Итак, выдвигаемся из Самары 24-го июля 2008 года. Машина Додж-Караван 2002 г.в. Экипаж – я и жена Марина. До Финляндии г.Хямиенлинна, где живут наши друзья, добираемся за 2 дня без приключений. Описывать дорогу и переход границы не имеет смысла, т.к. это описано сотни раз.
В местном (финском) тур агенстве покупаем билет от Хельсинки до Стокгольма. Так называемый «автопакет» включает в себя каюту на 2-й палубе (под водой), билет для автомобиля и шведский стол на двоих. Всё это удовольствие встало нам в 265 евро. Это довольно дорого, и кто хочет сэкономить, надо брать билет из Турку, там намного (приблизительно на 100 евро) дешевле. На цену, конечно, повлияло и то, что июль это дорогой сезон.
Теперь немного подробнее о погрузке на паром, это для тех, кто еще не плавал в Стокгольм, но очень хочет. Проблем нет ни каких. В тур агенстве дали 2 бумажки на которых написано время отправления и компания. В Хельсинки надо ехать по указателям на паром (нарисован кораблик) и они приведут вас в порт. С одной стороны «Викинг Лайн» с другой «Силья Лайн». В порту есть масса платных стоянок (приблизительно 2 евро в час), так что с парковкой проблем нет. Двигаясь по указателям «Викинг» или «Силья Лайн» заезжаете на терминал погрузки (за час-полтора до отправления). Ошибиться практически невозможно. Там много рядов заезда и стоит много будочек с персоналом. Подъезжаете, отдаёте бумажки из тур агенства. Взамен вам дают: ключи от каюты (равное количеству людей) с номером каюты, билет на автомобиль, билеты (на каждого) на шведский стол со схемой обеденного зала и отмеченными вашими местами. После этого вам говорят, на какую линию погрузки вставать. Вся процедура занимает 30 секунд. После этого надо просто следовать указаниям персонала и вас припаркуют на пароме туда, где надо. Берёте необходимые вещи, т.к. во время плавания эти палубы закрыты, и начинаете отдыхать и вкушать плоды западной цивилизации. Главное не переборщить с крепкими и не очень крепкими напитками.
Тем кто любит природу и красивые виды а не музеи и общественный транспорт, советую проснуться часа за два до прибытия и полюбоваться тем великолепием, которое открывается на подступах к Стокгольму. Оно того стоит.
Палуба с авто открывается за 20-30 минут до прибытия. Благополучно сгрузившись в порту берём курс на трассу Е20, Е4 в сторону Гётеборга. Заблудится крайне тяжело, т.к. везде стоят указатели. Дорога по Стокгольму (на эти трассы) проложена в туннелях с выездами в разные районы города. Для водителей довольно удобно и скорость перемещения в пространстве довольно высока. Не буду рассказывать о дороге Е4. Единственно, что хочу отметить, это то, что шведы не соблюдают скоростной режим в 110 км.в час а практически все едут 120-130. Мы тоже не выбивались из общего потока и с несколькими техническими и обеденными остановками прошли Швецию от Стокгольма до Хельсинборга часов за 6-7. Хельсинборг показался очень симпатичным городом. Много башенок, красивых домов и улочек. Следуя указателям на паром (кораблик) подъезжаем к паромному терминалу и встаем в очередь. Отправление парома в Хельсингор (Дания) через 20 минут. Паромы ходят часто и проблем с переправой нет. Подъезжаем к будочке и рассчитываемся пластиковой карточкой Виза Классик. Забегая вперёд хочу отметить, что на всем протяжении нашего пути рассчитывался карточкой и только в 2-х случаях (кафе в глухой деревне Норвегии и в одном маленьком частном кемпинге) нам понадобились наличные деньги.
