Коя-сан, или гора Коя, находится в префектуре Вакаяма, к югу от Осаки. Однако - парадокс: на физической карте Японии горы с таким названием не существует. С точки зрения топографии Коя-сан представляет собой пятачок плоского пространства и восемь невысоких гор, окружающих его наподобие того, как лепестки цветка лотоса окружают сердцевинку. Считается, что именно за это подобие буддистский священник Кобо Дайси (или, по правильному китайскому имени - Кукай) и выбрал это место, чтобы основать здесь школу нового по тем временам для Японии эзотерического (или Ваджраяна) буддизма. Произошло это в 816 году. Школа получила название Сингон. Идея ее создания возникла у Кобо Дайси после его возвращения из Китая в 805 году (в те времена при дворе династии Тянь Ваджраяна-буддизм был в большой моде).

Сейчас Коя-сан - один из крупнейших центров буддизма в Японии, объект мирового наследия ЮНЕСКО. Помимо 117 храмов здесь есть частный буддистский университет. На Коя-сан можно пройти ритуал инициации Абхишека (что-то вроде крещения у христиан), а также заняться копированием сутр. Это если Вы буддист или стремитесь им стать.

Для сюкубо (ночевки в буддистском храме), которое является самым любимым развлечением туристов на Коя-сан, глубокий интерес к буддизму необязателен. Достаточно небольшого запаса здорового авантюризма и готовности перетерпеть некоторые бытовые неудобства - и на одну ночь Вы как бы становитесь монахом: вкушаете вегетарианскую пищу сёдзин рёри, спите на тоненьком футоне в общей комнате, а иногда даже можете принять участие в утренней молитве. Сделать это можно более чем в полусотне местных храмов.

Как нетрудно догадаться, мы на сюкубо решиться не рискнули. Хотя, наверное, если еще раз поедем на Коя-сан, то попробуем. Тем более что одного дня на осмотр этого места явно маловато - хватает только на спринтерский пробег по трем самым что ни на есть главным достопримечательностям - храму Конгобу-дзи, храмовому комплексу Гаран и кладбищу Окуно-ин с мавзолеем Кобо Дайси.

И то - только если рано встать. :-) Мы - героически - так и сделали, тем более что ехать нужно было не из Осаки, а из Киото, что удлиняет дорогу примерно на 30-40 минут в каждый конец.

Наш поезд с вокзала Намба в Осаке отправлялся в 9:15. Народу было прилично, в основном - пенсионеры, некоторые с внуками. До Хасимото дорога не особо примечательна, зато дальше начинается крутой подъем, ходовая часть вагонов, не переставая, надрывно скрипит, а за окном в промежутках между туннелями можно увидеть долины среди гор, очень густо обжитые и засаженные, в основном, мандариновыми садами.

Фуникулер поднимается в гору также весьма круто. Температура воздуха вверху заметно отличается в меньшую сторону от температуры внизу (до пяти градусов по сравнению с Осакой), так что даже летом имеет смысл брать одежду с длинным рукавом.

Ближайший автобус шел до кладбища, поэтому идея доехать сначала до Дай-мон, чтобы пойти оттуда классическим путем паломника, благополучно померла. Вместо этого мы вышли у туринформации, взяли карту и потопали к Конгобу-дзи, штаб-квартире школы Сингон.

Современное здание храма было построено в 1863 году вместо сгоревшего при очередном пожаре. Только после этой перестройки храм получил современное название. До этого здесь стоял заложенный в 1593 году по повелению Тоётоми Хидэёси храм Сэйган-дзи, а еще раньше, с 1131 года - храм Сёдэмпо-ин. В IX веке на этом месте было жилище Синдзэн Дайтоку, сменившего Кобо Дайси на посту главы школы. По этому поводу при храме есть его мавзолей. В 1869 году, в ходе реформ, связанных с реставрацией Мэйдзи, Сэйган-дзи был объединен с соседним Кодзан-дзи - получился Конгобу-дзи.

Главные ворота, самая старая постройка храма (1593 год):

Когда-то в эти ворота имели право входить лишь члены императорской семьи и настоятели храма, а для всех остальных рядом была калиточка попроще.

Главный холл:

Колокольня:

Вход в храм стоит 500 йен (с комби-тикетом - 400). Попасть внутрь непременно стоит, т.к. вся красота - именно там. Стены и фусума главного здания покрыты росписями XV-XVI вв., выполненными лучшими мастерами школы Кано. Фотографировать внутри вообще-то нельзя, но мы это не сразу обнаружили, и Денис успел щелкнуть один из залов - Охирома:

Самыми красиво расписанными комнатами считаются Сливовая и Ивовая. В последней, по преданию, совершил сэппуку племяник Тоётоми Хидэёси.

