В воскресенье, 10 июля, у нас началась вторая часть путешествия. Мы зашли на борт трехпалубного теплохода "Валерий Чкалов", на котором собирались пройти вниз по Енисею до Дудинки - в общей сложности почти две тысячи километров с небольшими остановками в Туруханске, Курейке, Игарке и в некоторых других городках и поселках на берегах этой важной сибирской реки.
Наш теплоход был рейсовым. Но это вовсе не значило, что на нем ехали по своим делам в эти самые городки и поселки только местные жители. Как мы заметили, путешественников на "Чкалове" было не меньше, а чуть ли даже не больше обычных пассажиров. Причем, многие из них ехали с детьми, в том числе, и с совсем маленькими. Честно говоря, для меня это была крайне удивительно - казалось бы не самое популярное направление и вдруг такое. Плыть нам предстояло ровно четыре дня и три ночи - в девять часов вечера в среду, 13 июля теплоход должен был пристать у берегов Дудинки.
"Валерий Чкалов" был древним теплоходом. По этому маршруту он ходил аж с 1958 года! Представляете, 53 года!!! Построен же он был пятью годами раньше и с тех самых пор, все его интерьеры сохранились такими же, как были в те годы.
Я не знаю, делали ли на нем когда-нибудь какой-то ремонт, как, впрочем, и не могу сказать, что что-то на борту выглядело обшарпанно, облезло или было поломанным, но от всего антуража корабля мощно веяло остатками былой роскоши. Именно, что былой, потому что сейчас он явно не дотягивал по уровню даже до самых простеньких прогулочных современных корабликов. Но при этом стоит отметить, что в каждый сезон его снимали с рейса и делали туристическим, то есть, на него продавались круизные путевки по немыслимым ценам, и кто-то покупал эти путевки и ходил по Енисею, как на круизном теплоходе.
Наша каюта, конечно, была не самой дорогой и не самой лучшей на теплоходе, но в то же время и не самой плохой. Она была двухместной на верхней палубе. Но я, как только вошла в нее, едва удержалась от возгласа: "Бог ты мой! Здесь точно так же, как на теплоходе "Комарно", на котором я плавала по Волге в шестилетнем возрасте!" "Комарно", правда, списали примерно лет через пять после моего плавания. В каюте стояло два узеньких мягких диванчика и два небольших кресла, имелись шкаф для одежды, полочка, два ящика для чемоданов в диване, две сеточки - точно таких же, как обычно бывает в поездах, откидной столик, умывальник и радио. На стене висели две картинки и инструкция о том, что делать, если теплоход начнет тонуть, а в шкафу хранилась пара спасательных жилетов. Сама же каюта была отделана под темное дерево - опять же так, как это было модно в 1950-е. Вот, собственно, и всё. Всё чистенько, аккуратно, но вот так. Хотя по 1950-м годам "Валерий Чкалов" считался супер роскошным теплоходом и сходить на нем в пассажирский рейс было очень круто.
Впрочем, отсутствие удобств в номере, за исключением необыкновенной узости дивана, с которого в первую же ночь я - девушка пока что вполне себе хрупкая, чуть не скатилась дважды, меня особо не взволновало. Об этом я была в курсе, когда мы только покупали билеты. Тогда я подумала, что четыре дня с туалетом и душем на палубе как-нибудь перетерплю.
Хотя, признаться, когда я в первый же день нашего рейса увидела в душевые ломовую очередь (душевых было несколько на каждой палубе и работали они всего по два часа утром и вечером, а помыться, видимо, хотели многие), несколько приуныла.
Но больше всего меня убило то, что в каютах не было розеток. Ни одной! Понятное дело, что в 1950-е годы ни мобильников, ни цифровых фотоаппаратов, ни ноутбуков у пассажиров не было, и проблемы отсутствия розеток они не осознавали. Теперь же для того, чтобы подзарядить все эти девайсы, надо было тупо сидеть в коридоре между каютами. Розетки имелись только там - по три-четыре штуки на каждой палубе, и желающие подзарядиться вытаскивали в коридор стул и сидели на нем в обнимку со своими девайсами. Сколько нужно времени, чтобы, к примеру, подзарядить ноут? Моему пару часов! Пара часов в коридоре! Я иссякла! Можно, конечно, было бы плюнуть на всё и оставить заряжаться всё самостоятельно. Но мы читали в отчетах предшественников, а также нас предупредили при посадке на корабль, что ценные вещи без присмотра на борту лучше не оставлять, а когда уходим, даже закрывать окна каюты. Воруют-с!
Впрочем, выход мы нашли во второй день нашего плавания, когда во время одной из стоянок в селе Ворогово обнаружили магазин "Хозтовары", а в нем удлинитель с тройником. Мы его сразу же купили, воткнули на теплоходе в розетку, протянули до своей каюты, но так, чтобы тройник оставался в коридоре и другие пассажиры им при необходимости тоже могли пользоваться, и присоединили к нему через дверь все наши девайсы. Проблема была решена.