Итак, мы погрузились в Хельсинборге на паром компании «Scandlines» и через 20 минут причалили к Датскому берегу. С парома открывается отличный вид на замок Кронборг (это там, где тень отца Гамлета). Следуя указателям, подъехали к замку. Припарковаться проблематично. Было уже 8 часов вечера (по Датскому времени), машин и людей практически нет, но стоянки только для автобусов. Справедливо решив, что наш минивен тоже автобус, встали на стоянку. Парковочных автоматов нет. Погуляли вокруг замка, сделали несколько отличных фотографий. Рядом расположены памятники Гамлету и Офелии. Да, убогое зрелище эти памятники, никак не сочетается с нашим представлением об этих персонажах гениального произведения Шекспира. Через часик легко выбрались из города на трассу Е47 в сторону Копенгагена (датчане его называют Кобенхавн, собственно так и пишется). Ехать в город вечером не захотелось и стали искать кемпинг. Не без труда нашли его километрах в 30 от Копенгагена. Выпили немного пива и легли спать в машине. Хочу пояснить, машина у нас довольно большая. Часть сидений мы оставили дома а часть у друзей в Финляндии, поэтому за передними сидениями образовались два спальных места 210Х165 см., что даже при моей не детской комплекции вполне достаточно.
Проснувшись утром, как всегда раньше всех (сказывается смена часовых поясов) выдвигаемся в сторону Копенгагена. Погода стоит отличная. Светит солнце и очень тепло. Карты города у нас нет, поэтому едем наугад по солнцу. Движение в городе (как в прочем и в других скандинавских городах) небольшое, поэтому для человека, который в состоянии проехать Москву по диагонали, ничего не стоит спокойно перемещаться по Стокгольму и Копенгагену. Так вот, поколесив по центру города, паркуемся рядом с одним из каналов, напротив Витой башни. Спросив у местных аборигенов можно ли тут стоять, получаем ответ «свободно». Тут я попытался у них узнать, где находится знаменитая Русалочка (у меня была картинка), и в очередной раз (далеко не в первый) увидел в их глазах усмешку и пренебрежение, смешанное с досадой. «Это где-то рядом со старым портом» был их ответ. Да, хотя это и общепринято, но Русалочка не символ Копенгагена, если сами жители города его явно стесняются.
Побродили по центру города и сделали несколько фотографий. На каналах припарковано огромное количество яхт и катеров, от неплохих экземпляров до откровенного старья и рухляди. На многих яхтах постоянно живут люди и многие эти посудины явно не предназначены для плавания по открытой воде. Хочется заметить (да пусть меня простят фанаты этого города) что город довольно грязный и неухоженный. В каналах и по его краям много мусора. Велосипедистов, действительно, очень много. Довольно смешно видеть, как девушка в шикарном платье, на шпильках и мужчина в офисном костюме чинно едут на старых велосипедах. Будьте предельно осторожны, когда заступаете на велосипедную дорожку. Велосипеды у Копегагенцев очень древние (это вам не Финляндия) и тормозной путь у них как у железнодорожного локомотива. Могут зашибить (что, собственно чуть с нами и не случилось).
Пора было выбираться из города. Музеи нас не очень интересуют, а дух города нам стал понятен. Буквально в одном квартале от нашей стоянки обнаружили вход в Кристианию (город хиппи). Развернулись и сделали несколько снимков.
Из города выбирались по солнцу, т.к. повторюсь, подробной карты у нас не было. Проблем не возникло и через 20 минут уже ехали по трассе Е20 в сторону г.Оденсе. В плане путешествия этот город стоял в «обязательной» программе. Заехали в город и следуя указателям (только один раз уточнили у аборигена правильность направления), добрались до дома-музея Г.Х.Андерсена. Очень большая парковка, так что стоянка машины не проблема. Да, кстати, очень многие парковочные автоматы принимают карточки. Но, что самое интересное, не с первого раза, а с 4-го или 5-го. Так что если на автомате есть логотип вашей карточки и у вас достаточно терпения, то можете парковаться не имея налички.
Итак, прошли пешком до дома-музея. Очень красивая, чистая и уютная пешеходная зона. Погуляли и сфотографировались с памятником великому сказочнику. Зашли в сувенирную лавку, но всё очень дорого и не очень интересно. В основном Китайский и Индийский ширпотреб. На улице стало сильно припекать и решили из города выбираться. Опять трасса Е20 и следующая обязательная точка нашего путешествия – песчаные дюны на западном побережье Дании. Выезжая с острова Фюн (на нём расположен г.Оденсе) пересекли пролив по очень красивому мосту. Сразу за мостом есть съезд направо на отличный песчаный пляж и там расположены несколько кемпингов. Время было часа 2 дня и решили на долго не останавливаться, только помочили в воде ноги.