Есть еще комната, стены которой покрыты золотой фольгой. Раньше это было помещение для аудиенций благородных гостей навроде императора, сейчас там проводят самые важные религиозные церемонии.

Где-то неподалеку наткнулись вот на такую штуку (диаметр примерно метра полтора):

В пристройке к главному зданию прихожанам 2-3 раза в час читают небольшую лекцию о Кобо Дайси. С удивлением обнаружили, что лектор - не монах, а монахиня. 8-)

Жаль, что лекция только на японском, хотя про Кобо Дайси в Японии не слыхал, по-моему, только глухой, даже если речь идет о гайдзинском туристе. По крайней мере, лично мне в связи с этим именем в голову приходит - и это только навскидку! - храм Тозай-дзи в Наре (там Кукай рукоположил в сан парочку императоров) и храм Хасэ-дэра в Камакуре (там хранится якобы изваянная Кукаем статуя бодхисаттвы Бэндзайтэн).

В зале можно посидеть на татами, можно - просто на стульях вокруг. Наливают чай с рисовой печенькой.

После лекционной попадаешь в огромный сад камней - Банрютэй:

Он был разбит в 1984 году в честь 1150-летнего юбилея смерти Кобо Дайси. Впрочем, здесь о его смерти никто не говорит, а говорят, что он погрузился в нирвану.

Из сада камней к выходу нужно пройти мимо 16 комнат, роспись которых повествует о жизненном пути Кобо Дайси. Есть английские подписи, поэтому весьма познавательно.

Внизу, под расписными залами - монастырская кухня, которая сама по себе является объектом культурного наследия префектурального значения:

Огромные рисоварки, вмещающие до 98 кило риса, до сих пор используются накануне Нового Нода для приготовления теста для праздничных крекеров. Над рисоварками - маленькое святилище синтоисткого бога кухни. :-)

Из Конгобу-дзи потопали в Гаран, это еще минут пять неторопливого шага. Вошли мы не через главные ворота, а по боковой дорожке, которая называется Дзябара-мити - Змеиная тропа. Между прочим, это одно из традиционных мест любования момидзи и прочей осенней листвой. В конце сентября красное и желтое кое-где уже проглядывало.

Гараном называют храмовый комплекс из семи или более зданий, который составляет центральную часть буддистского храма. В Дандзё Гаран строений почти двадцать штук. Считается, что именно на этих землях Кобо Дайси начал строить Коя-сан. Формально Гаран относится к Конгобу-дзи, как, впрочем, и все остальные храмы на Коя-сан.

Первая постройка Гарана со стороны Змеиной тропы - То-то, или Восточная пагода. Изначально она была возведена по указанию императора-монаха Сиракавы в XII в., а в 1843 году сгорела. Современная постройка - реконструкция 1984 года, к 1150 годовщине смерти Кобо Дайси.

Сразу за То-то - три очень красивых, резных, старого дерева храмовых здания.
Санмай-до (1861 год на месте X в.):

Дайэ-до (1848 год также на месте более старого строения):

Еще есть Айдзэн-до примерно того же возраста (его мы не сфоткали). Напротив него через дорожку - Фудо-до:

Это самое старое деревянное здание на Коя-сан, датируется концом XII в.

Чуть дальше, на площади вверх по лестнице находятся главные здания Гарана: Большая ступа Конпон Дайто:

и главный зал Кондо:

Тут мы увидели толпу монахов, которые, стоя перед пагодой, молились под руководством наставника. Вдруг все они дружно развернулись лицом к нам и, стуча деревянными тапками, почти бегом двинулись по направлению к лестнице. Как-то даже страшно стало. :-)

Сниматься, кстати сказать, монахи не любят, жестом просят убрать камеры.

Перед Кондо - храмовый колокол. Колокольню построили изначально по плану, лично созданному Кобо Дайси. Актуальный колокол был отлит в 1547 году:

Один из монахов в него бил, перекладывая для счета ударов деревянные палочки из одной кучки в другую.

В Большую ступу и Кондо можно войти (200/160 йен за каждое здание). Пытаясь расплатиться, первый раз мы наткнулись на отсутствие "кассира": деньги и талончики на скидку от комби-тикета нужно просто кидать в ящичек. Так что имейте при себе мелочь.