Но в целом, удовольствие от плавания я как-то сразу начала получать спорное. Хотя следует отдать должное, вся команда нашего теплохода очень старалась. Все были очень вежливые. В ресторане, куда мы ходили завтракать, обедать и ужинать, готовили, хоть и за дорого, но в принципе терпимо, обслуживали шустро и хорошо.
Палубы и коридоры регулярно мыли, наши каюты пылесосили, если же нам что-то требовалось, то тут же старались помочь. А вечерами в ресторане даже устраивали танцевальные вечера с живой музыкой. Правда, читальный и музыкальный салоны, а также второй ресторан за все время нашего плавания так и не открылись. И если из-за отсутствия салонов особых проблем не было - при желании можно было бы и в каюте почитать, то отсутствие второго ресторана немного напрягало, так как первый был очень маленький и ходить есть туда приходилось в несколько смен, так как в одну все пассажиры в нем не помещались. Зато имелся практически всегда работающий буфет, где мы покупали булочки и газировку, а остальные еще пиво и всякую закуску к нему.
А вот, что мне действительно понравилось на теплоходе, так это, что, несмотря на то, что он был рейсовым, команда всегда объявляла по радио, если мы проходили мимо каких-то красивых мест, и вкратце о них рассказывала.
Так, первым на нашем пути оказался Казачинский порог. Проходили мы его в первый день плавания и от Красноярска он располагался примерно в 250 километрах. Этот порог был интересен тем, что ширина русла Енисея сужалась в нем до 700 метров, а для того, чтобы корабли как-то могли его проходить, русло углубили и ширина судоходной части достигла 70 метров. Но все равно движение судов здесь было одностороннее и регулировалось семафорами. Теплоходы на прохождение порога получали разрешение, и приоритетными в этом вопросе были пассажирские суда. Длина порога составляла несколько километров.
Когда мы его проходили, то, честно говоря, не почувствовали никакой опасности. Но на самом деле, Казачинский порог очень коварный. Например, есть на нем камень, который называется Модест. Назвали его так в память о пассажирском судне с таким именем, которое в конце 19 века потерпело на нем крушение. Тогда это была жуткая трагедия, и порог долгое время считался сложно-проходимым.
Теперь же, большинство кораблей, идущих вниз по течению Енисея проходят его самостоятельно и без проблем. А вот вверх сделать это могут только большие пассажирские суда. А маленькие суда и катера поднимают через порог с помощью другого специального кораблика - лихтера, их втягивают туда вместе на лебедке.
Из-за сложности прохождения Казачинский порог неоднократно хотели взорвать, но не сделали этого, так как поняли, что в таком случае нарушится естественный уровень вод. А в результате обмелеет Енисей, и корабли тогда не смогут двигаться по нему вверх вплоть до самого Красноярска.
Проходили мы и через другие пороги. Например, во второй день перед нами предстал порог Осиновский. Точнее, это был не только порог, а целая система порогов. Состояла она из самих порогов, которые нужно было проходить по треку, похожему формой на букву Z, из Осиновских щёк - скалистого ущелья, в котором русло реки заметно суживалось, и самого живописного места на Енисее - двух заросших соснами прелестных островков Кораблик и Барочка, разделенных меж собой малюсеньким проливом. Это место было действительно настолько симпатичным, что на палубу высыпали, наверное, почти все пассажиры нашего теплохода.
...Когда мы только вышли из Красноярска, Енисей еще был узок, деревеньки на его берегах попадались довольно-таки часто, а его берега все больше были скальными.
Но с каждым десятком километров он становился все шире, деревень встречалось все меньше, и на второй и третий день пути нам приходилось проплывать по несколько часов, прежде чем встретить на берегах какую-нибудь жизнь. Зато во второй же вечер мы почувствовали, что движемся на север - начались белые ночи. В полночь солнце, хоть и ушло за горизонт, но небо так и осталось светлым. А потом, когда после Туруханска мы вышли за полярный круг, солнце, если не было туч, уже светило круглосуточно.
Ну, а к вечеру первого дня мы достигли устья Ангары. После ее впадения Енисей сразу стал гораздо шире, а нам навстречу все чаще и чаще стали попадаться баржи груженые лесом либо тянувшие лес вплавь, на буксире.
Вскоре теплоход подошел к первому городу на нашем пути - Лесосибирску. Остановки в нем у нас предусмотрено не было, да прямо сказать, мы даже не увидели пассажирской пристани, когда шли мимо его берегов. Но от берегов мы шли очень близко, а потому смогли рассмотреть городок вполне подробно.
