Первую часть можно прочитать здесь 
Кордова: Пески Времени. Часть 1
Чего тут больше мавританского или христианского сразу и не поймешь…. Кажется, вроде бы и колонны ну совсем не арабами придуманы, и эта парадоксальная любовь ко всему римскому… И в то же время церковь, встроенная в огромную мечеть занимает лишь малюсенькую часть пространства. Да и гугл гласит что именно это и есть Собор… Может, это некий дом веры… где вместе отлично уживается и то и другое. Здесь даже экскурсоводы разных национальностей арабы, испанцы, немцы, евреи рассказывают каждый свою историю, в корне отличающиеся.
Главный плюс Мескиты в том, что она являет собой уникальное наслоение сменявших друг друга цивилизаций. Предстающее перед нами сегодня разнородное по стилю здание образовано, по сути дела, двумя храмами, совершенно не похожими друг на друга. И не надо, в этом и есть прелесть этого места, и не смотря на то, что они такие разные, но все-таки равно величественные в своем роде.
В этом по масштабному огромном месте даже туристам легко затеряться, и это, пожалуй, главный показатель площади в наше время — почти 24 тыс. м2. А ведь когда-то все эти пространства между колоннами по первому призыву муэдзина заполняли мавры, собираясь на молитву. Чтение корана было слышно даже во дворе – все благодаря специальной акустической системе – купол михраба выполнен в форме раковины, что служит мощным резонатором. Сейчас, между прочим, до внешних ворот даже с микрофоном не докричишься, и лишь изредка слышен гул и шепот на разных языках мира. Это потому, что ранее после омовения в храм можно было пройти из внутреннего двора с теми самыми первыми пальмами Европы через многочисленные арки, замурованные после создания в XVII в. нескольких часовен с внутренней стороны стен.
Для строительства самой старой части храма использовались колонны, капители и камень из римских и вестготских сооружений Испании, Европы и даже Африки. Эта часть Мечети представляет собой настоящий археологический музей. От разнообразия колонн и арок сразу начинают разбегаться глаза. Двуцветные арки, подковообразные в нижнем ярусе и полуциркульные в верхнем, восходят к вестготам и сочетают как кирпичную кладку (красные полосы), так и каменную (белые полосы), что создает неповторимый хроматический эффект. Удвоение арок помогло приподнять и облегчить весь ансамбль, а также позволило доступ света из внутреннего дворика – новаторское архитектурное решение, хоть и вдохновленное структурой древнеримских акведуков. Вот он постоянный эффект неожиданности Кордовы.
Когда глаз уже начинает осваиваться в этом несоизмеримо большом пространстве, кроме колонн ты начинаешь примечать множество других деталей. Хотя, если бы не мой вечно убегающий ребенок, которого тянет на все блестящее, может быть, я бы так никогда и не была пленена красотой Михраба, заслуживающего отдельной главы. Но тут на восторженное Варино «Вау», я ответила эхом…
Именно эта часть ансамбля и считается вершиной искусства халифата. Михраб поражает удивительной красотой и фантазией своей архитектуры и декора. Эта небольшая, восьмиугольная в плане ниша увенчана куполом в виде раковины, высеченным из единого каменного блока!
Но тут опять срабатывает Кордовское «вдруг»: готические своды над часовнями, закрашенный библейскими сюжетами красно-желтый узор подковообразных арабских арок, типичные для католических церквей плиты надгробий в каменном полу (мусульмане в мечетях не хоронят). Наконец, сам «встроенный» собор — Вознесения Богоматери. Он кажется карманным, хотя если бы стоял отдельно, то являл бы собой сооружение внушительное. Внутри тоже все как полагается: крестово-купольная структура, алтарь, деревянные сиденья хоров с резными сюжетами из Библии. Только стен нет...
