После продолжительной прогулки по Старому Городу Гаваны может создаться поверхностное впечатление, что если у вас при себе есть три миллиона конвертируемых песо, то вам гарантированы три миллиона друзей, которые будут втюхивать вам самодельные сигары, марихуану и кокаин на площади прямо у Капитолия, при полном безразличии лениво зевающих в пяти метрах поблизости полицейских. Этот самый Капитолий – тоже весьма занятная конструкция: он является почти точной копией вашингтонского, но диаметр купола специально сделали на пару метров больше. «Да, мы маленькая страна, зато кое-что у нас на целый сантиметр длиннее», — очевидный посыл этого инженерного решения. А сразу за Капитолием и табачной фабрикой располагается колоритное кладбище ржавеющих паровозов. Видимо, они призваны наглядно иллюстрировать загнивающее буржуазное прошлое в дореволюционную эпоху.
Одно из самых любимых занятий кубинцев – стоять на перекрёстках или у дверей подъездов, разглядывая прохожих и проезжающие «жигулёнки» и «кадиллаки» 50-х годов, и обмениваться репликами с соседями на другой стороне улицы. Возможно, вы бы на их месте делали то же самое – ведь у вас бы отсутствовали интернет и доступная мобильная связь, зато имелась продовольственная карточка, море и тёплая погода круглый год. И зачем тогда работать, если тебе в любом случае не заплатят больше двадцати долларов в месяц, а туристы рады расстаться с парой лишних песо за дружелюбные улыбки, которые кажутся искренними проявлениями гостеприимства. Коллегам с золотыми зубами из цыганского табора стоит поучиться актёрскому мастерству у «хинтерос» — профессиональных уличных приставал из Гаваны — и пройти у них углублённый курс психологии.
Сначала они безвозмездно вызовутся сопроводить вас на фестиваль сальсы в лучшее заведение «для настоящих кубинцев», куда приходит сам Кампай Сегундо и другие знаменитые музыканты из «Буэны висты». Это вам не какой-нибудь туристический аттракцион вроде «Флоридиты» с памятником старине Хему у стойки бара, или другого культового заведения «Бодегиты дель медиа», где любой желающий может оставить на стене надпись «здесь был Вася» под фотографиями Маркеса, Синатры или Пьера Ришара, если, конечно, найдёт место. Потом вам подарят сигару, скрученную из банановых листьев и напишут свой адрес и телефон на не конвертируемом песо, которое ничего не стоит, и пригласят вечером на концерт очередной латино-группы, в которых они все непременно играют на перкуссии. А если вы угостите их мохито, то от всего сердца предложат в подарок и свою девушку. Когда вы попытаетесь отказаться и уйти после первого стакана, на вас выльется поток слезливых историй про то, как тяжело жить на Кубе без мяса и шампуней, на той неделе маму сбила машина, а именно в этот день у вашего нового кубинского друга день рождения. А ещё не хватает на молоко двухлетней дочери, которое по чудесному стечению обстоятельств стоит столько же, сколько и мохито в баре.
Ваш единственный шанс – сказать, что деньги оставили в отеле, но вечером обязательно придёте на концерт или фестиваль сальсы, где вам подарят диск с зажигательной музыкой и общение с самыми прекрасными, по их мнению, крутобёдрыми мулатками, которые, естественно – «но проституто», а все сплошь студентки из медицинского университета, которых совсем не интересуют деньги – только импортная косметику, куски туалетного мыла или пара стаканов дайкири.
Не хочется обнадёживать сторонников расовой теории, но приходится констатировать факт, что абсолютное большинство таких «гидов по Гаване» — чернокожие ребята, хотя они не составляют на Кубе большинства.
Но вообще, — если ходить по городу расслабленной походкой и не доставать из кармана карту каждые десять минут – можно совершить отличный променад. При условии, что вы не обгоревший блондин в белоснежных брюках и с фотоаппаратом наперевес, как мой друг и попутчик, который и шагу не мог ступить по бульвару Прадо и Малекону, не будучи соблазнённым предложениями различного рода. Просто не надо провоцировать у этих замечательных людей жажду наживы.
К вечеру я всё же сумел добраться до стойки бара во «Флоридите» и не спеша пил дайкири «Папа Хемингуэй», размышляя о последствиях революции и о том, почему Куба вновь превращается в плавучий бордель на Карибском море. В полутора метрах от меня три мулатки в красных платьях и здоровенный негр с контрабасом исполняли песни про страстную любовь и команданте Че Гевару, а сидевший рядом почтенный седовласый сеньор подпевал им во весь голос. В результате моих раздумий выходило так, что в данных политических и географических условиях – это самое оптимальное развитие событий. Ведь на половине соседнего острова, к примеру, царит вудуистический мрак, а здесь, на первый взгляд, все казались вполне счастливыми, несмотря на дефицит деликатесных продуктов, модной одежды и шампуней. Скорей всего все валютные запасы Кубы шли на создание эликсира молодости для Фиделя Кастро, а вслед за вождём революции им воспользуются и остальные граждане Острова Свободы. Ведь не джинсы, видеомагнитофоны и жвачки приносят счастье. Нам-то эти факты уже хорошо известны.
