В Музей исламского искусства мы не пошли, хотя очень хотелось (18-конечная звезда Национальной мечети Masjid Negara Ч.46), потому что априори не может быть неинтересным крупнейший музей в Южной Азии с 7 000 артефактов и 30 000 кв. метрами площади. Далее по плану у нас посещение этнических кварталов, первым из которых будет китайский. Мы долго блуждаем по дорогам, перекресткам, с трудом переходим на другую сторону. И странное дело, здесь, похоже, рассчитывают только на транспорт, о пешеходах в этом районе не очень-то заботятся. Тротуары узкие, а кое-где отсутствуют даже обочины. Знаков пешеходных переходов нет вовсе, приходится нарушать правила движения. Натыкаемся на большой черный внедорожник, за рулем сидит толстый китаец. Показываем ему карту, объясняя, куда нам надо. Он погрузился в ее изучение, видимо, ему больше знакома карта автомобильных дорог с ее знаками и указателями. Мы надеялись на случайное счастье, а вдруг он захочет нас подвезти, но судьба не улыбнулась нам. Китаец махнул рукой в общем направлении, так как не смог указать нам точный путь. Но главное, он отвернул нас от скоростной трассы, уходящей на мост, где нам бы явно было не по себе. Снова перебегаем дорогу, и около высотного здания еще раз спрашиваем, как пройти в китайский квартал. Пожилой дядя объясняет, что нам надо спуститься по лестнице вниз и ориентироваться на здание с огромной рекламой наверху. На улице жара, мы уже устали и с трудом волочем ноги. Две причины остановили нас от того, чтобы взять такси: во-первых, это где-то рядом, во-вторых, мы не увидели значка Taxi.

Изрядно поплутав по улицам, мы все же нашли то, что искали – храм Шри-Махамариамман, считающийся самым красивым индуистским храмом в стране. Именно отсюда ежегодно, во время праздника Тайпусам начинается паломничество к пещерам Бату. В недрах храма хранится большая серебряная колесница с 240 колоколами, посвященная Муругану (Субраманье). Она используется для транспортировки статуй Муругана и его супруг, Валли и Тейваянни, по улицам города по пути в пещеры Бату, на северной окраине города.

Нам кажется странным, что такой экстравагантно украшенный храм находится в китайском квартале. Будучи главным индуистским храмом Куала-Лумпура, он не только размещен в китайском квартале, кроме того, он расположен между двумя буддийскими храмами. Вся эта вулканическая смесь здесь уживается совершенно спокойно, возможно, бурлит, но не взрывается всякими революциями. В буклете сказано, что храм может похвастаться не только испанской и итальянской плиткой, но и драгоценными камнями и золотом в своем дизайне. Что ж, посмотрим…





Этот большой и сложный индуистский храм был основан тамильскими иммигрантами из Южной Индии, которые прибыли в Малайю в качестве подрядчиков для строительства железных и автомобильных дорог или работы на каучуковых плантациях. Основная цель заключалась в том, чтобы служить утешением от суровых условий их трудовой жизни. Строительство храма началось в 1873 году, последующие годы либо добавляли новые украшения, либо реставрировали старые на протяжении многих лет. Храм исторически был возведен около старого железнодорожного вокзала, и он был посвящен Великой матери Марииамман, культ которой был весьма популярен у выходцев с юга Индии, а ведь именно они и составляли львиную долю индуистских гастарбайтеров, прибывающих в Малайзию. Первоначально он строился как небольшой семейный храм, предназначенный для личных нужд, и только в 20-х годах прошлого столетия сюда стали допускать посторонних. Деревянное здание в 1885 году разобрали и перенесли на окраину китайского квартала, так как его внешний вид диссонировал с планами по переустройству территории железной дороги. Через два года, уже на новом месте храм «одели камнем».

Второй раз мы встречаемся с тем, что индуистская святыня находится не в районе Маленькая Индия, который здесь тоже есть, как и в Сингапуре, ведь и там одноименный храм также парадоксально находится в Чайнатауне (Храм Шри Мариамман, украшенный пантеоном богов. Ч.29).

