Сицилия – провинция Италии, а Трапани (Trapani) – провинция Сицилии. То есть сами понимаете... Впрочем, погодите хвататься за голову и вопрошать «Куда ты привезла нас, железная птица?» В окрестностях Трапани полно живописных и даже уникальных мест, не разыскать которые было бы непростительно. Надо только взять напрокат машину, обзавестись подробной картой (а еще лучше – в сочетании с GPS) и пригласить в попутчики веселое настроение и удачу.
Винное царство
...Пейзаж на выезде из Трапани кажется весьма однообразным, но радует глаз и... желудок. Дело в том, что вас со всех сторон окружают виноградники. К началу осени большинство сортов созревает, и нет ничего прекраснее на вид (и вкус), чем гроздья винных ягод – прозрачно-зеленые и золотистые, с сиреневым отливом и почти черные.
Почему так много виноградников? Дело в том, что на северо-западе Сицилии эта прихотливая культура растет лучше всего. Не случайно один из ближайших к Трапани больших городов называется Марсала (Marsala) – по имени знаменитого сорта десертного вина. Погодите, или это вино называется в честь города? Опьянеешь тут при виде спелого винограда...
Вообще-то изначально мы собирались в этот день ехать на Эгадские острова (Egadi), куда можно добраться из Тропани на пароме. Но погода, увы, подкачала. Поедем, что ли, хоть бросим на них тоскливый взгляд с берега... На горизонте в серой дымке виднеются очертания островов Фавиньяна – самого большого из Эгадских островов, знаменитого своим тунцовым промыслом, и Леванто. Видит око, да толку-то?
Едем дальше. Побережье, пустынное по случаю плохой погоды, тянется бесконечно долго. Его однообразную линию нарушают только запертые пляжные клубы с закрытыми зонтиками и руины не то сторожевой башни, не то мельницы... мельницы...
Сицилийская Голландия
Под этим именем Трапани известен всему миру. В его окрестностях много солончаков, и эта природная особенность региона дала толчок развитию в нем соляной промышленности. Сеть соляных ям – прудиков с соленой водой, отделенных друг от
друга низкими каменными перегородками – покрывает многие километры. Здесь же в ряд стоят ветряные мельницы. Когда-то их были десятки, и крылья их весело вертел ветер, сейчас же от былого великолепия осталось несколько отреставрированных.
Такого пейзажа, как на территории солеварен Трапани, вы в своей жизни еще не видели! Пронзительно-голубое небо отражается в темных квадратных «окнах» соляных ям, на желтоватых известняковых плитах «берегов» высятся белые горы свежесобранной соли (она искрится на солнце, как снег), а доминируют надо всей этой красотой мельницы с алыми остроконечными крышами!
На одном из отрезков Соляного Пути (la Via del Sale) находится лагуна Stagnone с островом Моция (Mozia). Он знаменит тем, что когда-то был колонизирован карфагенянами. Бывший остров-город превратился в наше время в остров-музей, где под открытым небом представлены экспонаты из жизни этой малознакомой для нас цивилизации (древние греки и римляне нам куда ближе!) Решаем ехать туда на пароме, только прежде перекусываем в кафе неподалеку. Единственный ресторанчик, бойкое,
туристическое место... еды какого качества ожидать? Разумеется, самого высокого! Говоря в общем, складывается впечатление, что еда на Сицилии, как и русская водка, бывает только двух сортов – хорошая и очень хорошая. С удовольствием обедаем кускусом, сардинами, оливками, свежими овощами и салатом из фасоли... А тут
и небо полностью расчистилось... Это же просто праздник какой-то!
Тебе, Молох, Ваал!
Остров Моция, как уже было сказано выше, – это своего рода археологический музей под открытым небом (хотя часть экспонатов находится в помещении), место, где до сих пор ведутся археологические раскопки, а также... оливковые и виноградные плантации! Приезжать сюда стоит не меньше, чем на полдня, чтобы успеть не спеша обойти этот очаровательный и тихий остров по периметру, ознакомиться с исчерпывающими объяснениями на табличках рядом с археологическими раскопками, а также успеть заглянуть в музей.
На Моции есть карфагенский тофет – своего рода кладбище. Край острова, вертикально вкопанные каменные таблички, похожие на надгробия... все честь по чести. Вот только хоронили здесь не умерших людей, а отданных на заклание детей или, если в них случался недостаток, жертвенных животных. Странная цивилизация, странные обычаи... не удивительно, что она сгинула задолго до падения Греции и Рима!
