Продолжение первой части.
В ту ночь кроме падающих камней творилось много чего странного. По ветру и дождю я понял, что погода совсем испортилась. Сверкали молнии и гремел гром. Я выснулся из палатки и лицом почувствовал, что идет снег. Необычная такая гроза. В горах всякое бывает. Утром на палатке было немного снега. Метрах в пятидесяти выше по склону уже лежал снег. Дул сильный ветер и облака метались по ущелью. Стало чет как-то совсем уныло, я уже стал бояться за неудачный исход. "Будем прорываться. А что еще делать?" — сказал Дима и мы стали завтракать и собираться. Собрались и потопали вверх. Буквально через метров 500 уже в снегу перед ледником увидели хорошую горную палатку и трех ее обитателей тоже собирающих пожитки. Поболтали немного, маршруты у нас были разные. Они шли прямо на Бозтери, туда где нужны были кошки и веревки, нам же предстояло уходить по склону влево. Ледник в ущелье Чонг-Аксу мне показался бескрайним ровным белым полем уходящим за горизонт. Всего где-то 4 км в длину и 600 метров шириной. В горах вообще расстояния и размеры странно воспринимаются.
А как же трещины в леднике? Особенно они опасны после снега, их просто заносит и не видно. По бумагам выходило, что ледник этот хороший и трещин на нем не бывает, но на всякий случай и взял короткую стойку от палатки и тыкал перед собой. Погода менялась каждые 10 минут. То облака с моросью, то слепящее солнце, то опять облака. Мы потихоньку продвигались вверх. В какой-то момент стало понятно, что вот он ледник кончается скоро, а мы так на склон никуда не лезем. Стали разглядывать склон и увидели на нем белую полоску уходящую вверх. Со склона ветром сдуло весь снег, а тропинку перемело хорошенько и теперь она была было полосой на черном фоне. Пришлось немного сдать назад, потом искать место где можно слезть с ледника. Край-то у него совсем без лестниц и уступов оказался, просто обрыв метра три высотой и камни камни кругом. Спустились. Теперь предстояло с где-то 3500, забраться на примерно 4100. В этот момент как раз внезапно распогодилось и опять выглянуло солнце. Решили не терять временем и использовать шанс. Побежали вверх. Побежали хорошо сказано, как раз где-то на 3500 у меня уже кончаются резервы и начинается жуткая одышка и тахикардия при нагрузке. Пульс шпарил под 160-180 в минуту, одышка под 60. Поэтому я не бежал, я брел по достаточно крутой тропе изо всех сил подгоняемый ветром. На весь подъем ушло полтора часа. Я даже не помню, что думал и как шел. Отдышался и пришел в себя уже наверху и стал разглядывать округу. Как же это волшебно в итоге залезть на 4100 и посмотреть вниз. Однако, долго находиться на самом перевале было сложно несмотря на разреженность ветер дул со страшной силой из ущелья откуда мы выбрались. Практически с ног сбивал. Поэтому последний взгляд на ущелье Чонг-Аксу и прячемся на привал от ветра за скалами Григорьевского ущелья. Пока отдыхали и перекусывали, через перевал натянуло облака и я понял, что мы успели как раз вовремя и не зря спешили. Меня не радовала перспектива ходить на склону в 600 метров в дожде и тумане и искать тропу. Меток и туров на склоне уже не было, они закончились перед ледником.
Теперь с перевала только вниз, однако, вниз идти едва ли не тяжелее чем вверх. Пока мы спешим вниз, над нами проносятся темные облака. Вот ледники, вот замерзшеее озеро, а вот и трава, а на ней пасутся лошади. После двух дней в камнях я увидел лошадь, чуть катарсис не случился со мной. Готов был идти обниматься. Что творится с людьми после недель в ледниках и камнях, я только предполагаю. Запахи! Появились запахи. Кстати, деды с Озерного перевала предупреждали, что как только перелезем, так сразу морем и тиной запахнет с Иссык-Куля. Не запахло почему-то. День шел к закату, а мы постепенно спускались вниз. Вот уже добрались до основной речки в Григорьевском ущелье. Предлагал Дима перейти реку раньше, но я повелся на хорошую тропу и теперь реку нельзя было перейти не замочив ног. Пришлось ходить и искать участок, где река разбивается на три рукава. И все равно, пришлось опять мочить ноги. Далее небыстрый участок прыгания по морене и ущелье поворачивает вправо. Уже совсем вечер, ищем место для ночлега. Проходим пастуший сарайчик и стадо коров и натыкаемся на пастухов. Пастухи немного под градусом, приглашают заночевать в их сарайчике. Сначала отказываемся, потом соглашаемся под напором гостеприимства и трех ружей. Пожалеем потом. Не зачем с пьяными водиться. На ужин жареный барсук, жир течет по рукам, а кусать нечего. Поболтали и спать легли. Ночью в сентябре на такой высоте (около 3000м) дубак страшный, все изморозью опять к утру покрылось. В палатке почему-то теплее было, а в сарайчике в этом я всю ночь зубами стучал. Еще ночью в сарайчик почему-то решило залезть все стадо коров. Сначала спросоня мне было неясно чего у нас забыли коровы, однако к рассвету все прояснилось. Коровы как зачарованные лезли к огромному куску соли. Я не знаю каким они местом эту соль чуяли, но упорство проявляли эталонное. В итоге выспаться практически не удалось.
