Дорога Франц Иосиф — Греймут – Крайстчерч

Рано утром покидаем горный район Franz Josef, в котором мы делали трек на один из самых известных ледников мира — Новая Зеландия. Трек на ледник Франца Иосифа, и движемся на северо-восток вдоль западного побережья Южного острова Новой Зеландии в сторону г. Greymouth. Это около172 км.

По пути делаем часовую остановку в небольшом городке Hokitiko, знаменитого своими полудрагоценными камнями — нефритами и опалами. Женщины посмотрели на все эти камни, покрутили носом и покупать ничего не стали.
Зато очень интересным нам показался город-музей Shanty Town (Город лачуг) в пригороде Greymouth. Именно с этих мест и началась в 19 веке «золотая лихорадка». В 1864 году там были обнаружены залежи золотоносного песка и из Европы ринулись искатели счастья, что привело к взрывному увеличению населения — с 300 до 30 тысяч человек. На усилиях этих энтузиастов и золоте, которое они добывали и выросли тогда многие городки на этом побережье.

Но самый большой вклад в развитие этих мест внесли, как это не покажется странным – китайцы. Именно китайские старатели были выбраны тогдашними властями по нескольким причинам: они умеют усердно трудиться, законопослушны и предпочитают, в конце концов, вернуться домой. К концу 1868 года золотодобытчики приезжали в Новую Зеландию прямо из Китая, что позднее стало обычным явлением. В Новой Зеландии китайские золотодобытчики первыми стали использовать драги, а не ходить с тазиком и лопатой.

Помимо золотодобычи, китайцы были заняты и в других сферах деятельности: фермерстве, огородничестве, садоводстве; они стирали белье и строили железнодорожные пути и автодороги. Некоторым даже удалось организовать здесь собственное дело. Особенно много китайцев занималось огородничеством и прачечными.

За вход в городок нужно платить – как и во всякий музей. Здесь собраны более чем 10000 экспонатов, 2000 фотографий и 1000 архивных материалов, имеющих происхождение в период с 1850 по 1940 год. Для посещения Shanty Town был официально открыт в январе 1971 года.

В Shanty Town реконструированы целые улицы городка того времени – второй половины 19 века — со всеми его атрибутами – железнодорожной станцией с действующим старым паровозиком, банком, почтой, магазинами, кабачками и даже пожарной станцией.

Поражает обилие вещей того времени – мебель первых поселенцев, весы для взвешивания золотого песка, пресс для печатания газет, фотографии западного побережья и первых поселенцев, золотодобывающее оборудование и одежда.
Город по-прежнему принимает пожертвования для пополнения коллекций викторианской эпохи.

Мы прокатились пару остановок в старинных вагончиках, которые тянул пыхтящий на угле паровозик с до блеска начищенными медной трубой и свистком. На одной из остановок был цех с действующими лесопильными станками и при желании можно было на них попилять.

А немного в сторонке можно было намыть из золотоносного песка и презренный металл.
Это занятие оказалось очень интересным и азартным – почти как карты. За пять минут, под руководством мастера, удалось намыть несколько миллиграмм золотишка. Его крупинки он бережно смыл из медного тазика в подставленную стеклянную пробирку и вручил ее «старателю».

Каждый турист, проходящий мимо, не упускал возможности подправить свое материальное положение и хоть немного окупить входной билет.

Прибыв в Greymouth (42°27’27”S, 171°12’13”E), имели около часа свободного времени, которое потратили на сувениры и ланч. Наш гид Ричард взял для нас забронированные заранее билеты на трансальпийский поезд до Крайстчерча и в 13:45 мы отправились через весь южный остров на восток. Сам он поехал по автомобильной дороге и встретил нас уже в Крайстчерче. Расстояние 224 км поезд TranzAlpine train преодолел за 4.5 часа.

Вагоны поезда комфортные, с большими окнами и некоторые имеют открытую площадку в тамбуре – по-видимому для курильщиков и любителей свежего ветерка. Пересекаем через массив Южных Альп весь Южный остров. Поезд проходит через 16 туннелей, 5 виадуков, самый высокий из которых был 73 метра. За окнами мелькали поля долины Canterbury Plains, многочисленные фермы, причудливые скалы и долина реки Waimakariri River.

В город Christchurch (43°32’01”S, 172°37’48”E) прибыли вечером и устроились в бекпекерском отеле Christchurch YHA City Central на 273 Manchester Street. Хороший и уютный отель, да еще и на центральной улице.

Достопримечательности города Крайстчерч

Весь следующий день каждый из нас провел по своей индивидуальной программе, которая, в итоге, оказалась единственной – посетили ботанический сад, старый центр города, по которому ходит доисторический трамвай, Музей Кентербери и Старый Кентерберийский Университет. И каждый из этих объектов заслуживает отдельного рассказа.

