Затянул с утренним выездом и попал в пробки. Ехал на запад, в горы - Буррен, Коннемара.
Ехать около 5 часов, поэтому в пути сделал пару остановок.
Первая - скала Данамаэйс (Rock of Dunamase) с замком на вершине. Замок был построен в 12 веке на месте бывшего форта 9 века. Народу - никого. Может потому, что еще все-таки рано, а может по причине середины рабочей недели... Но я недолго расстраивался - бродить по таким древностям в тишине куда приятнее.
Следующая остановка - живописный городок Адэир (Adare) - наверное, одно из наиболее посещаемых туристами мест Ирландии. Древние аббатства, монастыри, церкви, домики с соломенными крышами - все это можно увидеть здесь.

Перед подъездом к Килларни (Killarney) в какой-то момент дорога идет через перевал, откуда открывается панорама на долину и горную гряду на горизонте. И тут же начинается затяжной спуск километров на пять.

Килларни проезжаю насквозь, еду прямо к водопаду. Здесь ничего не изменилось в плане сервиса. Вот только необычно активные зазывалы удивили - в принципе, для Ирландии это не характерное явление. Сидящие на козлах карет мужички настойчиво приглашали прокатиться до водопада и озера. Хотя пешком тут - всего-то 300 метров. Пока я от них отбивался, подъехал автобус, и пришлось поторопиться, чтобы толпа туристов не испортила пейзаж.
После водопада отправился по Кольцу Керри - пожалуй, самому популярному маршруту Ирландии: 180 км по живописной дороге, среди гор, озер, рек и океана. Если ехать по маршруту Керри, дорога неминуемо приведет вас к "Дамскому виду"/ Lady`s View. Дамский вид - панорама на долину Верхнего озера Килларни. Фрейлины Королевы Виктории восхищались этим видом во время своей поездки в 1861 году. С тех пор это место так и называют - Дамский вид. Рядом - несколько сувенирных магазинчиков, торгующих знаменитыми аранскими свитерами, ирландским органическим мылом, открытками и прочей привлекательной дребеденью.

Дальше - указатель на старинный каменный форт. Дорога узкая. Очень! На полторы машины, не больше. Очень похоже на древнюю тропу, которую спустя две тысячи лет просто залили асфальтом. Если кто-то встретится на пути - не разъехаться. Но тем и прекрасны труднодоступные и малопосещаемые места, что они мало посещаемы. Хотя возле форта обнаруживается одна машина с французскими номерами (французы почему-то любят посещать Ирландию)...
Форту и в самом деле две тысячи лет. Он был построен еще до эпохи христианства богатым землевладельцем, которому была нужна защита. Вокруг своего жилища он возвел стены в шесть метров высотой и четыре шириной. Форт имеет форму практически идеального круга диаметром в 30 метров. Внутри когда-то находились дома владельца, его охраны, слуг (как они там все помещались?). Здания до наших дней не сохранились, да и сам форт в плачевном состоянии. Недаром везде табличка - "пожалуйста, не трогайте камни, не разбирайте стен". Цемента тогда еще не знали, или он был нереально дорог - тщательно подогнанные камни просто лежат друг на друге.

Очередной малопосещаемый объект, куда я отправился, - замок Балликарберри (Ballycarberry castle). Здесь я вообще никого не встретил. Замок построен в 1398 году, по крайней мере, первое упоминание относится именно к этому времени. Замок переходил из рук в руки, и даже в исторических хрониках сплошная путаница на этот счет - в одних сказано, что владельцем замка был некий МакКартис, а согласно другим документам здесь жил Морган О'Коннелл, шериф графства Керри. Часть развалин довольно хорошо сохранилась, и по древним ступеням можно забраться на "третий этаж", откуда открывается вид на залив. По травке вокруг замка погулять не получится, тут пасутся коровы, о чем постоянно напоминают запах и следы их жизнедеятельности на траве. Да к тому же за мной все время наблюдал угрюмый бычок, а выяснять, привязан он или нет, не хотелось.

Время к закату, пора подыскивать ночлег. В это время года и в этом месте - это не проблема. B&B понатыканы здесь, как грибы после дождя. Все рядом с дорогой - заезжай, смотри, выбирай. Я заехал в первый попавшийся - Hillcrest House B&B. Бросил вещи и поехал на вечернюю съемку... Вернулся уже в полной темноте и сразу завалился спать.