На утро пастухи потребовали (именно потребовали) оплату гостеприимства или хотя бы компенсацию. Я было пытался спорить, но было бесполезно. В итоге сторговались на том, что я отдаю свой новый налобный фонарик, купленный четыре дня назад в Алмате. Было совсем жалко отдавать только что купленный фонарик, но три ружья как-то меня склоняли к идее, что лучше отдать и уйти, чем зажать и потом трупом плыть по реке. Эта ситуация меня весьма расстроила, первые киргизы и такие мудаки попались. Подгоняемые обидой, мы шли вниз очень быстро, почти бежали. Вот уже и колея какая-то появляться стала среди камней. Начались кустарники, а потом уже и лес. Кругом были шикарные пейзажи, по которые я думал, что, если и живут где-то эльфы и прочие гоблины, то именно в таких ландшафтах. После очередного поворота дороги вышли на небольшое поселение. Три вагончика, несколько взрослых и множество детей. Народ оторвался от своих дел и вышел к нам. Предложили отвезти на машине вниз за 1500 сом (за 50-то километров почти доллар/км тогда). Далее последовали вопросы "Кто? Куда? Откуда?", а потом начался неожиданный допрос. "Шоколад есть? — Да. — ДАЙ! — Зачем вам? — Дети хотят. Кушать нечего." "Нож есть? — Угу — ДАЙ! — Не дам. Он мне нужен. — ДАЙ! Ты спустишься вниз и новый купишь, а нам грибы собирать нечем." "Лекарства есть? — Есть. — Дай!" И так далее минут пять и все дай, дай, дай. Я почувствовал себя белым мистером в африканской глубинке. В итоге, все мое раздражение от первой встречи выплеснулось именно здесь. Почти на три буквы послал и мы поспешили удалиться от наглых попрошаек.
Потом уже сколько бы я ни шастал по Киргизии таких откровенно неприятных разговоров, на грани с вымогательством, как с пастухами или в селении я не встречал. Я думаю, наглость жителей Григорьевского ущелья обусловлена большим потоком богатых туристов, особенно европейцев, которые видя уровень жизни проявляют "гуманизм" и пытаются хоть как-то загладить чувство вины необоснованными подарками. Потом получение подарков становится нормой и попытка их не дать вызывает агрессию. В общем, после нескольких"гуманистов" люди быстро портятся. Это печально. Впоследствии, избегая популярные маршруты, я так более ни разу не сталкивался с таким антигостеприимством или меня это уже не так задевало. Конечно, были серьезные разговоры или неоднократно успешная попытка стрясти с нас денег за автостоп, но я уже был готов и реагировал не так ярко. Лирическое отступление закончено.
Мы шли все ниже проходили мимо синих озер, встретили еще местных, но разговор уже шел в обычном гостеприимном ключе. Предлагали машины до озера, все по той же цене доллар/км. Несмотря на кажущуюся бедность возле каждого поселения стояли миниГЭС и спутниковые тарелки. Часам к шести добрались до участка, где ущелье поворачивает к озеру. На дороге стоял домик погранцов со шлагбаумом, но никого не было вокруг. Сделали привал и в первый раз за день перекусили. Мимо проходила уже нормальная грунтовая дорога с перевала почему-то из Семеновского ущелья. Дорога была наезжена, а значит возможен автостоп. Идти к тому моменту я уже не мог. От быстрой ходьбы на ступнях образовались огромные мозоли. Решили ехать в любом случае, ибо, даже переночевав, к утру я был бы не шибко самоходен. И тут машина вывернула из-за поворота. Остановилась. Молодые парни ехали из Семеновского ущелья на BMW 7-й серии. Каменистая раздолбанная горная дорога у меня никак не ассоциировалась с семеркой. Как на этой машине тут вообще можно перемещаться?! Ладно, везти стопом нас категорически отказались и мы стали торговаться. Сбили цену в несколько раз и за 60 сом вдвоем поехали где-то 25 км до Григорьевки. 25 км за 60 сом это весьма успешно, учитывая мои мозоли в пять сантиметров. Парни ехали медленно, но умудрились объехать все камни и ничего не задеть днищем даже в полностью груженой машине. Это удивляло.
В Григорьевке мы застопили грузовик до Чолпон-Аты и к сумерках уже заселялись в найденный дешевый частный пансионат. В темноте уже смывали пыль и завались спать.
Так вот мы и прошлись из страны в страну по горам, ниразу не встретив пограничников. Сейчас уже так не пошастаешь свободно между двумя странами. Сейчас надо регистрировать группу, подавать заявление в ОВИР в Алматы. Скука.
