Успев с утра посетить башни-близнецы Петронасы (Двухмачтовый небоскреб Петронас, или башни-близнецы KL. Ч.43), приняв душ в отеле и переодевшись, мы планируем съездить сегодня в пещеры Бату, которые позиционируются как один из самых интересных аттракционов для туристов. Мы проделываем то же путь, что и утром, только минуя станцию монорельса, идем через Чайна-таун и крытый рынок Pettaling. Меняем деньги и около Bangkok Bank находим остановку автобуса № 11, который и повезет нас к пещерам. Проезд стоит 2 RM (16 руб.), нам дают билетики, и мы занимаем места в кондиционированном автобусе. Этот самый автобусный кондиционер сыграет злую шутку с Валей, к вечеру у нее поднялась температура и начало болеть горло. Чтобы закрыть эту тему, скажу, что ударной дозой лекарств нам удается поставить Валю быстро на ноги. Мы еще не успели отъехать с конечной остановки в 15.00, как хлынул обильный тропический ливень. На остановках входят и выходят местные жители, среди женской половины нет ни одой без платка.

В окно мы наблюдаем простую жизнь города. Здесь часто соседствует нищета и роскошь, ведется хаотичная застройка. Монорельсовая дорога и многоуровневые транспортные развязки, обилие мотоциклов и кое-где автомобильные пробки – все это сегодняшний Куала-Лумпур.

Проехав за 40 минут расстояние в 13 километров от центра города, видим большую гору и красивые ворота, ведущие к ней. Спрашивать не надо, и так понятно, что мы приехали к пещерам Бату, расположенным в лесу. Своим названием они обязаны протекающей рядом реке Сунгаи Бату и одноименной деревушке. Возраст пещер весьма солидный, они возникли 400 миллионов лет назад, и служили убежищем для охотников из местного племени. А вот открыл их для мира в 1878 году американский натуралист Уильям Горнедей. Оказалось, что это только для нас эти пещеры просто туристическая замануха, на самом деле внутри находится действующий храм. Более того, сюда со всего мира едут индуисты, и пещеры считаются одной из наиболее известных индуистских святынь за пределами Индии. Собственно, чтобы было понятно, это целый комплекс площадью свыше 2,5 кв. км, состоящий из 30 холмов разного размера с глубокими внутренними пустотами.


К входу в систему известняковых пещер ведет широкая лестница. На небе снова жарит солнце, мы проходим на территорию комплекса, которую, как справедливо сказано в путеводителе, оккупировали обезьяны, выпрашивающие у туристов и паломников подачки. Прямо у входных ворот пара таких приматов потрошила помойку, непредусмотрительно открытую для их набегов.


На огромной площади находится несколько святилищ, посвященных Sri Subramaniaswamy. Как и все индуистские храмы, они богато декорированы разноцветными фигурами людей и животных. Здешние храмы и святилища были построены в пещерах Бату в 1891 году жителями индийской общины, и все они посвящены божеству Муругану (его также называют Subramaniam), очень почитаемому тамильскому Богу, чьи храмы находятся по всей Южной Индии, Цейлону, Малайзии и Сингапуру. Муруган упоминается в древних тамильских текстах еще в 4 веке до н. э. Позже были предприняты усилия, чтобы интегрировать его в «правильную индуистскую» мифологию, но они оказались бесполезными. Хотя тамильская община рассматривает его как сына Шивы, большинство индусов не принимают эту концепцию. Индуисты всегда строят храмы, посвященные Муругану на возвышенностях.

Согласно индуистской мифологии Муруган прилетел на вершину горы и отказался спускаться, пока его хитроумный брат Винаягар (Vinayagar, или Ганеша) не выманил его, посулив золотое яблоко, принадлежащее другому божеству, Нарада. С тех пор, верующие должны восходить в гору, чтобы поклониться этому божеству, но надо помнить, что в старые времена здесь не было никаких лестниц, и паломники вынуждены были карабкаться вверх, держась за камни. Первую лестницу, деревянную, построили всего-то недавно, в 1920 году, а в 1940 году она была заменена на каменную, стоимостью в 50 000 долларов.



Надо сказать, поскольку пещеры огромны, то есть четыре места для подъема на известняковый холм, где также находятся и другие пещеры. У нас выбора не было, поскольку мы приехали к центральному входу, ведущему к главному храму пещер Бату.