Чары мечети безотказно действовали на христиан триста лет, но в конце XV века епископ Иньиго Манрике решил, наконец, покончить с безобразием — огромный «столп ислама» в центре города! И задумал преобразовать мечеть в собор. Кордовцы во главе со своими магистратами, как ни странно, встали как один на защиту здания — они к нему привыкли. Нет Кордовы без мечети! Спор зашел в тупик, и для начала работ потребовалось личное вмешательство самого императора Карла V. Тот в городе не бывал, мечети не видел и, подивившись пустому спору, дал добро на преобразования. Но в 1526 году случай привел его сюда, и, увидев последствия своего решения, монарх запоздало о нем пожалел: «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире». Правда, он преувеличивал: собор вписался в мечеть почти незаметно.
Назвать гармоничным этот курьезный интерьер сложно. Но здесь отчетливо просматривается характерная гипсовая лепнина в стиле «мудехар», напоминающая скорее гранадское зодчество. Нет, все-таки Кордова неординарная штучка! Вот и любимое знакомое слово «мудехар», которое меня всегда смешило. Сначала так называли мусульман, живших на христианской территории, — от арабского «муаджан», то есть «прирученный». И поскольку на большом католическом строительстве работали именно они — других мастеров на только что завоеванных землях было не найти, — термин «переполз» на архитектурный стиль — уникальный, с яркими элементами мавританского декора на ясной испанской «идейной платформе». Мудехар так своеобычен, что угадать его можно с первого взгляда в Толедо ли, в Сарагосе ли, в Мадриде, в Кордове. Вот и здесь стены выложены от пола узорчатыми керамическими плитками, от середины и до потолка — резной растительный орнамент.
И мы пошли искать этот Еврейский квартал, хотя чего ж его искать то, вот же он прямо от северо-западного угла Мескиты и начинается. Это настоящий лабиринт узких извилистых улочек, характерных своим неповторимым очарованием и колоритом, а еще здесь, самое вкусное мороженое, которое мы только пробовали за все наше путешествие по Андалусии. Этот средневековый квартал с самобытной архитектурой является одним из самых популярных и чарующих мест в городе. Кроме того, он заслуживает отдельной похвалы, дабы это один из крупнейших и лучше всего сохранившихся исторических кварталов мира, сумевший донести до нас свою самобытность и подлинный аромат старины. Конечно, в таком месте суждено было сгруппироваться огромному числу исторических и культурных достояний города. Тут и музей Тавромахии на площади Маймонида, где оный почему-то нам не встречается. Отсюда отходит улица Худиос («Иудеев) – несомненно, одна из самых живописных во всем квартале. Дойдя по ней до площади Тибериада, можно как раз-таки и увидеть памятник Маймониду (1135-1205гг, которого предполагалось встретить на первой площади) – знаменитому врачу и теологу родом из Кордовы, виднейшему иудейскому мыслителю средневековья, автору свода свитков Торы.
Улицу обрамляют многочисленные здания все в том же стиле «мудехар». Здесь вообще этот самый «мудехар» повсюду, во всем, поэтому кому интересен этот стиль, кто любит «поковыряться» в узорчиках итп – тому прямая дорога сюда! Точнее даже будет сказать, что стили тут как в Джемсе Бонде: «Взболтали, но не смешивали». В квартале сохранились очень красивые особняки знати и часовни, опять же сочетающие готический и испано-арабский стили.
Церковь Сан Франсиско
Часовня Сан Бартоломе
Почти в самом конце улицы Худиос группа туристов трется у здания Синагоги Кордовы, сооруженная согласно сохранившейся надписи в 1315 г. и являющаяся одной из трех синагог, сохранившихся в Испании до наших дней: две в Толедо и одна в Кордове.
Десятки синагог Кордовы времен халифата были разрушены после его распада: наводнившие полуостров невежественные берберы не терпели иных образов Бога, кроме собственного. Евреи с надеждой ждали прихода христиан — даже не потому, что уповали на их большую толерантность. Они просто знали, что могут оказаться им очень полезны. Так и случилось — кастильские короли занимали у иудейских ростовщиков деньги и пользовались их знаниями арабских обычаев для успешной борьбы с оными. Новые правители были поначалу столь милостивы к сынам Авраама, что позволили возвести им в центре города новую просторную синагогу.
