Арасияма - восточный пригород Киото, один из районов, широко известных своими достопримечательностями. А какие в Киото достопримечательности? Правильно - храмы. В подавляющем большинстве - буддистские, причем дзэнские. То же и в Арасияме. Правда, местные храмы, в основном, маленькие, не очень туристически раскрученные и оттого совершенно прелестные. Да и вообще, от мест, расположенных поближе к центру города (Хигасиямы, района Кинкакудзи/Рокуондзи и т.п.) Арасияма и примыкающий к ней с севера район Сагано отличаются бОльшей пейзанскостью и тишиной. Гулять здесь - одно удовольствие.
Мы приехали в Арасияму на автобусе. Вышли, не пересекая мост через реку, в парке Арасияма Коэн. День был солнечный и уже жаркий, даром что утро. Вспомнили Хоккайдо, где не раз пришлось как следует померзнуть, и в очередной раз поразились, какая же Япония большая, хоть, вроде, и маленькая. :-)
Река в этом месте и в это время года широкая и ленивая. По одну сторону моста она называется Ои (Oi-gawa), по другую (ниже по течению) – Кацура (Katsura-gawa). А немного выше по течению – уже Ходзу (Hozu-gawa).
Мост через реку с количеством имен как у хорошего шпиона называется Тогэцу-кё. Считается символом Арасиямы.
В реке плавают жирные японские карпы, среди них на кочках сидят бакланы, цапли и гуси. Смотреть на рыбу они уже просто не могут. :-)
За мостом начинается толчея, туристов здесь много даже в будний день. Рикши флегматично отдыхают в ожидании седоков.
Минут 5-7 вперед по дороге, продолжающей мост, и слева виден вход в главный местный храм - Тэнрю-дзи. Билеты в главное здание храма и в сады продаются почему-то по отдельности. Сады стоят 500 йен, главное здание - 100.
Особо хочу отметить, что вкладыш в брошюру о храме на английском языке на удивление грамотный, а не как обычно. :-)
Основан Тэнрю-дзи, или "Храм небесного дракона", в 1339 г. Такаюдзи, первым сегуном клана Асикага. Брошюрка сообщает, что сделано это было в честь почившего императора Го-Дайго. Почитала историю реставрации Конму и в очередной раз удивилась японцам. Сначала Асикага товарища императора (между прочим, совершенно законного) сместил и посадил на трон его кузена, представителя конкурирующей линии императорской фамилии, а потом, видите ли, храм в честь Го-Дайго отгрохал. Правда, до того он Го-Дайго поддержал в борьбе против сёгуната Камакура, выиграв ее и открыв себе, таким образом, дорогу к собственному сёгунату. Так что, получается, ему было за что Го-Дайго воздать...
Естественно, храм горел, целых восемь раз, так что актуальные здания датируются периодом Мэйдзи.
Народу полно. Может, поэтому Тэнрю-дзи нам, что называется, не вставил. Красиво, но не задушевно.
Больше всего мне понравился пруд в саду Согэнти (сад, кстати, сохранился в том виде, каким его разбили при основании храма).
Вышли мы через задние воротца, которые тут называют "северный вход". Слева густо и высоко рос бамбук (разрекламированные путеводителями бамбуковые заросли), но мы пошли направо, чтобы заглянуть в синтоистский храм Нономия.
Наверное, в душе мы - замшелые язычники, т.к. синтоистские святилища нам практически всегда нравятся больше, чем буддистские храмы. Особенно в Киото, где буддизм дзэнский.
В Нономия Дзиндзя жили незамужние принцессы в течение трех лет перед переездом в Дзингу в Исэ, где им было предназначено место Сайо, верховной жрицы. Готовились, очищались.
Вернулись к бамбуковым зарослям за Тэнрю-дзи. Зрелище впечатляющее: www.youtube.com/watch?v=TfUVdCDGH_E. Еще бы не слоняющиеся туда-сюда толпы... :-)
Далее мы нацелились посетить еще два храма, сделав нелегкий выбор из как минимум дюжины раскиданных по окрестностям. Идти нужно было на север. Местность вдоль пути - совершенно деревенская. Дома почти не видны в густых зарослях садов. В одном месте набрели на хлопковое поле (!).
Минут через 30 дошли до следующего пункта нашей программы - храма Гио-дзи. Выбрали его за камерность, обещанную путеводителем, и не ошиблись. Крошечная территория, утопающая в густой тени и заросшая мхом, крошечное здание с маленьким Буддой на алтаре...
Когда-то на месте Гио-дзи был большой храм, потом он пришел в упадок, а к началу периода Мэйдзи оказался совсем заброшен. Тогда шефство над местными могилами взял крупный храм по соседству, Дайкаку-дзи. В 1895 г. бывший губернатор Киото подарил Гио-дзи здание одной из своих вилл, которое теперь и является зданием храма.