Надо отметить, у кубинского социализма – очень симпатичное человеческое лицо, да ещё и прекрасная фигура. Чего стоят бесплатное образование и лучшая медицина во всей Латинской Америке. Или взять экологический транспорт: в Европе прокладывают велошоссе, а на Кубе они, можно, сказать, давно существуют. Этот остров – рай для велосипедистов, если только в пункте проката вам не подсунут скрипучий механизм, у которого через час отвалится сиденье и слетит цепь. Иногда мимо вас промчится аляповатый «бьюик», помнящий Батисту, но в основном вы сами будете обгонять конные телеги и редкие тракторы «Беларусь». А в аэропорту имени Хосе Марти вас не заставят снимать ботинки на таможенном контроле, ибо на Кубе ничего не слышали об исламском терроризме. Вот контрреволюция – это терроризм. По крайней мере, так написано на заборе при въезде в Санта-Клару, где подобные лозунги и портреты Че с Фиделем в ходу вместо граффити.
Однако я никак не мог уяснить, почему в стране, где возможно снимать в год по три урожая фруктов, проблемы со свежевыжатыми соками. Или почему вместо кондиционируемых автобусов местным жителям предлагается передвигаться стоя в грузовиках, как лошадям или коровам. Я недолго думал, что называть настоящей контрреволюцией, когда ко мне подъехал мальчик на велосипеде и попросил доллар на окраине Сьенфуэгоса, где его сверстники беззаботно играли в бейсбол тряпичными мячиками прямо на улицах, которым не хватало самой малости, чтобы назвать их трущобами. На центральной площади, включённой ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, дело обстояло намного лучше – фасады зданий были отреставрированы и покрашены, а два паренька перепасовывались между собой настоящим футбольным мячом. Но уже через пять минут подошёл парень с жалостливыми глазами и попросил песо на одежду.
На пешеходном бульваре Сан-Фернандо нам повстречался дружелюбный человек в штанах, полностью заляпанных краской, и вызвался препроводить в лучший, по его заверениям, ресторан города. Видимо, человек безошибочно вычислял проголодавшихся туристов, а мой попутчик проникся доверием к его заляпанным штанам, поэтому мы попали в отличное место, с видом на заводскую трубу. Зато нам не надо было ждать в очереди. Тучный и весёлый хозяин ресторана дал парню в штанах несколько сентаво и накормил нас котлетами из лобстеров. Чтобы съесть эту котлету, покрашенному парню надо было поработать где-то недели две-три. Я пытался не думать об этом, ибо лобстер был очень вкусным.
Сев в Сьенфуэгосе на автобус, через час сорок минут вы оказываетесь в Тринидаде и попадаете в окружение толпы гостеприимных тринидадцев, жаждущих приютить вас за 15 долларов. Не стойте, словно буриданов осёл, мучительно разрешая проблемы выбора, иначе вас растянут за руки в разные стороны, а сразу выбирайте женщину поприличнее и отправляйтесь к ней на ночлег.
В итоге, мы съели и выпили в два раза больше, чем заплатили за проживание, а стол нам накрывала симпатичная мулатка – племянница хозяйки. После ужина мой друг долго ждал, когда ему предложат согреть постель и очень удивлялся, что в жизни всё происходит не совсем так, как написано в интернет-форумах.
Вообще, на Кубе гораздо дешевле и приятнее останавливаться в частном секторе – наша комната была уж точно лучше 3-звёздочных номеров в Гаване и Варадеро, а за трапезой нам предложили настоящего лобстера, который и выглядел как лобстер, а не котлета; и по литру натуральных соков, а не концентрированной химии из пакетов. Жили мы «в пяти минутах от центра», как и обещала приветливая хозяйка. Впрочем, солгать она попросту и не могла, ибо в Тринидаде всё находится в пяти минутах от центра, даже коневодческая ферма на окраине с прекрасным видом на горы. Если вам лень наслаждаться пешей прогулкой, то основной вид транспорта – лошади или велорикши. Правда, я наблюдал одного таксиста на полноценной автомашине, хотя не представляю, кто пользуется его услугами – разве что изнеженные гринго с третьей стадией ожирения.
В этом городке существует лишь одна большая проблема – петухи. Они живут в каждом дворе и начинают соревноваться, кто из них более доминантен, почему-то уже часа за три до рассвета. А потом к ним подключаются разбуженные свиньи и собаки.
Из достопримечательностей в Тринидаде есть весьма живописная площадь из списка ЮНЕСКО, Дом Музыки, собор и три прилегающие улицы. До отправления автобуса лучше всего сесть в кафе около этого самого Дома, заказать мохито и слушать кубинские песни. Затем — пообедать в ресторане с туалетом в колониальном стиле и со спокойной совестью отправляться в Варадеро – предаваться вегетативному отдыху, катаясь на велосипеде, плавая в океане на лучшем в мире пляже и наблюдая, как пеликаны ныряют в волны за рыбой. А ещё можно вызвать представителей бесчисленного франко-канадского легиона на волейбольную площадку и обыграть их с разгромным счётом, поскольку эти парни умеют играть только в хоккей, который является для них спортом номер один. «Красная армия» против «Монреаль канадиенс», как они сами окрестили эти баталии.
И что очень важно, в Варадеро можно спокойно ходить по улице и вам не станут каждые пять минут предлагать сигары, кокаин и шоколадных девчонок, ибо на въезде в курортную зону располагается КПП, оберегающий туристов от «хинтерос», а кубинцев – от тлетворного влияния Запада. Только один раз мне пытались всучить коробку «Коибы» за 20 долларов, в которой почему-то было всего 18 штук, да и то это был весёлый аниматор Рейньер, у которого я брал волейбольный мяч. На фабрике она стоит 170 и сигар в ней должно быть 25. Наверняка изначально старина Рейньер старательно накрутил положенный четвертак, но затем не сдержался и сам скурил штук семь на пробу, радуясь, какой превосходный продукт получился из банановых листьев, когда к нему приклеиваешь этикетку от самого престижного сорта. Такие уж они весёлые и славные парни, эти кубинцы!