День одиннацатый 30 августа, воскресенье. На спидометре – 184 560 миль.
Ночевали на Байкале, на территории базы отдыха. Очень популярное место отдыха – коса Култушная. Отдыхающие гуляют парами по набережной, щёлкают кедровые орешки. До Иркутска осталось всего 30 км. и из города сюда ходят электрички.
Встретили еще путешествующих. Пара, муж (Курт) и жена (Таня) из Германии (Нюренберга). Путешествуют на велосипедах. Снаряжение очень качественное. Велосипеды с прицепами. Едут по тому же маршруту – Россия - Монголия – Китай. Там будут определяться. Он журналист и профессиональный путешественник. Путешествует уже более 20 лет. В этом путешествии уже три года. Пишет репортажи с дороги. Обменялись e-mail адресами.

Сегодня у нас граница. До неё совсем немного, чуть больше 300 км, что для нас, после более 5 000 км, совсем ничего.

Проезжаем Улан-удэ по окружной, нам к границе, на Кяхту. Довозим Евгения до Улан-Удэ и высаживаем у нулевого километра. Фотографируемся и расстаемся. Ему на Хабаровск, нам – в Монголию.

Далее – Кяхта и граница. По дороге, в районе Гусиноозёрска, заезжаем на местный рынок фруктов-овощей. Берем помидоры (40 р/кг.), огурцы (20 р/кг), лук и всякой зелени.

Дорога, после нашей федеральной трассы, кажется практически пустой. Строится большой капитальный мост через реку Селенгу. Пока переправляемся через временный понтонный.
Ещё раз заправляемся в Кяхте. Заливаем полный бак и все свободные емкости. Говорят, в Монголии с бензином дела обстоят не очень. Дорогой, а качество оставляет желать лучшего.
К 18:00 подъезжаем к границе. Она как раз закрылась. Рядом с новым пограничным пунктом, расположен старый, еще царских времен таможенно-пограничный комплекс. Становимся ночевать у ворот. В очереди на пересечение границы в основном монгольские челноки. Ввозят в Россию китайские товары народного потребления. Обратно – пиво, сахар, колбасу и другие продукты. Разглядев, что мы везем лошадей, почти вся очередь, включая женщин и детей, мгновенно собирается у нашего прицепа. Разглядывают, обсуждают, собирают траву и кормят лошадей. И теперь наша машина в постоянном окружении монголов. Практически все говорят по русски. А как же иначе вести бизнес в России!?

Задергиваем штору и ложимся спать, первыми стоя у шлагбаума.

День двенадцатый 31 августа, понедельник.
Просыпаюсь в 7:30. Таможня начинает работать в 9:00. Есть время, и я иду в Кяхту. Кяхта - большой старинный приграничный поселок (год основания – 1718, скоро 300 лет). Когда-то здесь проходил Великий шёлковый и чайный путь, и это был один из самых больших и высокодоходных пограничных переходов в России. Здание таможни и сейчас производит впечатление своими размерами, основательностью и строгой архитектурной красотой. После революции в здании таможни была трикотажная фабрика. Сейчас всё заброшено и разорено.

Напротив главного входа в таможню – большой красивый храм. А между входом и храмом, на высоком пьедестале, стоит маленький Ленин и показывает правой рукой на храм. Знаете этот знаменитый указующий жест: – «Правильной дорогой идете, товарищи!». С работы – прямо в храм.
Всё обошел, обфотографировал. Таможня открылась, заезжаем первыми. Процесс прохождения границы с таким грузом не очень простой. Мы управляемся за 4 часа. Созваниваемся с владельцами. У нас сбой. Монголы не готовы принять нас. Нет ветеринарного свидетельства с монгольской стороны. Куда деваться, не знаем. Тянем время. Нам уже поставили выездные штампы в паспорта и мы приткнулись на узкой полоске нейтральной территории, надеемся здесь переночевать. Однако с приближением времени закрытия таможни, нас начинают настойчиво выдворять с ее территории. Вначале даже разрешили вернуться в Россию и аннулировали штампы о выезде, потом оказалось, разрешить обратный вывоз лошадей операция слишком сложная, и нас решительно выпихивают в Монголию. Мы выезжаем в Монголию и за нами закрывают все пропускные ворота. И на российской, и на монгольской стороне. Монголы оказывается нас ждут. Очень быстро проходим паспортный контроль, и нам отводят место для ночёвки на территории пограничного пункта.
Приходит в гости Батмунх. Он полковник и начальник этого пограничного пункта. Хорошо говорит по русски. Долго учился в России, объездил почти весь Советский союз – стажировался. Долго беседуем «за жизнь» монгольскую. Учит нас монгольскому языку, составляем с его помощью простейший русско-монгольский фразеологический словарь. Словарь легко читать, так как в Монголии для письменности принят русский алфавит.
Вот несколько записанных им для нас выроажений:
Здравствуйте - Сайн байна уу - произносится ‘сайнбайнУ’, ударение на ‘У’
Доброе утро - Өглөөний мэнд - произносится ‘углУний мэнд’
Добрый день - Өдрийн мэнд - произносится ‘Удрийн мэнд’
Добрый вечер - Оройн мэнд - произносится ‘орОйн мэнд’
До свидания – Бартай - произносится ‘баяртЭ’
Спасибо – Баярлала - произносится ‘баярлА’
Хорошо – Зугээр - произносится ‘зугЭр’
Как тебя зовут? - Чинный нэр хэн бэ?
Меня зовут ... - Мний нэр ....
Извините, пожалуйста - Уучлаарай - произносится ‘УчлАрай’.
Вы говорите по-русски? - Та оросоор ярьдаг уу?

