Вместо Предисловия
Заметка про Кордову далась мне сложнее всех предыдущих вместе взятых. Во-первых, выпав на месяц март из турбиновской жизни, я как-то совсем уж было подзабыла, что это такое ващщщеее. Во-вторых, если глубоко зарыться, то о Кордове мало какой информации имеется. Нет-нет, и не надо сейчас смеяться, все знают о великом культурном достоянии – Меските, а дальше… Историческая привязка, как правило, никакая, а информация о вестготском периоде вообще напрочь отсутствует. Поэтому мне пришлось капитально поковыряться, и состряпать из этого свою историю о Кордове. Получился вот такой многослов в двух частях. Много? Может быть, но цель была добиться некой целостности, единого рассказа, делить который точно не планирую. Собирающийся в Кордову, его всенепременно осилит, а интересующийся читатель и без того пробежится внимательным или не очень взглядом…
Когда мы собирались в Кордову, то не могли найти хорошей карты города со всеми достопримечательностями не то, что на русском, даже на английском и испанском языке. Поэтому, выложу карту (лучшее, что я видела по Кордове, даже в турофисе дают какую-то ерунду!)с описанием номеров для тех, кто собирается в Кордову. Эту карту я тихонечко сфотографировала в туристическом справочнике в одном из кордовских магазинчиков, так что путешественники вам в помощь!)))
Если ее скопировать и увеличивать масштаб, то все очень хорошо видно!
О власти времени и его значении можно долго дискуссировать. Так или иначе, но из сказочной страны «аль-Андалуз», сошедшей со страниц волшебной «1001 ночи»… Из центра единственного в Европе халифата… Из крупнейшего города мира практически с миллионным населением (против трехсот тысячного в наше время) и великими умами врачей, астрономов, архитекторов Кордова одномоментно превратилась в еще одну точку на карте под властью кастильской короны, потеряв навсегда свое былое величие. Королевство Аль-Андалус исчезло с георгафических карт более пятисот лет назад. В январе 1492 года, не выдержав длительной осады, Гранада сдалась католическим королям Фердинанду и Изабелле, пал последний, некогда могущественный и сильный, мусульманский стержень Пиренейского полуострова. Обращенные в христианство мусульмане подчинились кастильской короне, а богатства этой земли достались католическим королям, на которые тут же снарядили экспедицию товарища Колумба. И вот уже в октябре того же года мореплаватель открыл Америку. Так началась новая эпоха, новое время, где уже не было места «всесильным» эмиратам на Европеской части. В этой новой истории блеск и слава Кордовы несколько затерлись, потерялись в дебрях могущества католических королей. Утратив свое величие эпохи халифата, Кордова до XIX в. не заслуживала в устах современников лучшего эпитета, чем «перевалочный пункт». Этому городу с богатой историей и культурой приходилось буквально подниматься с колен, стряхивая с себя «пески времени»…
Горные перевалы, холмы и смена высот, при которой машина то стремительно мчится вниз, то медленно ползет вверх, на подъезде к Кордове вдруг резко обрываются и начинаются долины.
Так же когда-то оборвалась вся история Кордовы, после чего началась то ли ее реинкарнация, то ли совершенно иная, новая жизнь. Так начинаются Кордовские долины. Плодородные. Да что вы? Сначала они отнюдь такими не кажутся, особенно в середине августа, когда все выгорело, земля растрескалась от засухи и первое, что ты подумаешь про себя – Господи, как здесь можно жить, чего такого плодородного нашли в этих землях древние римляне.
Конечно, и здесь без них не обошлось, когда в 169-152 гг. до н. э. римский император Клавдий Марцелл нашел большую деревню со смешанным населением. На плодородных равнинах проживали — и поочередно, и одновременно — кельты-иберы, левантийцы, греки, карфагеняне и прочие «законные дети Средиземноморья». Не встретив особого сопротивления, римляне основали здесь колонию, превратившуюся, благодаря своему благоприятному географическому положению, в столицу провинции Испания Постериор с соответствующими привилегиями и правом чеканить собственную монету. Название ему пришельцы, вопреки своему обыкновению, выдумывать не стали, а оставили прежнее, иберийское — Кордуба. То есть, задатки к лидерству у Кордовы были еще в те времена, более того, город, расположившийся на берегу реки Гвадалкивир, служил настоящими воротами будущего региона Андалусия. На протяжении владычества Рима Кордова стала важнейшим торговым центром, и периодически «поправляла корону», захлебываясь в своих имперских амбициях
Правда от Римского периода в Кордове осталось немногое, разве все те же амбиции и колонны… Какие? Да самые обыкновенные – римские. На подъезде к городу мы встали в пробку, потому как три огромных грузовика везли многотонные римские колонны – видимо, какому-то олигарху на виллу. Тащились мы за ними долго, и воображение тем временем рисовало самые разнообразные картины – от того, как одна из колон начинает съезжать до того какой должен получится красивый «домик» с этими колоннами… И откуда такая любовь в Андалусии копировать древнеримский стиль, ведь у них же есть свой с отличительными характерными чертами. А мы тем временем подъезжали к римским колоннам настоящим, единственному напоминанию о присутствии на этих землях некогда могущественных римлян. Колонны главного городского Римского храма эпохи Флавиев на улице Клавдия Марцелла, построенного в I веке нашей эры как-то совсем ужнеоднозначно вырастают из подиума – крупных тесаных камней, вступая в некое противоречие не только с архитектурной действительностью города, но и с его историческим подтекстом.