У подножия горы, как я уже говорила, находятся несколько святилищ, посвященных индусским богам, богато и затейливо декорированных с множеством фигурок, значение которых нам, не индусам, трудно понять.


Например, на углу крыши, рядом с фигуркой священной коровы сидит оголенный, пузатый индус, а в нишах миниатюрного храма на крыше — фигурки божеств: узнаваемого Ганеши с головой слона, многорукого Шивы и других, которых мы не можем идентифицировать.





Прямо по курсу почти у входа на лестницу установлена огромная (действительно, огромная) фигура Муругана высотой в 43 метра! Эта золоченая фигура одновременно и впечатляет и подавляет своими размерами. Что говорить о почти вертикальной лестнице, 272 ступени (61 метр в высоту) которой означают нелегкий путь наверх, к «Светлой», или «Храмовой» пещере. Чтобы закончить тему с фигурой гиганта, приведу цифры: 30 индийских скульпторов, местных художников и архитекторов три года трудились над статуей. Только золотой краски, привезенной из Таиланда, на покрытие фигуры, ушло 300 литров. А ведь ее установили здесь всего два года назад, в 2006 году!


Подходим к арке, ведущей к основанию лестницы, и сразу же тормозим – уж больно хороша многорукая дама (?) на вершине. Это фигура Lakshmi Durgai, сдвоенное божество, что достаточно необычно. Дурге поклоняются для защиты от зла, это Богиня Победы, в нашем понимании, а Лакшми отвечает за богатство. В этой же композиции соединяются две богини с доминирующим аспектом Дурги, но со спокойным лицом Лакшми. Да, удивителен индуистский пантеон с их многорукими, многолицими богами, вот и у этой богини 12 рук, веером раскинувшихся вокруг тела. Однако с 12 руками и 6 головами также изображается и Субрахманья (он же Муруган), и что-то подсказывает мне, что на воротах изображен именно он. Явным намеком на это является его ездовое животное – павлин, ну и … отсутствие женской груди. В общем, неблагодарное это дело идентифицировать чужих богов!



Все ступеньки почти вертикальной лестницы окрашены поочередно в красный и белый цвета и пронумерованы. Сама лестница разделена перилами на три части, чтобы иметь возможность направлять людские потоки в дни празднеств. Я с ужасом смотрю на эту дорогу в небеса. Китайская стена отдыхает! Здесь тоже много обезьян, которые агрессивно скалятся на нас, понимая, что им ничего не перепадет. В свою очередь, имея печальный опыт на острове Слонов в Бомбее, мы только крепче прижимаем к себе фото- и видео-принадлежности. Потихоньку, с остановками на отдых и фотографирование, наконец, достигаем конечной точки и попадаем в пещеру, которая скорее является большим гротом. Здесь, как и внизу, находится множество храмов, посвященных индуистскому богу Субраманье.



Строительство храма состоялось в 1891 году. Это уникальное по красоте природное образование размером с огромный стадион и высотой с пятиэтажный дом представляет собой цепь огромных пещер, которые вода выдолбила в теле гор. Вход туда бесплатный, да и было бы грешно за такой мучительный подъем еще и деньги брать!



«С потолка свисают сотни сталактитов. По углам и в углублениях стен – десятки индуистских алтарей, украшенных скульптурой и фресками, изображающих богов и героев индуистского пантеона: слоноголовые воины, шестирукие женщины, раскрашенные в яркие цвета обезьяны в полном вооружении средневекового воина».

С потолка капала вода, продолжая свою многовековую работу, было полутемно и сыро. Негромко играла индийская музыка, время от времени прерываемая колокольным звоном. Вертикально уходящие вверх стены грота заросли зеленым мхом, и если посмотреть вверх, то виден небольшой кусочек яркого неба. Ничего подобного таких размеров мы раньше не видели и однозначно скажу нисколько не пожалели о поездке сюда. Сейчас здесь не очень многолюдно, но в дни индийского праздника Тайпусам в честь сына Шивы, Субраманьи, здесь собирается до 800 000 верующих. Этот обряд, связанный с самобичеванием и проколами на теле, запрещен в Индии, но здесь в Куала-Лумпуре он празднуется с особой пышностью.