Слова Торы и Пророков, однако, не слишком долго звучали в синагоге. Наступил переломный для всей Испании 1492 г. – год изгнания иудеев из Испании. Когда опять же неожиданно и вдруг Фердинанд с Изабелой «передумали» и издали пресловутый в истории указ: все, кто не пожелает принять христианство, на вечные времена изгоняются из Испании. Истреблялись и архитектурные свидетельства былого еврейства. «Выжила» Кордовская синагога лишь благодаря «наслоению»: вначале здание было отдано под лечебницу для больных бешенством, а в 1588 г. приобретено артелью башмачников, превративших его в часовню, посвященную покровителю ремесла, Св. Криспину – на западной стене среди надписей на иврите различим поблекший католический крест...
В конце XIX в. внезапно отвалилась со стен часть штукатурки, которая открыла миру забытое первоначальное предназначение здания. Многие увидели в этом знак, и в первую очередь, конечно, сами евреи, которые вновь неожиданно появились в этом районе, после чего Синагога была объявлена Памятником Национального значения.
Мы прошли через небольшой дворик, и попали в вестибюль, из которого по лестнице можно подняться на верхнюю галерею с рельефными арками, откуда женщины могли слушать религиозную службу. Зал для молитвы совершенно небольшой украшен богатой гипсовой лепниной с растительными и геометрическими мотивами (очень, кстати, похожие на узоры Мескиты), а также каллиграфическими строками из библейских псалмов, выполненными в ярко выраженном, ставший здесь в Кордове нам уже таким родным, стиле «мудехар.
Что в дворике тебе моем?!
В Кордове интересно будет не только дотошному любителю истории и изыскателю новых форм вездесущего «мудехара», но и романтично-лиричным натурам, любящим бантики, цветочки и, порхающим хотя бы на метр от земли, здесь понравится. И стимулом безмятежного «Ииииууууу» служат кордовские патио – одна из самых трогательных достопримечательностей города.
Типичная для всей Испании градостроительная деталь — внутренний дворик — восходит еще к римским атриумам. Арабские завоеватели, также издавна использовавшие внутренние дворики в своих жилищах, впоследствии заимствовали схему римского дома, добавив цветущие сады с колодцами и фонтанами. Традиционные внутренние дворики уникальны, вот где течет настоящая жизнь Кордовы, именно они как нельзя лучше отражают характер и стиль жизни местных жителей. Каждый дворик оригинален, он как будто живет, дышит, еще бы, ведь все патио просто утопают в цветах и зелени. А журчащая вода фонтанов лишь добавляет жизни в этот маленький оазис местной жизни. Вода будто бы поет, нет даже романтически шепчет… Арабы воду любили, она для них символ жизни. С арабов и повелось — в каждом патио фонтан.
В квартале Худерия фасады домов узки, а внутренние помещения уходят вглубь дома. Вестибюль при входе и немногочисленные окна помогают оберегать интерьер от нескромных взглядов – характерная черта арабской культуры. Но так хочется заглянуть через великолепные кованные решетки окон и дверей, и если вдруг получится хотя бы одним глазком, украдкой заглянуть в этот укромный мирок, то вы будете вознаграждены прекрасными видами патио и тайной сокрытой от посторонних.
Кордовские патио пользуются особенной и заслуженной славой в Испании: история сложилась так, что их украшение стало для горожан делом чести. Во вторую неделю мая здесь с 1918 года проходит открытый конкурс: праздные туристы, взволнованные соседи, просто любопытные, а главное — беспристрастная комиссия «Ассоциация Друзей Кордовских Двориков» — высшего законодательного органа «дворового» движения, — обходят один за другим дворики по всему городу. А там — буйство цветов и ароматов, шум воды или спокойствие замшелого колодца, сотни цветочных горшков на стенах. Победитель получает не только памятную дощечку, но и солидную премию — на дальнейшее поддержание статуса патио высокой культуры быта.
Вообще Кордова, пожалуй, неотделима от цветов и воды. Здесь даже «Цветочный переулок» (Кальеха де лас Флорес) имеется – с северо-восточной стороны от Мечети. Обрамленная небольшими арками улочка приведет нас к одному из наиболее часто фотографируемых мест города – Цветочную площадь, откуда открывается прекрасный вид на колокольню Собора. И здесь слышно журчание, а многочисленные старинные колодца и фонтанчики встречаются на пути, казалось бы, в самых неожиданных местах. Туристы заглядывают в колодец. Что они пытаются там увидеть?! Местные же сидят в соломенных шляпах на скамеечке и молча прислушиваются к «рокоту» воды в фонтане.