Точно также, как и Римсий мост, который чуть позже мы обнаружили рядом с отелем, где прекрасно видно насколько широка была раньше река, и 16 пролетов Гвадалкивиру наших дней совершенно не нужны.
Первое сооружение в этом месте построили в I веке до н. э. по личному указанию Юлия Цезаря – это отсюда и мост стал Римским. Мост являлся раньше частью древнеримской дороги Виа Августа, хотя от моста той эпохи на деле сохранились лишь несущие опоры.
Триумфальная арка, на месте которой в римские времена стояли Мостовые ворота, и на фоне которой так любят в наши дни фотографироваться обезьяны-туристы, особенно в летний зной на раскаленных, стоящих рядом скамьях. Арка хоть и стоит на Римском мосту и название свое берет оттуда же, но была создана в 1571 г. по случаю посещения города Филиппом II.
Как на мосту, так и рядом с Мостовыми Воротами, можно увидеть фигуру Святого Рафаила, покровителя Кордовы.
Культ архангела Рафаила среди жителей города восходит к XVI в., когда согласно легенде, святой явился одному монаху и провозгласил ему, что впредь станет хранителем города. Видимо, в Средневековье люди были очень суеверны и религиозны, поверив словам монаха и начав тут же восхвалять архангела. А может, людям надо было просто во что-то верить, верить в то, что от бед нового времени их город защитит Св. Рафаил…
Большинство образов Св. Рафаила, столь типичных для Кордовы, были созданы в XVII-XVIII вв. во славу архангела, и поэтому получили название «триумфов». Самый масштабный и впечатляющий из них – «Триумф Св. Рафаила», что у Мостовых Ворот, стал одним из символов города. На его пьедестале можно видеть аллегорические сцены из истории города, а так же фигуры Св. Варвары и покровителей Кордовы – Св. Ацискла и Св. Виктории.
В отличие от Триумфа Св. Рафаила триумф римлян также внезапно закончился как и начался. Воспользовавшись временной несостоятельностью Римской империи, германское племя вестготов в полном составе хлынуло в Римскую Кордубу. Вестготы не показывали свой варварский нрав, наоборот, они активно защищали латиноговорящих жителей от набегов диких вандалов. Более ста лет не мешали германцы римско-испанским патрициям спокойно доживать в своих виллах. Но поводом к распрям, все-таки приведшим бывшую провинциальную столицу к полному разорению, стало, как ни странно, массовое обращение ее жителей в католицизм. Сами завоеватели исповедовали арианство, христианскую ересь, осужденную на первом Никейском соборе — причем лично епископом Кордубским Оссием, который там председательствовал. Верное римским папам население города восстало, когда готский король Агила около 550 года устроил конюшню в базилике покровителя города — Святого Ацискла. Восстание даже имело успех, однако вовлекло несчастных кордубцев в вялотекущую войну. Времени на заботу о малой родине не осталось, частные и общественные здания пришли в упадок, и отчасти германизированный город погрузился в унылую дремоту на задворках истории. Триумф окончательно померк
К слову, это и не отель совсем, а хостел, но в нем есть очень приличные номера со всеми удобствами в номере. Но безусловно главный и неоспоримый плюс – это местоположение – Мескита в непосредственной близости, да и сам отель находится в старинном андалузском доме с соответствующим интерьером, внутренним двориком и разноцветной плиткой в ресторане. Ресторан – это вообще отдельная песня! На сайте отеля можно заказать завтрак, обед и ужин со скидкой 15%, и если завтрак кому-то покажется скудным и скучным, то обед и ужин подарят вам непередаваемые ощущения от настоящей домашней андалузской кухни, будь то рагу из бычьего хвоста, суп сальморехо или колбаски фламенкин и все по очень разумной цене. А если захочется изыска с легким налетом небрежной провинциальности – вам лишь нужно будет выйти из отеля, повернуть направо и через несколько метров встретятся местные ресторанчики, где можно также отведать знаменитую Кордобскую тортилью, которая здесь в два раза больше (точнее выше) обычной. Как прожарить такую штуку я лично не имею ни малейшего представления, но именно в Кордобе живет дядечка, чья тортилья по своей высоте занесена в книгу рекордов Гинесса.