Не менее интересна и история этого города, начавшаяся с 1840 с заходов в залив для отдыха китобоев из Сиднея. Слухи об этих местах дошли до Лондона и в 1848 году там была основана Кентерберийская ассоциация, целью которой было основание англиканской колонии на Южном острове Новой Зеландии.

Первый корабль с колонистами появился здесь в декабре 1850 года и уже через шесть лет Крайстчерчу (первому в Новой Зеландии) был официально присвоен статус города, а в 1863 году в нём была открыта первая в стране железная дорога с пассажирским сообщением Ferrymead Railway, которая действует до сих пор.

В наши дни население Крайстчерча составляет около 300 тысяч – почти треть всего населения Южного острова. Побывав в нем, можно считать, что ты побывал в старой и доброй Англии второй половины 19 века. В центральной части города сохранилось очень много домов в стиле той викторианской эпохи. Образцом этого стиля является Кентерберийский университет.

Через центр города протекает река Авон – неширокая и неглубокая. По ней катаются на байдарках, отгребая веслами многочисленных уток. Чуть поодаль есть небольшая пристань от которой отправляются в путешествие по реке влюбленные парочки. Такими лодками управляют франтово одетые гондольеры.

Спокойная и идиллическая атмосфера днем, особенно в ботаническом саду с его розами, фонтанами, уточками и многочисленными молодыми мамашами.

A вечером в городе можно найти множество нескучных баров и ресторанов.

Знающие люди посоветовали нам посетить один уникальный ресторан — Octagon Restaurant, расположенный в бывшей церкви Trinity Congregational Church (1873). От всех других «питательных» заведений он отличался элегантностью архитектурного стиля и своими джазовыми вечерами.

Его интерьер очень необычен для ресторана – празднично накрытые столы стоят под высокими готическими сводами зала с органом в глубине. В этом ресторане, сменяя друг друга, все официантки поют! как джазовые, так и классические вещи.

Особенно порадовала певица по имени Натали. Как мне показалось, от нее «тащились» все мужики. Ведь именно про таких говорят – «чертовски мила». Под знаменитый новозеландский Pinot Noir вечер прошел чудесно, а город оставил очень приятное впечатление.

Поэтому нас глубоко поразило известие о катастрофическом землетрясении, которое случилось в полдень 22 февраля 2011 года – через два года после нашего посещения Крайстчерча. Были разрушены очень многие здания города и среди них – главный костел города.

Стихия не пощадила и полюбившийся нам Octagon. Будем надеяться, что с нашей Натали ничего не случилось.

Землетрясение также спровоцировало сход 30 миллионов тонн льда, отколовшегося от самого большого ледника страны – Тасманского. Части ледника упали в расположенное поблизости Тасманское озеро, подняв 3,5-метровые волны. Эта отколовшаяся льдина заняла три четверти площади озера, расположенного в 200 километрах к западу от Крайстчерча.

Прощание с Южным островом. Дорога на Пиктон

Рано утром покидаем Крайсчерч и движемся на север вдоль восточного побережья Южного острова. Оно омывается уже водами Тихого океана. Нам предстоит проехать 338 км до г. Picton, в котором находится паромная переправа, соединяющая два основных острова Новой Зеландии – Северный и Южный. Места на пути уже не очень интересные.

Только в одном месте после Kaikoura на обрыве Ohau Point (42°13’53”S, 173°50’53”E) было много машин и людей. Остановившись, мы увидели, что внизу — на скалах и в полосе прибоя, копошились десятки морских котиков. Спуститься вниз и подойти к ним поближе нельзя – это заповедник.

Вообще-то в Новой Зеландии огромное количество заповедников и всяких заказников. Но это не значит, что каждый из них достоин того, чтобы ехать туда не один десяток километров. Просто это форма охраны определенной территории от влияния цивилизации. Таких мест в НЗ много и нужно уметь ориентироваться в море рекламной информации, чтобы не попасть впросак и не потратить зря драгоценное время путешествия. На дорогах восточного побережья машин уже больше, чем на западном. Но даже здесь можно долго ехать не встречая машин.

Погода была облачная и, наконец, мы увидели то, чем так гордятся новозеландцы. Такое, считают они, есть только у них – длинные белые облака – Ao Tea Roa. Именно так маори — коренные жители Новой Зеландии, называют свою землю и сейчас.

Вспомнилось, что земли Новой Зеландии были заселены самыми последними на Земле. И на эту тему у маори есть много мифов и легенд. И самая популярная легенда – о рыбаке Купе, который жил в стране Гаваики – легендарной прародине полинезийцев. Этому рыбаку, воруя приманку, постоянно мешал ловить рыбу вожак стаи кальмаров. И тогда рыбак решил наказать его.
Но кальмар уплывал все дальше и дальше в море на юг от Гаваики. И вот, наконец, показалась земля, неведомая прежде, с высокими горами, окутанными туманом, с огромными деревьями, неисчислимыми стаями птиц и длинными белыми облаками. "Ао-Теа-Роа" – (Длинное Белое Облако) — воскликнул Купе, да так и назвал открытую им землю. И это поэтичное название сохранилось за Новой Зеландией и по сей день.