Последняя значительная реконструкция состоялась в 1968 году, и в ее ходе была построена впечатляющая 23-метровая башня «Раджа Гопурам», считающаяся порогом между материальным и духовным миром. Небольшой храм буквально островком старой архитектуры прилепился к современным строениям, или скорее наоборот.

Забыв про традиции, мы пытаемся пройти внутрь, но нас останавливают, предлагая снять обувь. Видя, какая вокруг грязь, делать этого очень не хочется, потому с брезгливой обреченностью снимаем шлепки и кладем их в свой пакет. Не тут-то было! Тот же индус делает строгое лицо и требует, чтобы мы сдали обувь в камеру хранения. За плату, конечно. Ему, конечно. Альтернатива такова – либо ему за плату, либо просто бросить обувь без уверенности, что ее не уведут. Возможно, и сам хранитель сделает это из вредности. Решаем идти по очереди, платить предприимчивому хитровану не хочется из принципа, да и мелочи нет. Встать в ожидании — негде, вокруг толчея торговцев, тени нет, солнце жарит. Везде грязь и аромат благовоний. В результате снова разделяемся: мы с Валей идем внутрь делать съемки, а Катя с нашей обувью пристроилась под зонт торговой палатки смирившегося с этим местного индуса.



Действительно, как только мы прошли через входную пятиярусную гопуру, словно активизировался невидимый переключатель: снаружи осталась жара, шум и гам уличной жизни, а ты попал в оазис тишины и спокойствия. Холодящий ноги пол, ароматы цветов и курящихся благовоний (камфора, ладан) все это настраивает вас на торжественный и медитативный лад.

Внутри это традиционный индуистский храм с обилием раскрашенной скульптуры. Возведенные скульпторами из Индии, 228 индуистских идолов буквально застыли, изображая десятки сцен из Рамаяны. Помимо сложной резьбы индуистских божеств и украшений из золота и драгоценных камней, храм также украшен ручной росписью, изображающей истории из раннего индуизма.

На портике центрального алтаря, выкрашенного в зеленый (больничный цвет) восседает то самое божество, в честь которого он и назван, с 2-мя белыми слонами по бокам. Здесь индуистские священнослужители выполняют пуджу (молитвы), песнопения, звуками которых ученики, подхватывая, наполняют зал. Главный молитвенный зал имеет богато украшенный луковичный купол, и в нем расположены три святыни. Вокруг главного здания храма расположены еще четыре небольших святилища, содержащие изображения Бога Ганеши, уже знакомого нам Муругана, Лакшми (богини богатства) и другие изображения.

Время от времени в алтарь заходят голые по пояс служители. Нельзя сказать, что они толстые, но однозначно можно отметить, что тело у них плотное и упитанное. Нижняя часть туловища укутана в белую простыню и украшена какими-то цветами.

Мы было только пристроились делать фото главного божества храма, но не тут-то было- одни из толстячков резко задергивает шторку.

Стены храма, если так можно сказать, украшены объемными картинами, пол покрыт мрамором. Это действующий храм, и лично я чувствую себя не в своей тарелке, снимая на видео все вокруг.

Храм был назван в честь популярного индуистского божества, Мариамман, как защитника тамилов во время их пребывания в чужих землях. Заступничество богини часто обеспечивало защиту от болезней и нечистых сил (бесов). Здесь, в самом старом и, по общему мнению, самом богатом индуистском храме в КЛ, можно всегда увидеть молящихся, приходящим сюда, чтобы отдать дань уважения (заодно и оставить пожертвование) своим божествам. Надо помнить, что соответствии с индуистской традицией, храм освящается один раз в 12 лет, и хорошо, если этот год не придется на ваше посещение Куала-Лумпура.





Дальше нам предстоит найти китайский храм Ши-Йя — Даосский храм Guan Di и дегустация дуриана. Ч.48

Продолжение следует...