Внутри очень красиво (снимать, конечно, нельзя). В ступе в центре сидит позолоченный будда Дайнити Нёрай, окруженный статуями остальных четырех из пяти будд мудрости и 16-ю бодхисаттвами, нарисованными на статуях. В Кондо главный будда - медицинский, Якуси Нёрай.

Слева от входа в Кондо - симпатичная пагода Рокакку Кёдзо, хранилище сутр (1934 год на месте постройки XII в.):

За Кондо - еще одно примечательное здание, Миэ-до, или Портретный зал.

Здесь в алтаре находится портрет Кобо Дайси, окруженный потретами десяти его учеников. Считается, что это здание (вероятно, его первую версию) Кобо Дайси использовал для хранения своих собственных святынь и для медитации. Соответственно, отношение к Миэ-до очень трепетное, для публики его открывают только один раз в году, вечером накануне годовщины погружения Кукая в вечную медитацию (это еще один эвфемизм для обозначения смерти).

В самом дальнем углу Гарана - Сай-то, Западная пагода (1834 год на месте оригинала IX века):

Есть в Гаране и синтоисткое святилище богов-охранников места, где стоят храмовые постройки - Миясиро.

Почти у каждой постройки можно увидеть группку монахов бОльшего или меньшего размера, которые так же, как и встреченные нами первыми, молятся каждому зданию, переходя между ними и гремя тапками.

Между Кондо и Миэ-до растет сосна по имени Санко-но-мацу. С ней связана легенда о том, почему Кобо Дайси пришел закладывать свою школу именно сюда, на Коя-сан. Якобы, отплывая из Китая, Кукай бросил в сторону Японии трехзубую ваджру, которая, подхваченная ветром, унеслась в нужном направлении и неизвестно где приземлилась. Когда позже Кукай ездил по Японии в поисках правильного места, он услышал, что на Коя-сан есть чудесная сосна, светящаяся в темноте. Разыскав эту сосну, он с удивлением обнаружил, что из ее ствола торчит та самая ваджра. Таким образом, место для нового монастыря было найдено, а сосна стала священной. Полагают, что ее иголки, растущие кучками по три штуки, напоминают зубцы ваджры.

Сосну на фоне Дайто рисует с десяток самодеятельных художников-пенсионеров.

Перед Кондо в земле можно разглядеть остатки т.н. Средних ворот, или Тю-мон. Они сгорели при пожаре 1834 года и до сих пор не восстановлены. Планируется их реконструировать к 1200-й годовщине смерти Кукая.

Через дорогу от выхода из Гарана - музей-сокровищница Рэйхокан. Мы туда не пошли, а побежали на автобус в сторону кладбища Окуно-ин. Впрочем, Денис не удержался и щелкнул трогательную статую рядом с автобусной остановкой:

... и пруд перед Дайси Кёкай - образовательным буддистским центром (в нем находится центральный турофис Коя-сан):

Автобус до Окуно-ин благополучно поймали, хотя, по-моему, имеет смысл пройтись пешком - дорога идет вдоль сплошного ряда храмов, многие их них очень красиво выглядят, и проезжать мимо было жаль.

Перед походом на Окуно-ин пришлось подкрепиться в лапшичной, иначе был шанс прямо там, на кладбище, и остаться.

Начинается всё с мостика Итино-хаси. Переходя его, попадаешь на священную землю.

Всё вокруг занято могильными камнями вперемешку с дзидзо.

Иногда попадаются статуи, возможно даже, что это портреты усопших в образе Будды (надеюсь, я сейчас ничего святотатственного не сказала :-) ). Судя по всему, они стоят на относительно свежих могилах:

Другой признак не очень старой могилы, которую до сих пор кто-то навещает - деревянные таблички с молитвами, иногда достигающие весьма внушительных размеров:

Правда, подобные захоронения довольно редки, т.к. Окуно-ин - место непростое, почище нашей Кремлевской стены будет. Считается, что люди, похороненные здесь или хотя бы имеющие здесь мавзолей (в данном случае - символическую могилу без тела) первыми увидят и услышат Кобо Дайси, когда тот решит прервать свою вечную медитацию и возвестить миру откровение. Так что места тут заняты давно, многие - историческими личностями типа Ода Нобунага, родственников первых Токугав и т.п. Причем чем дальше от входа и ближе к мавзолею Кобо Дайси - тем могилы и мавзолеи старее, тории все глубже врастают в землю, а некоторые дзидзо теряют головы.