Лесосибирск показался нам не таким уж и мелким, а главное - здорово вытянутым вдоль Енисея. Он жил лесозаготовками. Здесь уже больше века назад начала развиваться лесная промышленность, появилась первая лесопилка, потом еще несколько. И теперь Лесосибирск стал крупнейшим на Енисее лесопромышленным центром. Вдоль всего берега, пока теплоход шел мимо, мы видели огромное количество судовых кранов, которые загружали лес на баржи. А в открытые окна нашей каюты проникал отчетливый аромат свежей древесины.
Сейчас в Лесосибирске живет около 70 тысяч человек. От Красноярска сюда проложена железная дорога, здесь находится ее последняя станция, и дальше на север можно добраться только на автомобиле, на теплоходе по Енисею или самолетом туда, где есть аэропорты.
А еще в Лесосибирске не так давно возвели огромный 63-метровый красно-кирпичный Крестовоздвиженский храм с 13-ю куполами, подобного которому нет больше нигде в Красноярском крае. Честно говоря, именно по этому храму, словно мираж, первому показавшемуся на берегу, на фоне которого были абсолютно незаметны другие здания, в разы меньшие его, и который раньше мы видели на фотографиях, мы и узнали Лесосибирск. Признаться, мы так и не поняли, для чего небольшому городку такой огромный храм. Но, возможно, Лесосибирск когда-нибудь станет не только лесопромышленным, но и крупным религиозным центром, и сюда со временем потянутся верующие из всех окрестных сел и деревень... И тогда им точно всем там хватит места...
Ну, а наш теплоход пошел дальше и уже к ночи достиг бывшей столицы Восточной Сибири - города Енисейска.
Здесь у нас была короткая остановка, и мы успели немного погулять у пристани.
Енисейск появился на свет в середине 17 века, быстро стал развиваться и вскоре стал довольно-таки крупным городом. Буквально через пару десятков лет он стал центром сибирской иконописи, а к началу 19 века в Енисейске построили аж целых девять церквей и несколько монастырей. Город стал знаменитым на всю Россию. Тут проводили августовские ярмарки, на кои съезжались многие российские купцы, и даже сформировалась местная школа архитектурного стиля сибирского барокко.
Но после того, как в 1822 году столицей Енисейской губернии стал Красноярск и именно через него прошла железная дорога, Енисейск стал глубокой провинцией. Правда, условную "славу" ему принес тот факт, что здесь отбывали ссылку разные известные люди, начиная от участников польских восстаний, протопопа Аввакума и декабристов - например, тут несколько лет прожил писатель Фонвизин (его пьесу "Недоросль" мы изучали в школе), и заканчивая заключенными времен сталинских репрессий, когда здесь были организованы лагеря ГУЛАГа.
В Енисейске же отбывала ссылку гражданская жена верховного правителя России после свержения царя, лидера белого движения в Сибири Александра Колчака - Анна Темирева, отправленная сюда после его смерти и полного воцарения на территории России Советской власти. До сих пор в краеведческом музее Енисейска хранится модель барака - жилища приисковых рабочих, которую она сделала своими руками.
Сейчас о былой известности Енисейска осталось совсем немного. Это маленький городок с деревянной пристанью-дебаркадером, в котором живет 20 тысяч человек.
Еще несколько лет назад, по словам тех, кто побывал здесь до нас, Енисейск находился в полном запустении, продолжая ветшать и умирать, даже несмотря на то, что он был внесен в список исторических городов России, в нем находилось 94 памятника архитектуры и его называли музеем под открытым небом. Правда, сейчас на нас он произвел более благоприятное впечатление. Еще с воды мы заметили купола его монастырей и соборов, кои еще пять лет назад находились в полуразрушенном состоянии, а теперь были отреставрированы и смотрели на нас в полной красоте. Даже стоявшая у самого причала колокольня Богоявленского собора, разрушенная сразу после прихода красных, где еще совсем недавно размещалась кочегарка, теперь стояла в лесах, и всё говорило о том, что за ее реконструкцию активно взялись.
По крайней мере, в это очень хочется верить. Вообще, Енисейск вызвал у меня очень трогательные чувства - городок, пострадавший ни за что, по велению судеб и новой власти ставший родиной вынужденных прожить здесь свои жизни сотен и тысяч достойных людей...
О том, как не за дорого отправиться в круиз по Енисею.
Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
Вниз по Енисею - часть 1. Теплоход "Валерий Чкалов"Вниз по Енисею - часть 2. Сибирская река, лесные берегаВниз по Енисею - часть 3. Через Лесосибирск в столицу Сибири
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие путевые заметки, фотоальбомы и советы из этого путешествия находятся в дневнике путешествия здесь: http://tourbina.ru/authors/Annataliya/journals/844/