Из всех фигурок внутри пещеры нами узнаваема только фигурка Танцующего Шивы Натараджи. Этот символ объединяет в едином образе Шиву, как создателя, хранителя и разрушителя Вселенной, что передает индийскую концепцию бесконечного цикла времени. Шива изображен в пылающем ореоле, в верхней правой руке он держит дамару, ручной барабан, издающий первые звуки творения (помните наше «В начале было слово…»?). Его верхняя левая рука держит Агни (огонь, который уничтожит вселенную). Правой нижней рукой он делает Абхая мудру (жест, который успокаивает страх). Правой ногой Шива попирает Пурушу (первочеловека), ввергнувшего человечество в заблуждение (аналог нашего грешного Адама).

Передняя левая рука Шивы, указывающая на его поднятую левую ногу, означает убежище для метущейся души. Энергия его танца передается через развевающиеся волосы, разлетающиеся в разные стороны. Как и в христианстве, индуистские символы означают, что, веря в Шиву, верующие могут достичь спасения. Чем больше я знакомлюсь с другими религиями, тем больше вижу связь верований, законов, притч и преданий. Вот, например, Шива с его тремя ипостасями, разве это не напоминает нам о нераздельной и неслиянной Троице? Даже само слово Тримурти, которое состоит из божественной триады – Брахмы-создателя, Вишну-хранителя и Шиву-разрушителя, трактуется как триединое Божество. Ну, не удивительно ли это?





Мы возвращаемся, и некоторое время стоим на верхней площадке покоренной нами вершины. Дорога вниз оказывается намного легче, а навстречу нам поднимаются другие люди, страждущие приобщиться к такому чуду чудесному. Неожиданно нас просят сфотографироваться с маленьким мальчиком. Нас это не удивляет после индийского Бомбея, где с Катей (белокожей и длинноволосой) многие хотели сфотографироваться. Интересуемся, откуда эта семья и узнаем, что из Янгуна. О, Янгун! О, Шведагон! Мы полны восторженных воспоминаний о стране Мьянма, и сообщаем об этом нашим случайным знакомым. Упитанный мальчик спокойно позирует отцу-фотографу и нам. Похоже, это семья с достатком, раз смогла себе позволить такую поездку и иметь фотоаппарат. Где они сейчас, что с ними после урагана, пронесшегося недавно над их страной?

В путеводителе описывается несколько пещер, и мы обходим территорию в попытке их найти. Позже мы выясним, что не посетили «Темную Пещеру», да и не смогли бы это сделать, потому что туда пускают только организованно и за плату. Есть еще и пещера «Рамаяна», а также рукотворная пещера Валлурвал Коттам – «своеобразная художественная галерея с настоящими произведениями искусства. Здесь хранятся несколько статуй индуистских богов, стены украшены фресками и исписаны цитатами из сборника афоризмов «Тируккурала» – одной из главных книг для жителей Малайзии».

В общем, на посещение всех открытых пещер надо закладывать не менее 5 часов, которых у нас, к сожалению, не было. Мы с Катей устали и позволяем Вале одной обойти здешние многочисленные алтари. Доходим до крайней точки территории, которая уже упирается в гору. Интуитивно мы нашли пещеру Валлурвал Коттам, находящуюся слева у подножия горы, за прудом. Вход туда платный, и мы не стали тратить поменянные деньги, решив использовать их позднее на шоппинг. Конечно, потом мы пожалеем, что не пошли в эту галерею, потому что там через фрески графически рассказывается вся история жизни Субраманья: от рождения, до брака и последующего убийства демона. Мы также не нашли интересную и необычную скульптуру 5-ногого быка, которая где-то там пряталась около пруда.

История этого быка настолько необычна, что расскажу ее. На табличке у основания скульптуры увековечена дата смерти быка, 8/2/72 и дата установки памятника – 7/1/73. Что же это за бык, которому оказано такое священное почтение? Родился бычок в 1957 году, и его хозяин даровал его храму пещер Бату, где тот и резвился на свободе 15 счастливых лет жизни. Он обретался на большом футбольном поле расположенном рядом поселком, и даже стал местной легендой, а многочисленные туристы стремились сделать фото с ним. Этот бык не мог выносить вида вьючного животного, и бодал его хозяина, а умер он после того, как в уже почтенные лета сразился с молодым бычком. Из текста, приведенного в интернете, я не сильно поняла, был ли бык настолько необычен, т.е. с пятью ногами, но ведь за что-то его почитали верующие индусы. Побродив по просторам интернета, я все же нашла фото такого быка, и оказалось, что у него и в самом деле, 5 ног.