Кое-какие могилы мы смогли идентифицировать благодаря подсказкам на схеме. Вот Сугэн-ин-Куёто - могила второго сына второго сёгуна Токугава, самое большое надгробие на всем кладбище:

А тут слева, если мы правильно поняли, лежит наша старая знакомая - принцесса Сэнхимэ из замка в Химедзи:

Справа, кажется, ее первая свекровь, по совместительству - жена второго сегуна Токугава.

Живность на кладбище представлена, в основном, злющими комарами и огромными шершнями. Но у усыпальницы семьи Тоётоми удалось увидеть горлиц - их тут почитают священными птицами:

Из царства флоры обращаешь внимание, в первую очередь, на огромные, древние криптомерии, среди которых, собственно, и расположены все могилы.

Долго ли, коротко ли (без хождений направо-налево к могилам и фотографирования это заняло бы минут сорок), вышли мы к мосту Гобё-баси:

Перед мостом стоит зал для подношений Гокусё - здесь, в частности, готовят вегетарианскую пищу, которую каждый день преподносят Кобо Дайси, который, как я уже писала, не считается умершим, а значит, должен быть регулярно кормлен.

За мостом находится Торо-до (Зал фонарей) и святая святых - Гобё, мавзолей Кобо Дайси. Прежде чем ступить на Гобё-баси, положено очиститься, поливая водой статуи Дзидзо, Каннон и Фудо-мё-о справа от моста. После перехода через мост съёмка запрещена.

В Торо-до царит полумрак, слегка разгоняемый светом зажженных фонарей, которыми увешан весь потолок здания. Стены из фонарей же делят помещение на три части. В правом и левом отсеках - алтари, посвященные двум из королей мудрости - Айдзэн Мё-о и Фудо Мё-о. В центре, где тоже должно было бы быть алтарное изображение, ничего нет, лишь окно в середине стены, через которое виден Гобё. Таким образом, на алтаре Торо-до как бы находится сам Кобо Дайси.

Перед окном на возвышении стоят три особых фонаря, в которых до сих пор горит масло, а не электричество. Первый принесен сюда священником по имено Дзёё в 1016 году в память о своей матери, второй подарен императором-монахом Госиракавой во время одного из своих паломничеств в 1103 году, а третий носит название "Фонарь бедной женщины".

Согласно легенде, еще во времена Дзёё этот фонарь принесла женщина по имени Отэру, настолько неимущая, что ей пришлось продать свои волосы на парики, чтобы увековечить память почивших родителей. Случилось так, что в это же время свой дар Кобо Дайси - десять тысяч фонарей - принес богатый фермер. Увидев жалкий фонарь Отэру, фермер возмутился, мол, как может эта свеча находиться по соседству с моими прекрасными фонарями. В эту же секунду из врат Торо-до вырвался порыв ветра, который загасил все десять тысяч фонарей фермера, но оставил гореть скромную лампу Отэру. Мораль притчи, думаю, всем понятна.

В тот момент, когда мы вошли в Торо-до, шла служба; за низенькой загородкой, отделяющей собственно храм от места, где стоит публика, сидел с десяток монахов. Оглядевшись, мы вышли, чтобы не мешать, и, обогнув Торо-до, подошли к Гобё.

Это оказался скромный маленький домик без окон с плотно закрытыми дверями. Он стоит через канавку от Зала фонарей, немного на возвышении. Над канавкой устроен мост, перед входом на него - закрытые ворота. Пространство перед воротами утопает в цветах. Горят свечи, курятся ароматические палочки. Стоит полная тишина. Кажется, что здесь просто невозможно громко разговаривать.

Рядом с Торо-до находится еще одно здание - Кинэн Торо-до. Это что-то вроде дополнительного места для фонарей, т.к. в сам Торо-до все желающие уже не помещаются. Фонари сюда приносят родственники похороненных на кладбище людей как дар Кобо Дайси в честь своих покойников.

Фонари в Кинэн Торо-до аккуратно расставлены на сотнях стеллажей, поднимающихся от пола до самого потолка. Всего их здесь почти 17,5 тысяч - снаружи на стене висит схема, где каждый посчитан и подписан.

Зрелище совершенно потрясающее. Поначалу мы постеснялись войти внутрь, но нас подбодрил монах, зашедший, чтобы исполнить какой-то ритуал. Мы прошлись немного между стеллажами, ощущение - как будто паришь в свете этих фонарей.

