Виньялес, Санта Мария и Варадеро
Хоть и хороша Гавана, но хотелось повидать и другие части страны. На три дня мы выезжали из столицы и ездили сначала на запад – в сторону Виньялес, а затем на восток – в пляжный район Гаваны – Санта Мария (Santa Maria del Sol) и Варадеро – самые знаменитые и посещаемые места на Кубе. На другое уже времени не хватало.
Поначалу пытались найти какого-нибудь русскоговорящего гида, чтобы хорошо показал Гавану. По данным нам интернетовским «явкам» никто не отвечал (как оказалось, на Кубе из идеологических соображений практически нет Интернета!), а из нашего родного украинского посольства в Гаване некто «Lidia Ya» отписалась (даже не подписавшись своим настоящим именем), что она никого из таких людей не знает. Странно – столько людей училось в свое время у нас. А самой? Неужели ей самой неинтересно было бы встретиться хотя бы на пару часов с любознательными и уже достигшими чего-то в этой жизни земляками и показать им СВОИ самые любимые места в Гаване?
Хорошо покрутившись, наш юный Максим, уже бывавший ранее на Кубе по программе лечения украинцев, договорился за микроавтобус — 270 куков за день для поездки на запад острова. Решили стартовать в 6.30 утра – водитель приехал в 9. Почему опоздал? Невозмутимый ответ: «Мыл машину и заправлялся. А что?». Забегая вперед, хочу отметить, что как раз этих потерянных часов нам и не хватило для полного знакомства с этим регионом. И он еще потом, как ни в чем не бывало, претендовал на чаевые!
Наконец, группой в 9 человек мы выехали на запад страны. Дорога в Виньялес шла по шоссе на город Пинар дель Рио и была совершенно пустой. Две полосы в одном направлении и две в другом. Пейзажи за Гаваной – никакие – ровная и невзрачная местность. И только километров через 70 пейзаж оживился, и справа появились горы Сьерра де лос Органос.
Водопад Alta Soroa
Свернув с трассы, приехали на каскады водопадов Alto Soroa. Входной билет на водопад стоит 3 кука, а для местных — 10 песо. Водопад небольшой, струйки его несильные и под ними можно спокойно стоять. Сейчас сухой сезон и поэтому воды немного.
Водопад Alto Soroa
Городок Пинар дель Рио
Потом заехали в городок Пинар дель Рио посмотреть как живут нестоличные кубинцы. Выпили по стаканчику «газировки» по 1 песо, сначала приняв это за натуральный сок. В центре города – дома 18-19 веков постройки в староиспанском стиле. Дома в основном – двухэтажные и довольно нехилые. Этот город возник на деньги от торговли и производства сахарного тростника и табака. Вокруг города и сейчас много этих плантаций. А в те времена в эти места было завезено много рабов, которые их и обслуживали. Чувствуется, что город знавал лучшие времена. Но сейчас видно, что его поразили те же болезни, что и старую Гавану – коммуналки. Есть театр «Милано», построенный на пожертвования сахаро- и табакопромышленников того времени. По улицам снуют «шедевры» кубинского автопрома – автобусы, сделанные из старых грузовых КАМАЗов и «Шевроле» — таких в Гаване мы не видели.
Городской автобус
. Здесь мы хотели пойти на фабрику сигар, но нас не пропустили, так как все наши мужчины были в шортах (женщин в шортах почему-то могли пропустить). А рядом была дверь с надписью над ней «Народный трибунал». Заглянув в раскрытую дверь, увидел столы, сидевших за ними народных судей и, кажется, одну подсудимую. По-видимому, это был один из т.н. «народных судов», выносивших общественное порицание. А может быть и реальные наказания. Система лагерей действует на Кубе и сейчас, и в них можно попасть не только за настоящие совершенные уголовные преступления, но и такие проступки как пьянство, бродяжничество, гомосексуализм, «излишнюю» религиозность или даже за прослушивание «империалистического» рок-н-ролла. Вспоминаю, как и меня, тогда еще учившегося в 9 классе, тоже вызывали в КГБ в Нижнем Тагиле, где я тогда жил, на «прокачку» за прослушивание с друзьями по радио «Битлов». Наложил тогда полные штаны – обещали ведь выгнать из комсомола! Было такое и у нас.
Долина Виньялес
Потом поехали в долину Виньялес, известную своими «моготе» — отвесными холмами с плоскими вершинами высотой до 400 м, возраст которых около 160 млн лет. Они образовывали очень интересные картины, но на них нужно смотреть с высоких точек обзора. К сожалению, наш водила и организовавший эту экскурсию Максим этого не понимали, и поэтому лучшие виды этой долины мы не увидели.
В окрестных известняковых горах много пещер и самые известные из них — пещеры индейца (Cueva del Indio), Хосе-Мигель (Cueva de José Miguel) и Санто-Томас (Cueva de Santo Tomas). Последняя считается одной из крупнейших в Латинской Америке — внутри неё проходит 45 км галерей. Мы посетили пещеру Cueva del Indio, где столетия назад жили индейцы (за вход — 5 куков). Пройдя большие залы, вышли к подводной реке, протекающей внутри пещеры. Там сели на лодку и проплыли метров сто в одну сторону (можно было бы плыть и дальше еще около 1 км, но там уже не было света – то ли не проведен, то ли выключили из экономии). Развернувшись, проплыли метров сто в другую сторону, и, увидев просвет, вышли наружу. Там нас ожидали ряды с сувенирной продукций, сок фреш-апельсин и большой рогатый бык, ожидавший за пару куков своих «всадников».