Одни триумфы синтезировались в Кордове вокруг нас, и только я, казалось, достигла своего, уткнувшись носом в подушку, пока не получила айпадом по голове и не встретилась с гневным взором мелкой: Чего разлеглась, пошли по городу потопчемся – не переставала сверлить меня своим взглядом дочка. Этой неугомонной мадам после трехчасового сидения в узком детском кресле явно требовалась хоть какая-то активность.
Оказались мы в Кордове спонтанно и внезапно. Вообще, некоторая внезапность преследует Кордову. Мы совершенно не собирались отправляться так далеко от побережья, пока наша соседка по апартаментам в Эстепоне не поведала нам, что уже в ближайший четверг и на предстоящий уикенд на пляже негде будет яблоку упасть. Все потому что приближалась середина августа — очередной праздник во имя Святой, три дня выходных, а значит все поедут на побережье. Так мы оказались в Кордове, где, может быть, все местные и уехали на побережье, но туристы уж точно хлынули вглубь континента. И не смотря на достаточно позднее время, рядом с Триумфом Рафаила шел какой-то концерт, и на всю площадь и ближайшие улочки раздавалась веселая музыка вкупе с цыганскими напевами, а повсюду бродил народ.
Причем, он как будто только ожил. Что вполне возможно, ведь толпы, шум и веселье в Кордове начинаются как раз-таки после девяти вечера, а все потому, что днем в городе стоит небывалая духота. Местные так вообще наряжаются на ужин только к 21:30, но чтобы раньше — ни-ни. Кордова считается самым жарким местом в Испании, в летние месяцы жара тут стоит около 40 градусов, находится днем на улице просто невозможно, он будто раскален до предела. Отсюда Кордова и носит официальный титул «андалусийской сковороды». Мне кажется, что здесь на асфальте летом вполне можно что-нибудь поджарить.
Отсюда столь контрастирующие с огромным зданием Мескиты маленькие белые домики Кордовы. Всем испанцам известно, что Севилья — «желто-бурая», Гранада — «золотая», а Кордова — вот, известковая. Муниципальные службы строго следят за тем, чтобы «фирменная» облицовка не теряла яркости — на улице нам то и дело попадаются бригады маляров. Узкие улочки тоже местным в помощь, по многим из них хоть и не проедешь, хотя в стенах некоторых выдолблены полукруглые углубления — для колесных осей, но эти малые расстояния создают такую необходимую в жаркой Кордове тень. Кордовцам пришлось придумать массу приемов для спасения от жары: на окнах вместо жалюзи плотные циновки из эспарто (род ковыля) — на ночь их смачивают водой, освежая тем самым помещение.
И уж совсем неожиданным и внезапным было для нас встретить четырех арабок, вынырнувших из-за угла, в своих длинных черных одеждах, которые совсем не соответствовали погодным условиям. Странно это носить черные все прикрывающие наряды и наносить на лицо чрезмерно яркий вызывающий макияж а-ля «ночная бабочка». В одном из переулков эти четыре черные тени встретились с бородатым мужчиной в иссиня белом костюме из легкой струящейся ткани (вот кому уж точно сейчас хорошо), который активно жестикулируя и взмахивая вверх руками, за что-то очень резко отчитывал своих спутниц. Четыре жены не много ли для одного… Жаль мне было этих юных красавиц. Еще больше стало жаль после того, как одна из них, услышав нашу русскую речь, подняла на нас свое славянское лицо, с пустым взглядом и печальными голубыми глазами…
Арабы
Как неожиданно, рано и высоко поднимается утреннее солнце над Кордовой, так же неожиданно началась весна 711 г. для этого города. Наместник южных земель вестготского королевства и граф Сеуты Дон Хулиан ненавидел своего сюзерена Родриго — по-видимому, за то, что тот, мягко говоря, нехорошо обошелся с его дочерью (обманом овладел ею). Он выступил посредником в переговорах между кордубскими противниками короля и эмиром всего Магриба Мусой ибн-Нусияром. Араба призывали на помощь против тирана, и искушение завладеть казной германцев пересилило.
В 711 г. на землю Пиренеев вступили войска арабского полководца Тарика бен Саида. Двинувшись к Толедо, Тарик бен Саид оставил для осады Кордовы лишь небольшой отряд. Комендант города, видя, что арабы немногочисленны, решил защищать Кордову. Но предательство некоего пастуха, указавшего врагам, как проникнуть в город, заставило оборонявшихся сложить оружие. Только комендант Кордовы и часть гарнизона, укрывшись в одной из церквей города, продолжали сопротивление. Лишь когда мавры перекрыли источник, снабжавший водой осажденных, те вынуждены были сдаться. Так Кордова на пять веков подпала под мавританское владычество.