Часа через полтора, не доезжая километров 5 до города Esbjerg свернули направо на дорогу номер 16, по ней до Varde, а затем на дорогу 181. Километров через 20-30 выехали на тонкую косу между Северным морем и Рингкёбинг фьордом. В этом месте начинаются песчаные дюны. Ландшафт изменился коренным образом. Пропали все деревья и кустарники. Только трава, похожая на осоку и песок. Тут и там разбросаны дачи и небольшие посёлки. Припарковались и вышли через небольшой пригорок к океану. Зрелище – непередаваемое. Тридцать километров в одну и 30 в другую сторону чистейшего пляжа из белого песка, и никого… На улице +30-32 градуса, вода градусов 20-21. Так что часа полтора купались и загорали. Показалось, что за это время стали в два раза темнее. Двинулись дальше. Проехали пару небольших городков с какими-то, как нам показалось, игрушечными улицами и домами. Всё очень мило, чисто и ухоженно. Зашли в супермаркет. Всё есть и цены нормальные. Пополнили запасы воды и продуктов. Дальше вдоль дюн ехать не имело смысла и мы свернули в сторону гг.Виборг, Альборг и Фредериксхавн.
Хотели заночевать в Дании, но как-то так вышло, что докатились к 22-00 в Фредериксхавн, и за 10 минут до отхода попали на последний паром в Швецию в г.Гетеборг.
Общие впечатления от Дании. Очень маленькая (проехали не спеша по периметру за световой день), аграрная (не видели ни одного завода) страна. Большое количество ферм, коров и лошадей. Сложилось впечатление, что люди живут совсем не богато, даже бедно. Дороги узкие, но неплохие, хотя обочины, почему-то, нигде не косят. Трава на обочинах стоит по колено. В общем – понравилось.
Итак, через три часа после отплытия из Дании, в 2 часа ночи приплыли в Гётеборг. Проехали по ночному городу (ни одной машины), и по указателям выбрались на трассу Е6 в сторону Осло. Сил уже не было, и в 20 километрах от Гётеборга заехали на зелёную стоянку и легли спать рядом с другими автопутешественниками.
Утром, приведя себя в порядок (благо туалет, горячая вода и даже душ присутствовали на стоянке) двинулись в сторону Осло. В сам город заезжать не хотели. Наша цель это музеи «Кон-Тики» и «Фрам». Тем не менее, то, что мы увидели, очень понравилось. Огромный порт и несметное количество яхт, кораблей и лодок. Город находится на горе и, видимо, тоже красив.
Свернули (чуть не прозевав) в сторону музеев. Проехали с километр и видим, что автобусы паркуются, а люди идут в гору пешком. Нет, я пешком не хожу. Я не турист а автопутешественник. Поэтому, мы проезжаем еще с километр и паркуемся (между прочим на нормальной парковке с автоматом) рядом с музеями. Расплачиваюсь (с 5-го раза) карточкой. Зашли в музеи, сфотографировались, купили несколько магнитиков на холодильник и, пожалуй, всё. Честно говоря, не впечатлило, совсем. На этом культурная программа была выполнена.
Дальнейший наш путь пролегал точно на север к последней, и, пожалуй, главной цели нашего путешествия – дороге троллей. Весь путь описывать не имеет никакого смысла. Те кто ездил, меня поймут, те кто не ездил – не поверят. Чем дальше на север, тем выше горы, тем шире и полноводнее водопады и прекраснее открывающиеся виды.
Часов в 7 вечера решили, что пора искать ночлег. В городке Фагернес (Е16) остановились в очень хорошем отеле. По нашим ощущениям не ниже 4-х звёзд. По цене за номер – не меньше пяти (почти 200 евро). Хороший душ, хорошая еда в соседнем кафе и хорошая выпивка в ресторане возымели своё благоприятное действие, и мы улеглись спать часов в 11.
Утром погода немного испортилась. Пошел небольшой дождь. Часам к 3 дня стали подъезжать к городку Гайрангер. Такого спуска с «тёщиными языками» я давно не видел. Колеса нагревались до такой степени, что стало пахнуть палеными колодками и резиной. Благополучно спустившись (если не считать утерянную пластиковую вставку на литом диске) в городок и увидели совершенно потрясающее зрелище. В центре довольно узкого фьорда стоит великолепный океанский лайнер огромных размеров и маленькие ботики (кораблики) перевозят на него отплывающих туристов. Полюбовавшись этим зрелищем и сфотографировавшись с огромной фигурой тролля, двинулись дальше. Буквально через километр начался очень крутой подъем на гору со множеством поворотов на 180 градусов. Мотор нашей машины ревел как белый медведь в тёплую погоду. Почти на самой вершине смотровая площадка и стоит пара автобусов с туристами. Кое-как припарковался почти на отвесном склоне. Оно того стоило, открылся такой вид, что дух захватило. Этот огромный лайнер шел по фьорду и за ним два корабля поменьше. Конечно, сделали фотографии и в путь.