И уж если продолжать тему необычных быков, то расскажу про еще одно индуистское божество в виде божественной коровы — Богини Камадхену, также известной как Сурабхи. Камадхену, часто называют «коровой изобилия», и как неотъемлемая часть индуистской мифологии, она исполняет все желания просящего. В индуистской иконографии ее изображают в виде коровы белого цвета с женским лицом и оголенной женской грудью. У нее полихромные крылья, как у тропической птицы, и павлиний хвост. Поскольку Лингамы Шивы поливают молоком священных коров, то и все эти животные считаются земным воплощением Камадхену. И это странное божество тоже можно найти в пещере Бату.

Все свое внимание мы сконцентрировали на огромной статуе Ханумана – царя обезьян. Он выкрашен в зеленый цвет и имеет устрашающее выражение лица. Да и это неудивительно, так как:

«Хануман — вождь обезьян, сын бога ветра Ваю и полубожественной женщины по имени Анджана. Хануман известен своими героическими деяниями в качестве преданного помощника Рамы, подвиги его описаны в эпосе Рамаяна. Существует много легенд, в которых превозносятся его качества. Он считается полубогом и обладает сверхъестественной физической силой. Он способен менять облик по собственной воле и с помощью огромных прыжков преодолевать по воздуху огромные расстояния. Согласно эпосу, когда жена Рамы Сита была похищена демоном Раваной, Рама обратился за помощью именно к Хануману».

Снимать Ханумана спереди было нельзя, так как солнце светило прямо в экран, поэтому мы шутки ради засняли его с тыла. Эта фотография на удивление получилась хорошо.
Поснимав еще разнообразных коров, выполненных в металле и камне, мы двинулись на выход.


Навстречу нам вся закутанная в черный балахон (так, что даже глаз не видно) шла «мужняя жена». Правда, на плече она несла вполне модную и современную сумку, а из-под развевающегося балахона было видно, что она одета в джинсы и кроссовки. Ведущий ее под руку мужчина был не в пример ей вполне раздет в соответствии с климатическими условиями: белые шорты и спортивную футболку. В такие минуты понимаешь, что, может быть, эгоисты мужчины придумали для своих женщин такой наряд не из религиозных соображений, а из простой человеческой ревности?

На автобусе того же 11 маршрута мы возвращаемся к месту отправления и медленно идем через торговые ряды главной пешеходной (с навесом по всей длине) улице Чайна-тауна (Pettaling). Здесь достаточно узко и тесно, мы идем, заглядывая во все лавки, осматривая представленный товар. Кое-где задерживаемся, примеряя одежду. Набредаем на лавочку, торгующую трикотажными платьями. Трикотаж плотный, тягучий, а платья вечерние, простых и оригинальных фасонов. Цена красивого платья цикламенового цвета около 600 рублей, что безоговорочно заставляет меня купить его для дочери. Правда, после небольшого обмена sms и после примерки на Катю.


На перекрестке еще продают фрукты (виноград, яблоки, мандарины и манго), продают поштучно. Размер, форма и цена у всех продавцов разная. Мы берем 6 штук манго за 10RM (80 руб.) на двоих. Вечер вкушения сладостного плода нам обеспечен.
В Куала-Лумпуре легко ориентироваться, главное получить хорошую и подробную карту. Делать крюк и идти через пешеходный мост нам не хотелось, и мы, было, рванули через газон, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Через 5 минут мы поняли тщетность своей попытки: беспрерывный поток машин, да еще при вечернем освещении создавал реальную угрозу жизни. Пришлось возвращаться и идти цивильным путем. Спали мы, что называется, «без задних ног» от усталости.

Завтра у нас не менее активный день, и первым в ряду обследования достопримечательностей, будет старый железнодорожный вокзал — Старый ж.д.вокзал в британо-мавританском стиле c музеем Ч.45

Продолжение следует...