Существует легенда, что название храма - Гио-дзи - произошло от имени придворной танцовщицы Гио. Она была фаворикой Тайра-но-Киёмори, потом он дал ей отставку, предпочтя другую танцовщицу, Хотокэ-Годзэн. Гио с сестрой и матерью были вынуждены покинуть дом Тайра и поступили в монастырь, на месте которого теперь стоит храм. Чуть позже к ним присоединилась и Хотокэ-Годзэн, зная, что рано или поздно Тайра и ей даст оставку. На тот момент Гио был 21 год, Хотокэ-Годзэн - 17. В монастыре женщины прожили до самой смерти. Теперь их изображения окружают изваяние Будды в алтаре храма. Есть также две могилы, которые считаются принадлежащими Гио и ее матери.
Но гвоздем программы стали местные кошки. :-) Сначала мы заметили белую, которая при попытке пообщаться скрылась в дыре прямо под алтарем. А потом и сиамочку, сидевшую среди мха с совершенно независимым видом. На кошачьей почве разговорились с тетушками, продающими билеты, и они подпустили нас поближе к любимой кошачьей горке.
С трудом оторвавшись от кошек, пошли дальше, еще чуть к северу и на запад, в храм Адасино Нэмбуцу-дзи. В какой-то момент местность стала немного более обжитой, начались суверниные лавочки. На одной увидели дарум с бровями, которым позавидовал бы и сам дорогой Леонид Ильич, и с такими же усами. На бумажке снизу написано, что такие дарумы делают, когда хотят найти подходящую пару для супружеской жизни.
Храм Нэмбуцу-дзи в Адасино знаменит своими надгробными камнями. Их здесь около восьми тысяч. Когда-то они были разбросаны по окрестностям, которые издревле были кладбищем. В добуддистские времена тела мертвых даже не закапывали, предоставляя их "воздействию элементов" - воздуха, земли, воды и ветра. После стали хоронить, но далеко не каждый мог позволить себе надгробный камень. Так что тех, кто нашел здесь свое последнее пристанище, гораздо больше, чем камней.
Полагают, что в IX в. здесь хоронил людей сам Кобо Дайси, основав сингонский храм Котидзан-Нёрай-дзи для молитв за неупокоившиеся души. В XII в. на этом же месте построил свою школу Хонэн, основатель японского буддизма Чистой Земли. Здесь он и его ученики распевали нэмбуцу - многократное повторение имени Будды Амитабхи, которое при должном сосредоточении и старании должно было позволить им переродится в той самой Чистой Земле. Именно с тех пор храм носит современное имя и посвящен, конечно, Амида Нёрай и еще немножко Дзидзо. Впрочем, после реставрации Мэйдзи Нэмбуцу-дзи был подзаброшен, и только около ста лет назад все местные камни собрали и аккуратно расставили.
23-24 августа здесь бывает храмовый праздник. Вечером среди камней в честь усопших предков зажигают тысячу свечей. Впрочем, и днем зрелище весьма даже недурственное. Куда ни глянь - везде камни. Самое большое количество собрано перед главным зданием (видео: www.youtube.com/watch?v=8LgEYTgV3-Y). В центре стоит каменная пагода и сидит золоченный Амитабха. Есть и колокольня. Храмовые здания небольшие, но красивые - и изнутри, и снаружи.
Позади храма - современное кладбище. Туда ведет дорожка через бамбуковую заросль ни чуть не хуже, чем у Тэнрю-дзи. У входа на кладбище совершенно убойно пахло сваренными в компоте сухофруктами. Путем принюхивания к окружающим предметам установили, что благоухает маленькое деревце, вернее, его маленькие желто-оранжевые цветочки.
Обратно решили поехать на автобусе. Благополучно нашли остановку, прождали совсем недолго и отъехали уже довольно прилично, как тут я обнаружила пропажу своего фотоаппарата. Пришлось выскочить и долго соображать, какой транспорт довезет нас назад. Сообразили и вернулись. Фотоаппарат лежал себе спокойненько на лавке у остановки. :-)
По второму разу сели в нужный автобус (№71 до вокзала). Ехали снова долго, в самом конце подивились огромным воротам и зданиям храма Хигаси-Хонган-дзи и с сожалением подумали, что сюда мы так и не сходили...
Сегодня нам еще нужно было перебраться в Токио. Резервируемых мест на ближайший синкансен уже не было, взяли обычные. Народу - почти полный вагон, с трудом удалось сесть хотя бы через проход друг от друга. Но в Нагоя многие вышли, и мы смогли перебраться к окну с левой стороны: здесь в теории должна была быть видна Фудзи. И мы-таки ее увидели! Немножко в дымке, но это неважно: в закатных лучах солнца она была прекрасна.
Фотоальбом: tourbina.ru/guide/120713/photo/10628/
25 сентября 2009 г.