Рядом с городком Ейдсдал переправились на пароме через фьорд и дальше к городку Валлдал. По отзывам автотуристов, в этом городке начинается дорога троллей. Каково же было наше удивление, когда мы выехали на совершенно ровное плоскогорье с почти прямой и унылой дорогой. Я даже стал сомневаться, а не был ли тот спуск к Гайрангеру той самой дорогой троллей. Как же я ошибался. Тем временем, дождь немного усилился и мы въехали в почти непроницаемую тучу. Стало темно и неуютно. Проехали два кемпинга, забитые машинами и кемперами и тут, совершенно неожиданно, начался спуск. Первое, что я увидел, это морда польского кемпера, медленно ползущего в гору. Встали. Разъехаться невозможно, дорога шириной мера три. Медленно стал пятиться, определяя габариты по зеркалам заднего вида. За мной встали ещё две машины. Кое как разминулись, поляк приветственно помахал рукой и скрылся в тумане. Начался спуск. С одной стороны отвесная скала, с другой пропасть. Дорога в некоторых местах шириной метра 2,5-3. Вдруг, как всегда неожиданно, мы выезжаем из тучи и тут открылся такой вид… Да. Ради этого стоило сюда ехать. Водопады, каменные мосты, зелёная трава и серая лента дороги и всё это почти на отвесном склоне. Впечатляет!
Спустились вниз, встали на маленьком пятачке дороги, отдышались, пофоткались и вперёд. Пора было искать ночлег. Километрах в 20 от спуска нашли небольшой частный кемпинг. Моя карточка (как и любая другая) не прошла. Отдал наличку, где то 360 ноков за домик без удобств. Туалет и душ в 10 метрах. Долго общался с владельцем кемпинга, т.к. не мог понять, что он у меня спрашивает. Только тогда, когда он меня повел в домик и показал на постель, я понял, что он спрашивал, нужна ли мне постель или у меня своя.
Маленькое лирическое отступление. Английский язык я знаю плохо, можно сказать совсем плохо. НО! Если кто боится из-за этого ехать – не бойтесь. Вы путешествуете с деньгами, и все это понимают. Они (местные) будут вам мило улыбаться и пытаться вас понять до тех пор, пока вы не отдадите им эти деньги. Так что, все в порядке, не бойтесь. Но язык знать -это очень хорошо, спорить тут бессмысленно. Но наша средняя и высшая школы учат не разговорной речи, а правописанию и произношению, хотя это и не главное.
Рядом в домике поселилась литовская пара с детьми. Очень приветливые русскоговоряшие люди, которые еще успели побыть октябрятами и пионерами. Проговорили пару часов и попили нашего пива.
На следующий день наш путь лежал через Норвегию в Швецию на побережье Ботнического залива в город Умеа. Там мы хотели сесть на паром до Финляндии.
До побережья доехали спокойно. До Умеа оставалось 280 километров и, вдруг, меня «заклинило». Смогу ли я за 2 часа 15 минут доехать до парома и успеть на него. Да, не надо так ездить, ведь уже не мальчик. Летел как наскипидаренный. Так ведь успел!!! Но – билетов уже не было. Облом.
Пришлось найти кемпинг, снять отличный домик со всеми удобствами и весь следующий день до вечера гулять по городу Умеа. Городок неплохой, хотя и маленький. В 7 часов вечера погрузились на паром и через 4 часа катили по хорошо известной и гостеприимной Финляндии.
Вот, пожалуй, и всё. Остальные моменты не так интересны и не заслуживают описания.
Итак: от Самары до Самары было пройдено 8800 км., из них 3800 по России. Средняя цена бензина (у них) 1,5 евро за литр, в Дании даже был 92-й.
За 18 дней поездки, вмести с визами, страховками, едой, бензином и прочее(без покупок) было потрачено чуть меньше 3 тыс. евро.
Удачи на дорогах.