…А мы тем временем следовали, пожалуй, в самое предсказуемое место посещения в Кордове – Мескиту. Сюда, безусловно, следует идти рано утром к открытию. В такие места вообще лучше всегда приходить, когда город еще только просыпается, нет толп хихикающих китайских туристов, нет шепчущих арабских паломников. Когда само место раскрывается вам, нарушая все законы физики, показывает, что и оно такой же живой организм, просыпающийся вместе с городом, и только тогда можно почувствовать душу этого места.
И вот мы оказываемся в этом утреннем царстве спокойствия и безмятежности. Совсем скоро суда налетит рой туристов, а пока у касс стоит человек десять, а мой ребенок в гордом одиночестве носится по саду с апельсиновыми деревьями, издавая странные звуки летящего вертолета. Она как какой-то пришелец в этих древних декорациях…
… Почти через пятьдесят лет после взятия города в нем утвердился правитель Абдерахман I из династии Омейядов. При нем Кордова начала стремительно возвышаться, установился порядок, и страна вышла на путь созидания. В это время город насчитывал 500 тысяч жителей — больше, чем в любой европейском городе того времени. Было выстроено большое количество мечетей, 800 школ, 600 гостиниц, 900 бань и 50 больниц.
Первого из знаменитых кордовских эмиров Абдаррахмана I прозвали «ад-Дахиль» — «Пришельцем», что и неудивительно, ведь он укрылся в аль-Андалусе от преследований династии Аббасидов, свергнувших в 750 году дамасских Омейядов. Новые повелители методично вырезали всю семью своих предшественников — один Абдаррахман успел бежать. И вот, заручившись военной поддержкой мусульман полуострова, он объявил его независимым государством со столицей в Кордове. Но монарх-пришелец очень скучал по родной Сирии и двор возведенной им кордовской мечети засадил диковинными растениями из-за моря. Так в Европе появились первые пальмы. Это потом уже намного позже, в средние века, в дворике, из которого попадают в Мескиту, посадили апельсиновые деревья.
Здесь совершали свои ритуальные омовения мусульмане перед входом в мечеть, а окружающие дворик галереи были предназначены для молящихся женщин. В центре двора находится «водоем Альманзора», датированный X в.
Там, где Омейяд задумал построить главный молитвенный дом города, уже стояла раньше вестготская базилика Святого Винсента. В 785 году эмир выкупил (заметьте, не отнял) у германцев эту церковь вместе с землей и, используя старый фундамент, кстати, неплохо сохранившийся до наших дней (получается три «слоя» культов), в том же году возвел мечеть по всем правилам ислама. Вернее, почти по всем. Единственное отклонение было навязано как раз использованным фундаментом: готская базилика, понятное дело, не была ориентирована алтарем на Мекку, то есть на юго-восток от Кордовы. Так что и мечеть оказалась повернутой слегка «правее».
IX — X вв. — время расцвета культуры и науки в Кордове. В арабском мире, а затем и во всей Европе Кордова приобрела известность как "второй Багдад", "украшение мира" и "обитель науки". В Кордовском университете обучалось 10 тысяч студентов. Величайший арабский философ, уроженец Кордовы Ибн Рашид (европейцы называли его Аверроэс) (1126-1199), желая подчеркнуть славу Кордовы — города ученых и книжников, как-то сказал: "Когда в Севилье умирает ученый и хотят продать его книги, их везут в Кордову; когда же умирает музыкант и хотят продать его инструменты, то их, наоборот, везут в Севилью".
В городе было 70 библиотек. Самая большая из них, библиотека Хакема II, открытая в 915 г., насчитывала 600 тысяч томов, среди которых были редчайшие манускрипты. Только каталог составлял 44 тома. Эта библиотека не только превосходила все то, чем тогда располагала Европа, но и могла бы соревноваться с самыми большими книгохранилищами современных столиц. В городе работал целый штат переписчиков, мастерство которых ценилось очень высоко во всем арабском мире.
В 929 г. кордовский эмир Абдерахман III объявил себя халифом — "повелителем правоверных", утвердив тем самым независимость испанских владений от могущественного Арабского халифата с центром в Багдаде. Так Кордова стала первой столицей мавританских правителей Испании.
А мечеть «Альхама» Кордовы стала символом эпохи наивысшего расцвета города. И вот мы попадаем в царство прямых колонн, в количестве восьмисот пятидесяти штук они, кажется, преследуют нас. Все они находятся в гигантском молитвенном зале кордовской мечети, второй по величине в мире. Хотя, нет, постойте, а мечеть ли это….?!
За продолжением бежим сюда
Кордова: Пески Времени. Часть 2
