Подготовка к ночевке на Эль Капитане. Собственное фото.
Покорение Ерыдага в самой высокой части (1000 м вертикальной стены), судя по интернету, более трудный процесс и занимает несколько дней. Так, что, здесь мы впереди.
При разговоре, узнав, что я приехал на "Ниве", аборигены советуют подняться выше села в сторону азербайджанской границы. Там, с их слов, еще более красивые виды.
Воспользовавшись советом, нисколько не жалею.
Во-первых, само село предстает как на ладони на фоне стены Ерыдага.
Во-вторых, отлично видно долину реки Усухчай,...
...параллельные ей горные хребты, уходящие к границе,...
... а также гору Базардюзю с облачной шапкой над вершиной.
Ну, и наконец, кто же откажется, имея такую возможность, сфотографировать свою "ласточку на фоне облаков.
На этом свою миссию по знакомству с самым высокогорным селом Европы считаю выполненной.
Возвращаюсь в село, прощаюсь с Рамазаном и начинаю обратный путь. И хотя спускаюсь той же дорогой, по которой уже проехал, в обратном направлении все выглядит по-новому и не менее интересно.
Дорожный серпантин,...
...склоны гор в свете закатного солнца...
...радуют глаз и вызывают удовлетворение от того, что побывал в таком интересном месте.
Километр за километром, и вот уже еду по долине Самура, а еще через четыре часа добираюсь до Махачкалы.
Все. Путешествие закончено. День прожит не зря!