Воды много не бывает, когда-то и Гвадалкивир был мощный и сильный, но впоследствии «разобран» крестьянами на полив рощ и виноградников выше по течению. Даже мельничное колесо так называемой Альбулафии тут же, в Кордове, висит высоко над водой.
Водяные мельницы такого типа арабы, кстати, использовали не только для зерна, но и в качестве подъемника для воды — ее и при них на выжженных равнинах Испании было мало. Для этого к лопастям прикреплялась специальная цепь с черпаками. Так вот, хозяйственное сооружение некоего Альбулафия (это латинизированное арабское имя дает хорошее представление о том, каким смешанным наречием пользовались кордовцы Средних веков) находилось прямо под стенами халифского дворца (стоявший на месте нынешнего Епископского Дворца) и поставляло влагу для его садов по искусно сконструированному акведуку.
Работало оно и после изгнания мусульман, но уже «на» епископа. Только в XV веке знаменитая королева Изабелла, та самая, которая поклялась не снимать и не стирать свою белую рубашку, пока не изгонят последнего араба из Иберии, приказала остановить колесо. Ее, видите ли, беспокоил сильный шум, плюс она страдала мигренями. Скрип эмблематической мельницы, изображение которой украшает современный герб Кордовы, казался таким невыносимо громким обитателям Алькасара от того, что располагалась она гораздо ближе к реке, чем бывшее жилище халифов.
Строительство крепости-Алькасара было начато в 1328 г., где когда-то стояли римская речная таможня и резиденция Цезаря, он принимал в своих стенах с десяток поколений испанских монархов — приезжая в Кордову, они всякий раз останавливались только здесь.
И здесь же имели место, можно сказать, два ключевых события национальной истории, определившее все ее развитие на века. В Алькасаре располагался генеральным штаб последних военных операций, которые завершились триумфальным взятием Гранады. А в 1486 году в Алькасаре переселенец из Лиссабона и генуэзец по рождению, некто Кристофоро Коломбо (по кастильски — Кристобаль Колон) представил Фердинанду и Изабелле проект своего путешествия.
После отвоевания Гранады в королевском замке располагался «офис» Святой Инквизиции, который размещался здесь вплоть до его упразднения в 1821 г. В дальнейшем здание служило уголовной и военной тюрьмой, а в 1951 г. перешло в собственность муниципалитета, возвратив крепости характер средневекового дворца, где сейчас обосновался археологический музей.
Помимо ценных археологических экспонатов, саркофагов II и III вв., значительной коллекции древнеримской мозаики, одной из главных достопримечательностей Алькасар являются великолепные сады, где, по арабской традиции, главным элементом является вода, располагающая к романтической мечтательности.
– Давай на стол все местное! А еще апельсиновый сок – холодный-холодный. Литр!
– Замороженная пивная кружка подойдет?
— Да, конечно! Сколько? 7,5 евро за литр, господи, да это ж по нашему 300 рублей! Давай Два!
Прожорливые японские туристы, прибывшие группой на обед, очень странно смотрят в нашу сторону. Ну и что, я тоже странно смотрела на вас, когда вы перед обедом умывали лицо клерасилом и чистили зубы…
Разглядела ли я за всем ее величием Кордову настоящую? Да, пожалуй! Узнала ли я ее до конца? Нет-нет, ну что вы, для этого надо этой жизнью пожить… Главное соблюсти темп, не пугаться эффекта неожиданности, проследить всю синергию этого места, установить необходимую дозу и иерархию достопримечательных потребностей и, возможно, понять этот эффект временного соединения и величия, главное, не застрять во времени.
А мы тем временем, сев в упряжку на площади рядом с Триумфом Рафаила, отправились на свой Триумфальный последний заезд по Кордове, которая никогда не перестанет открываться каждый раз с новой стороны…
До Новых Встреч, Кордова!