Вышли под впечатлением. Приехав утром на Коя-сан, мы сразу почувствовали, что здесь в воздухе носится некая сила, энергия, энергетика. Как бы сказали православные - чувствуется, что место намоленное. В Торо-до ощущение этой силы достигает наивысшей точки.

Прежде чем двинуться в сторону Киото, немножко отдохнули рядом со специальным домом для паломников, которых мы здесь видели немало. Зимой здесь можно погреться, выпить чаю.

Рядом стоит целый курган из дзидзо:

Назад шли по другой тропе, она идет ниже, через более новую часть кладбища - здесь даже заметны приготовления к новым захоронениями. Отсюда очень хорошо виден лес, в котором расположено старое кладбище. Лес - совершенно сказочный, некоторые деревья выглядят точь в точь как толкиеновские энты.

Слева от тропы находится Эйрэй-дэн - Зал героических духов, мемориал погибшим во Второй мировой войне.

Т.к. у нас еще оставалось немного времени, решили по пути к фуникулеру заехать к мавзолеям двух первых Токугав - Иэясу и Хидэтада. Их в 1643 году выстроил третий сегун - Иэмицу. Тел здесь, конечно, нет, это лишь символические захоронения, тем не менее, сёгуны тоже хотели быть поближе к Кобо Дайси. Вероятно, совсем близко к Гобё два мавзолея приткнуть было уже негде, а устраивать их среди могил простых людей достойный внук и сын не хотел, поэтому и стоят эти мавзолеи отдельно.

За вход, кстати, берут 200 йен. Не очень понятно, за что, т.к. оба здания находятся за забором, причем достаточно плотным и высоким, так что рассмотреть их как следует невозможно.
Иэясу:

Хидэтада:

Поскольку Токугав мы посетили очень коротко, время снова осталось, и мы решили выйти из автобуса еще раз - на последней остановке в городе (или первой, если считать от станции фуникулера). Здесь находится Нёнин-до, или Женский храм.

До 1872 года женщин на Коя-сан не пускали. Дамы могли только лишь пройти специальной женско-пилигримской тропой вокруг горы. Тропа эта, кстати, до сих пор сохранилась, по ней можно при желании прогуляться. Существуют и другие пешие тропы вокруг Коя-сан, их схемы смотрите тут: www.shukubo.jp/eng/07_guide.html . Чтобы во время паломничества женщины могли отдохнуть и укрыться от непогоды, у каждого из входов на священные земли (тогда их было семь) построили по специальному храму. Нёнин-до - единственный из сохранившихся.

К сожалению, внутрь мы не попали, т.к. храм уже закрылся - на наших глазах смотритель запер дверь и уехал на машине вдаль.

Напротив Нёнин-до - большая статуя Будды, посвящённая, как я поняла, именно женщинам-пилигримам. Рядом висит схема тропы, виден выход на неё, перед которым сложены палки-посохи.

На станции купили по банке горячего чаю, т.к. успели порядком замерзнуть (особенно я в коротких шортах). Денис снял станцию и отдыхающие автобусы.

На обратном пути снова полюбовались долинами среди гор:

Станции на отрезке пути между Гокурабаси и Хасимото - примерно такие же сарайчики, как между Шари и Абасири на Хоккайдо.

Тут в кадр попал наш машинист, которого сменили. По-видимому, он живет на этой станции.

После возвращения в гостиницу традиционно встал вопрос ужина. Поиски еды заставили нас, наконец-то, как следует осмотреть киотский вокзал. До этого мы бегали больше по низам, а тут поднялись на эскалаторе на самый высокий - 11-й! - этаж. Вокзал действительно колоссальный, тут и магазины, и два этажа ресторанов, правда, ни один нам не подошел - то кормили не тем, то уже закрывались. Рестораны в Японии вообще не слишком перерабатывают - многие открыты до девяти, почти все остальные - до десяти. Пришлось снова спуститься на грешную землю и пойти по наводке мальчика с ресепшна. Он нас направил в приметное здание напротив вокзала - из него торчит городская телебашня. Но того названия, которое он нам дал, мы не нашли и вломились в первую попавшуюся пивную-идзакая. Официант заинтересовался нами, но определить, что мы из России, по обычаю не смог. Пообщались немного на английском, оказался студентом. Сказал, что с ним в университете учится русский - изучает японский язык. Мир опять оказался тесен. :-)

Уснули по традиции едва коснувшись головой подушек. На завтра было запланировано посещение Арасияма - храмового района на окраине Киото.

24 сентября 2009 г.