Дело уже клонилось к вечеру, и мы поспешили к самой главной достопримечательности этих мест — "Доисторической фреске" (Mural de la Prehistoria) художника Леовихильдо Гонсалеса, которая намалевана масляными красками на откосе скалы высотой 120 м. На ней изображены доисторические люди и животные, ископаемые останки которых были найдены в этих местах. Роспись, изображающая «сотворение» мира, довольно примитивная, но единственная в своем роде в этих местах. Она видна издалека с единственной в этом месте дороги и поэтому мимо нее трудно проехать не заметив ее.
На осмотр табачных плантаций из-за утреннего опоздания водителя уже не оставалось времени, и мы вернулись затемно в Гавану.
Поездка в Санта Мария дель мар
На следующий день, взяв такси, поехали на восточную сторону острова — в Санта Круз дель норте — прибрежный поселок на берегу Атлантики в 30 км от Гаваны, в котором решили поселиться наши трое других друзей по путешествию. Это пляжный район города. Здесь много домов-пансионатов и отелей бюджетного плана с простым сервисом и старыми фанерными дверями. Дорогих отелей на 4-5 звезд не видели.
Море через дорогу в ста метрах. Перед ним надута большая песчаная дюна, на которой растут пальмы и густые кусты. Песчаная полоса на берегу моря различной ширины — от 30 до 60 метров и тянется в обе стороны до «бесконечности». На берегу можно загорать либо на песке, либо взяв за 2 кука пластиковый лежак. Был сильный ветер и поначалу очень облачно. Потом разошлось, но купаться не хотелось, так вода Атлантики была прохладной – все-таки начало февраля.
Пляж в Санта Марии в феврале
После обеда в каком-то итальянском ресторанчике (жареная картошка, салат, морепродукты — креветки и лангуста – 10 куков), взяли стоявший громадный Кадиллак 1955 года выпуска и поехали на нем всемером в Гавану. Двое сели спереди, а остальные пятеро легко уместились на заднем сидении!
Двигаясь по дороге, идущей вдоль моря, вскоре проехали поселок Тарара, в котором благодаря инициативе и, в основном, финансовой поддержке кубинского правительства, лечатся наши дети и взрослые, пострадавшие при Чернобыльской аварии. Но можно и не только пострадавшим — за относительно небольшие деньги здесь можно и жить и лечиться годами. Лечат тут разного рода онкологию, щитовидку, витилиго, псориаз, алопецию и другие заболевания. Помимо медикаментозных средств, главным лекарством от многих заболеваний является климат — теплый и морской.
Поездка в Варадеро
Еще перед балетом зашли в отель Parque Central и взяли на утро однодневный тур на Варадеро (35 куков). Ровно в 7 утра за нами в Gran Caribe hotel Sent John, рядом с которым мы жили на квартире, заехал автобус и в 9.30 утра нас уже высадили в отеле America Plaza, пообещав забрать в 17.00. Перед высадкой проехали по всему полуострову Варадеро до его конца и получили о нем полное представление.
Варадеро – это самый большой и дорогой курорт Кубы. Он расположился на узком 18-ти километровом полуострове — косе. У основания полуострова раскинулся сам городок, в котором живут обслуживающие отели кубинцы. А отельные комплексы находятся дальше на косе и в основном на ее атлантической стороне. С другой стороны косы — Карденасский залив, берега которого большей частью болотисты. На полуострове десятки отелей разного класса сервиса. В основном – 4-5 звезд. Многие построены давно, но много и новых. А в конце полуострова – около пристани – шло вообще гигантское строительство какого-то нового отельного комплекса.
Получив бесплатно полотенца и оставив лишние вещи в камере хранения, выходим на пляжную зону, сплошь заставленную лежаками. Пляж песчаный и тянется длинной и легкой дугой около километра. На концах этой дуги — выходы из коралловых рифов высотой до 3-5 метров. За этими выходами расположена вторая песчаная дуга, за ней третья и т.д. Такова атлантическая береговая линия Варадеро. В море купаться неплохо и глубина начинается недалеко, но в начале февраля вода не комфортная по температуре, и лезть в воду на трезвую голову не хотелось. Правда, некоторые наши тетки в «теле», такой температуры не ощущали и подолгу бултыхались в набегавших на берег волнах. Было много «русских», приехавших «на Кубу, в Варадеро!» на пару недель. Многие так и провели все это время на этом пляже, не сделав и шага в сторону.
Аниматор в Варадеро
Из дневных развлечений были волейбольная площадка, аниматор, за которым гуськом ходили и танцевали десятки дам и буфет, в который постоянно стояла очередь за «дармовыми» (All Inclusive!) пивом и коктейлями. А вечером – ресторан. Ходить особо некуда – разве что в другой такой же отель. Но там уже свой Олл инклюзив.
Стоит ли ехать сюда зимой только ради пляжа и моря?
Вряд ли. Ведь отели Варадеро находятся на Атлантике, а не на более теплом Карибском море.
Дешевле найти отель такого же класса в Доминикане, Канкуне или даже Гондурасе, берега которых омывает Карибское море. И там будет приятнее.
Отдых и жизнь в Гондурасе
Я уже не говорю о более близких к нам и хороших по сервису Египте или Таиланде.
Другие части очерка: Куба. Любовь моя?, Куба. В старой Гаване, Куба. В гостях у Хемингуэя, Куба. Любовь моя? - Прощай!
Блог — Кубинские лидеры. Взгляд на их историю