Легенды, легенды... Их у маори десятки и одна другой краше и необычней. Вот хотя бы такая, объясняющая появление Новой Зеландии — "Много веков назад рыбак по имени Мауи отправился порыбачить. Забросил он в море леску с костяным крючком и выловил большущую рыбу, а когда стал ее разделывать на теле рыбы вдруг прояились холмы и горы…Так появился остров Те-Ика-а-Мауи (рыба Мауи) или как его называют ныне — Северный. Рыбачья лодка превратилась в остров Те-Вака-а-Мауи (каноэ Мауи) — остров Южный, а якорь ее в Те-Пунга-а-Мауи — остров Стюарт".

Остановившись «на чашечку кофе» в одном из придорожных кафе, выходим на берег океана. Сильный ветер, большая волна, вода холодная и купаться совершенно не хочется. На линии прибоя много выброшенных деревьев и веток. Ближе к Пиктону появилось много виноградников. Здесь уже получше климат и бывшие золотоискатели переквалифицировались в виноделов и стали производить знаменитое новозеландское белое Pinot Noir.

К полудню прибываем в Пиктон (41°17’09”S, 174°00’20”E), прощаемся с нашим Ричардом и поднимаемся на паром Kaitaki. Он отправляется в 1:15 pm и прибывает в столицу Новой Зеландии Веллингтон в 4:15 pm. Регистрация, как в аэропорту. Багаж забирают при регистрации, но не досматривают.

Паром очень большой – 10 палуб. На нижних — легковые машины. Отдельно грузовые. На открытой палубе был скот – лошади и коровы. На пароме есть каюты со спальными местами, но три часа лучше провести на верхней палубе, любуясь живописными видами фьорда Marlborough Sounds и островов, вдоль которых проходил путь до выхода в пролив.

Между Южным и Северным островами лежит пролив Кука шириной 92 километра. К северу от фьорда Marlborough Sounds находится залив Port Gore, в котором между мысом Cape Jackson и маяком 16 февраля 1986 года разбился о подводные скалы советский теплоход "Михаил Лермонтов".

Виновники трагедии не очень пострадали — местный лоцман Джеймисон лишился лицензии, а старший штурман Степанищев получил всего четыре года. Считается, что причиной трагедии были происки конкурентов и лоцман выполнил их заказ. Всех пассажиров, кроме одного матроса, удалось спасти, а к теплоходу, лежащему на правом боку на глубине 32 метров, сейчас устраивают дайверские экскурсии.

Внутри парома много холлов и мы быстро нашли уютное местечко с мягкими диванами и с видом прямо по курсу. Сидя на пароме, прочитал газету Южного острова. Какие же ЧП случились вчера на Южном острове НЗ за день?
— Наконец-то нашлась потерявшаяся туристка из Европы – оказывается она тусовала в глухомани с каким-то парнем, а везде на дорогах даже мы видели листовки с ее пропажей.
— В одном из супермаркетов покупательнице досталась не до конца выпотрошенная курица — хочет подавать в суд.
— Ни одной автомобильной аварии.
Приятно смотреть новозеландское ТВ — нет заполитизированности, насилия, да и секса что-то не заметил. Торговая реклама идет редко и не вызывает раздражения.

Зато много социальной рекламы — народ призывают не пить, не курить, не нарушать ПДД и т. д. Часто попадались передачи типа «Умелые руки» — учат, как самим сделать какие-то красивые и недорогие вещи. Ужас какой-то — скучно жить.

Ну, вот – наше недельное путешествие по Южному острову Новой Зеландии и закончилось. Мы проехали по самым интересным местам Южного острова. То, что мы посмотрели, двигаясь от Квинстауна до Пиктона – было очень познавательно — Новая Зеландия – Страна длинных белых облаков. Квинстаун

Новая Зеландия. Красоты фьорда Милфорд Саунд
Новая Зеландия. Долгая дорога к ледникам Южных Альп
Новая Зеландия. Трек на ледник Франца Иосифа
Практически, мы увидели все основные достопримечательности этого острова, но сейчас, оглядываясь назад, вижу, что в каждом из этих мест хотелось бы побывать еще раз и уже никуда не спешить.

Новая Зеландия создана не для калейдоскопа, а для спокойного созерцания...
Ну, а сейчас короткая встреча со столицей Новой Зеландии — Веллингтоном — Короткая встреча с Веллингтоном и дальше по Северному острову до Окленда.

В Приложении – документальный ТВ-фильм автора – «Новая Зеландия – Страна длинных белых облаков» — 37 мин. — overland.com.ua/фильмы/новая_…