Попав из подземелий на свежий воздух поневоле начинаешь оглядываться по сторонам и первым делом замечаешь интересный двор, вход в который перегорожен охранниками. После досмотра вещей они пропускают туристов в четырёхугольник, то ли прибывший из Флоренции, то ли придуманный сказочником. Лучшее, что удаётся сделать после первого ошеломительного впечатления – это нафотографироваться как следует, а потом сесть на лавочку в углу и рассматривать отдельные детали. Собственно говоря, перед нами самый лакомый кусочек замка, а именно Королевские апартаменты и музей оружия. Всё это здорово, но настроение портит взгляд на часы. Мать честная! А время-то уже четыре! Вход-то внутрь уже закрыт!.. Вот ведь незадача… Приходится спускаться с холма несолоно хлебавши…
Со смертью Сигизмунда Августа, последнего короля из династии Ягеллонов, подходит к концу эпоха расцвета и могущества Кракова. После заключения унии между Польшей и Литвой в 1569 году Краков, оказавшись на окраине огромной Речи Посполитой, теряет своё прежнее историческое значение, уступая место Варшаве, расположенной в центре государства. Окончательный перенос столицы завершает в 1609 году король Сигизмунд III Ваза (1587-1632). Поводом для этого послужил случившийся на Вавеле пожар; после него король решил не восстанавливать замок, а просто переехать в Варшаву. Однако Краков не утратил до конца свою славу престольного города. Вавельскому кафедральному собору был придан ранг коронационного собора всех польских королей и их усыпальницы, ведь вавельский замок по-прежнему оставался в их владении.
И всё-таки лучшие времена для города остались позади. После всяких передряг он в 1795-1809 и 1846-1918 годах попал под власть австрийских Габсбургов, а в промежутке успел войти в состав Варшавского герцогства (об этом позаботился распоряжавшийся тогда в Европе Наполеон), и даже побыть центром Краковской республики. Дело в том, что после на Венском конгрессе Австрия, Пруссия и Россия никак не могли поделить эту местность, отчего и произошёл компромисс: территория в 1 тысячу квадратных километров, включавшая помимо города ещё 3 местечка и 244 деревни, была объявлена как "Вольный, независимый и строго нейтральный город Краков с округом". Такое положение вещей длилось до 1846 года, когда после неудачного восстания бывшая польская столица оказалась низведённой до уровня заурядной провинции и на этих правах включена в состав Австрийской империи.
Дальнейшие бурные события, в сущности, обошли Краков стороной. Могло, впрочем, выйти и по-иному, но путеводитель очень изящно обходит вопрос о том, как город сохранился в целости. Оказывается, он избежал судьбы Варшавы "по стечению обстоятельств"; кто выступил в качестве обстоятельств - не указано. Меж тем, исключительно действия Красной Армии не дали фашистам разрушить древнюю польскую столицу; об этом факте националисты почему-то вспоминать не любят…
Центром старого Кракова является Rynek Glowny, рыночная площадь. Это одна из крупнейших площадей такого рода в Европе, ведь размеры каждой стороны достигает двухсот метров. Размах пространства хорошо виден сейчас, а в средние века вся площадь была поделена на отдельные части: был здесь соляной ряд, угольный, рыбный, хлебный, и т.п. Ныне торговли нет, зато по периметру расставлены столики кафе, заполненные разным праздным людом…
Чу! Какой-то звук пробивается сквозь общий гомон… Это сигнал трубы. Когда-то с высокой сигнальной башни каждое утро трубач возвещал о начале дня, равно как о том, что городские ворота открываются, а каждый вечер его сигнал возвещал о закрытии входа в город. Сейчас звуки трубы можно слышать каждый час, для чего к площади стягиваются сотни туристов, бродящих по улицам. Все они, конечно, наслышаны о странной манере трубача внезапно обрывать мелодию; считается, что этот обычай связан с событиями XIII века, когда сигнальщик первым заметил неприятеля, подступавшего к городским стенам, и успел поднять тревогу. Тем временем вражеская стрела пронзила его горло, отчего трубный глас прервался.
Среди других построек, окаймляющих площадь, наибольший интерес вызывают здание костёла с двумя башнями разной высоты и двухэтажное здание суконных рядов, Сукеннице. Жемчужиной костёла является трёхстворчатый алтарь шириной около 11, и высотой более 12 метров, шедевр резьбы по дереву. Посмотреть его вблизи можно лишь за особую плату; хотя Иисус и призывал выгнать торгашей из церкви, нынешние иерархи не гнушаются собирать деньги за осмотр храмов. Есть, конечно, отдельный вход для верующих, но тем нельзя будет пройти к алтарю. Ладно хоть посещение Сукенниц бесплатно, хотя в итоге всё равно за кошельком лезть придётся почти наверняка: среди изобилия разных поделок, изделий из янтаря и всякой всячины устоять от соблазна покупок почти невозможно. Лично мне больше всего понравились деревянные физиономии, искусно вырезанные в гротескной манере. Стоимость такого добра начинается от 20 монет, что для оригинального сувенира вполне терпимо.
Вроде как на площади должны быть в немалых количествах представлены голуби: по преданию, птицы эти - не что иное как воины из дружины короля Хендрика, собиравшегося как-то раз в поход. Солдаты у него были, а денег не было, почему он и договорился с одной колдуньей: та ему ссудила средства, а взамен заколдовала подчинённых. Нет, как хотите, а король тот был натуральный балбес - при наличии бойцов деньги прибудут сами, только успевай мешки набивать. Короче говоря, остался он под конец похода и без денег, и без армии. Видимо, недавно удалось расколдовать дружинников, потому как ни одного голубя на обозримом пространстве не встретилось.