Но все же самое большое впечатление производит не тофет и даже не многочисленные стеллы из музея. Воздух Моции наполнен такой неземной тишиной и покоем, что вводит в состояние, подобное трансу. И вот губы начинают выпевать строки из Майка Науменко: «Однажды я заснул под этим странным небом, я уже не вернусь назад...»
Что в имени тебе моем
Признаемся сразу: главной целью этой поездки был не сколько городок Сан-Вито-Ло-Капо (San Vito Lo Capo) и даже не заманчивая цель достичь самой крайней точки на северо-западе Сицилии, где городок этот находится. Мы всего-то-навсего хотели проехать через деревню со странным (если не сказать страшным) названием Purgatorio (Чистилище).
Воображение рисовало мрачный поселок на горе, похожей на усеченный конус (наподобие дантовой модели), однако возвышенность, Монте Кофано (Monte Cofano), возникла на пути раньше, чем мы доехали до «адского места». Похожая на спину дромадера, она лежала в море и словно бы говорила: «Зачем вам Сан-Вито-Ло-Капо? Доезжайте, так уж и быть, до своего Пургаторио, сфотографируйте пару местных вывесок с названием деревни (я правильно понимаю, что ради этого все и затевается?) и — обратно ко мне, я ведь не простая, а заповедная!»
Но любопытство гнало нас дальше. Вскоре мы въехали в сицилийское Чистилище — по дороге, надо думать, вымощенной благими намерениями. Место со страшным названием оказалось всего-навсего крошечной современной деревушкой, которую разрезало надвое шоссе. Вдоль него, в лучших традициях богом забытых мест, стояли самопальные торговцы виноградом и дынями.
Я, признаться, надеялась найти здесь хоть придорожное кафе под вывеской «Семь Р» или еще какой отсылкой на «Божественную комедию», но увы. Оставалось только доехать до конца поселка, достать фотоаппарат и запечатлеть на цифру унылый черно-белый знак с названием этой деревни.
Куда Макар телят гонял
В Макари (Macari) к нашей развеселой компании добавился еще один попутчик - голод. По счастью, само местечко по виду было курортным (на что указывали спуск к морю, бунгало, летние резиденции в тени раскидистых деревьев и т.п.). Заведение местного общепита тоже вскорости нашлось.
Официант в белоснежной рубашке с черной бабочкой (провинциальный шик заштатного ресторана в действии!) принес нам меню. Не открывая его и не сговариваясь, мы тут же произнесли международное общепитовское заклинание из пяти букв («пицца», разумеется). Гарсон покачал головой: только вечером. Вот и отлично, решили мы: предоставился шанс попробовать местные блюда.
Кухня провинции Трапани известна своими арабскими влияниями. Так что виртуоз подноса и штопора принес нам тарелки с пастой домашнего приготовления (busiate), кускусом и... томатным супом, в котором плавали кусочки сардин и половник. Нужно было черпать это аппетитное варево и опрокидывать на горку кускуса! Называется это забавное и вкусное блюдо couscous alla Trapanese.
День гнева
Недалеко от Макари, на обочине дороги, стоит маленькая, но приметная часовня. Построена она в арабском стиле, и христианского в ней разве что название – св. Крискенции. Не слыхали про такую святую? Ничего удивительного, ибо это местный культ.
Крискентия была кормилицей св. Витта (имя которого носит городок Сан-Вито-Ло-Капо), молодого отпрыска знатного рода, который вместе с нею и учителем своим Модестом спасался от преследований римского императора Диоклетиана, известного своими гонениями на христиан. Троица решила покинуть берега Сицилии, но шторм загнал их в залив недалеко от современного Макари. Где-то здесь, под горой, стояла деревушка Контуррана, и жители ее, как водится в подобных легендах, были язычниками и вообще нехорошими людьми.
Набожные Витт, Модест и Крискенция попытались было обратить их в христианство, но не преуспели в этом. Хуже того, грешники прогнали со своей земли будущих святых мучеников и разгневали тем самым Бога. С гор сошел оползень, и похоронил под обломками скал деревню вместе со всеми ее обитателями.
По преданию, Витт, Модест и Крискенция не успели уйти далеко и наблюдали гнев Господень в действии. В XVI веке на месте, где они находились в тот момент, когда несчастные контурранцы попали под раздачу, и была построена эта самая часовня, названная именем св. Крискенции.
© Светлана Велла. Опубликовано в газете «Моя Мальта» (декабрь 2010, январь 2011)