На просторной территории пропускного пункта тихо и спокойно. Засыпаем под охраной монгольских пограничников.

День тринадцатый 1 сентября, вторник.
С утра рассылаю СМС-ки с поздравлениями с Днём знаний, началом нового учебного года – на кафедру и друзьям-коллегам по профессии. Ждем, когда приедут монголы с необходимыми документами. Они появлятся солидно, на новеньком внедорожном Лексусе, командой в пять человек. Их ждут и на таможне. Ещё часов шесть оформляли документы. Наконец все улаживается, и мы, с лидером во главе вкатываемся на территорию Монголии.
И сразу – некоторые необычности. Вначале пьяный мужик на оживленной трассе лежит поперек ее проезжей части, а чуть дальше, вообще странная картина. По дороге расхаживает совершенно голый молодой взрослый мужчина. Долго удивляемся столь необычным первым впечатлениям. Едем до Улан-Батора.

Большая часть асфальтированных дорог в Монголии, платные. Суммы небольшие, 200-500 тугриков, в переводе на русские деньги, 5-10 руб. Но платить приходится несколько раз.
Заезжаем в Сухэ-Батор, подкормиться у знакомых наших проводников. Это небольшой городок на трассе, посередине между границей и Улан-Батором. Российская колбаса, не лучшего качества, макароны с мясом, сухой посоленый творог и чай с молоком. Едем дальше. В Улан-Батор попадаем как раз в часы пик. В городе тесно, грязно, улицы узкие, плохо освещены и забиты разнородным транспортом. Долго пробираемся через весь город.
Часа через два приезжаем к месту разгрузки лошадей. Это конюшня где-то уже на пастбищах. Лошадей разгружают. Теперь они дома. Их здесь очень ждут. Каждую из них забирают строго конкретные люди, условные хозяева этих лошадей. Кормят распаренным ячменем. Нас ведут в комнату для гостей и кормят хорошим монгольским ужином – мясо, печёные пирожки с мясом (монгольские буузы, в Бурятии - позы), кумыс и чай.
Совещаемся – где хотите ночевать? Предлагают три варианта: гостиница в Улан-Баторе; здесь, в гостевом доме или в юрте, на пастбище. Останавливаемся на варианте юрты. Быть в Монголии и не переночевать в юрте, это всё-равно, что приехать на Черное море и не искупаться в нем.
Уезжаем. Еще через час ночного путешествия по Монголии, теперь уже без асфальта, по каким-то проселочным дорогам приезжаем к стойбищу. Полная яркая луна, мягкие невысокие холмы, две юрты, простор долины пастбища, большие загоны для скота и тишина. Большая юрта – хозяйская и поменьше – для работников, пастухов. Опять еда – блюдо с бараниной, кумыс и монгольский чай с молоком.

Про еду. В рационе домашнего питания кочевого монгола, на первом месте у монголов мясо. Разное. Это прежде всего баранина (на одного монгола – более 10 баранов), говядина, свинина, конина и птица. Все виды молока – коровье, верблюжье, ячье, кобылье и разные кисломолочные продукты - суутэйцай (чай с молоком), аруул (кислый творог), эцке (творожный сухарик).

Юрта просторная, чистая, удобная. Правая половина юрты – хозяйская, левая – гостевая, в центре, напротив входа, что-то навроде домашнего алтаря. Здесь висят фотографии и медали, стоят кубки, какие-то украшения. Хозяин, известный в Монголии коневод. В его конюшне более 200 лошадей. Все зовут его Тренер и похоже у него что-то навроде спортивной школы. Теперь вот решил разводить арабских скакунов, для чего и купил в России этих первых 4-х жеребцов, которых мы привезли ему. Более 200 медалей и призов завоевали лошади хозяина на различных конных соревнованиях. Посередине, между двух опорных столбов, поддерживающих замковый купол, стоит большая печь-буржуйка. Между опорными столбами проходить нельзя. Это пространство для домашнего очага и дыма.

Укладываемся спать. Быстро и просто размещаемся все в юрте. Хозяин с женой – на кровати, мы, 5 человек – на полу, на расстеленных коврах. Да, хорош этот удобный и недорогой передвижной дом! Очень мне понравилась юрта и будет возможность, либо привезу ее из Монголии (средняя стоимость приличной юрты - 500 долларов), либо сам сделаю. А что, конструкция ее достаточно проста. Для каркаса, у нас вон сколько леса. Для укрытия можно подобрать войлок или ковролин, в магазинах выбор огромен. И по размеру, и по цвету. Поставлю на даче, вместо беседки, людей удивлять.
Минут 20 гуляю под луной. Её сияние – ослепительно. Можно читать книгу. Вокруг – бескрайняя монгольская степь, плавные линии холмов и невысоких гор на горизонте, юрты и ограды кошар, в одной из которых спят овцы, в другой – небольшой табун лошадей. И абсолютная, идеальная тишина. Ни звука. Ощущение того, что вот там, на вершине ближней горки, где развеваются флаги, стоит шатер Чингис-хана и он сам наблюдает за нами. "Всё, что нужно мужчине - это степь и свобода", - говорил Чингисхан. В общем - это и правда Монголия.