...С утра из окна потрясающий вид - горы будто плавают в молоке, погруженные в плотную дымку. За завтраком, в беседе с хозяйкой, выясняется, что я у нее не единственный постоялец. Оказалось, что здесь уже неделю живет пара из Германии, которая не может улететь с острова из-за извержения одного исландского вулкана с трудно выговариваемым названием (немцы страшно нервничали, потому что дома, в Германии, на попечении у друзей остались их трое маленьких детей. Причем немцы боялись больше не за детей, а здоровье и нервы друзей) .
Отведав традиционный ирландский завтрак, покидаю это гостеприимное пристанище.
Хоть погода и не обещает шедевров, но пару кадров с вершины сделать нужно.
На одной из развилок встречаю машину, набитую поляками, которых видел еще вчера вечером. Один стоял посреди дороги с картой в руках, пытаясь выяснить, куда они приехали. Я остановился. Поляк поинтересовался, не местный ли я? Я ответил, что "сам такой", показал ему на навигатор - вещь! - и поехал дальше. За бортом +15, вырубаю кондиционер, окна настежь - свежий горный воздух!
Как и думал, сессии не получилось, все верхушки в дымке (а может, исландский пепел?). Щелкнул развалины - прежде чей-то дом - и отправился дальше.
Ущелье Данло (Danloe Gap). Дорога постепенно из двухполосной превращается в однополосную. Небо затянуто облаками, но даже в такую погоду здесь очень красиво. Доехал до горного перевала. Оттуда открывается вид на долину, где-то там, в дымке, я начал вчера свой путь по "Кольцу Керри".
Еду прямиком на плато Буррен, которое в прошлый раз посетить не удалось. По пути заехал щелкнуть замок Бунратти. Часа в два начинаю понимать, что одними видами сыт не будешь. Ищу что-нибудь красочное. Недолго. В деревушке Corofin нашел интересный ресторанчик. Особенно понравился интерьер. Заказал классический ирландский стью, рагу по-нашему, уплел его в два счета и был таков.

Плато Буррен сплошь покрыто известняком, изъеденным водой и временем. Серый цвет делает это место мрачным и мистическим, особенно этот эффект усиливается в пасмурную погоду. Когда-то, во времена первых поселенцев, плато было покрыто лесами. Но из-за особой структуры известняка всю почву с него смыло, и теперь здесь даже траву, пробивающуюся сквозь камни, встретишь крайне редко, и еще реже - кусты.
Камней на плато столько, что местным фермерам ничего не оставалось, как использовать их в качестве строительного материала. Некоторые шедевры фермерского зодчества сохранились и до наших дней...
На плато Буррен расположен древний дольмен Пулнаброн (Poulnabrone). Он был возведен в 4 тысячелетии до н.э. и сохранился в своем изначальном виде, кроме одной стены, которая была заменена при раскопках в 1986 году. Вес верхней плиты - около 1.5 тонн. Во время раскопок были найдены человеческие кости и предметы быта. При помощи радиоуглеродного анализа определили возраст останков - 4200 - 2900 г.г. до н.э. Кости принадлежат и детям, и женщинам, и мужчинам. Дольмен был не просто погребальной камерой, это был временной портал, соединяющий живущих ныне с их предками.
Еще плато уникально тем, что здесь можно найти около 70% всех видов растений Ирландии.

Закончив осмотр дольмена, отправляюсь в обратный путь. До Коннемары ехать через Голвей - он входит в пятерку крупнейших городов Ирландии. Кольцевой вокруг города еще не придумали, и так как был конец рабочего дня, я немного завис в очередном трафике.
Коннемара (Connemara) - живописнейший уголок острова. Куда ни глянь - горы, озера, реки. Название происходит от Conmhaícne Mara - это древнее кельтское племя, жившее здесь в средние века. Название племени переводится как "потомки моря", памятник одному из них можно увидеть в городке Recess у озера Glencollagh. Коннемара - мало населенное место, здесь очень долго можно ехать, никого не встретив по дороге.
Мне не повезло, мало того, что было облачно, так еще и горы горели. То тут, то там можно было увидеть пожарные вертолеты, тащившие емкости с водой для тушения.
Круг моего путешествия замкнулся. Дорога домой лежит через аббатство Конг (Cong Abbey) и замок Ашфорд (Ashford Castle). Помпезность Ашфордского замка дополняют не менее помпезные машины 2009-2010 годов выпуска. В замке, похоже, был какой-то прием. Вообще это место весьма и весьма популярно среди баловней судьбы не только ирландского, но и, скажем, голливудского значения. Здесь расположен элегантный отель, в котором звезды масштаба Пирса Броснана, любят не только отдыхать, но и, например, свадьбы играть...
Дорога Голвей - Дублин - только что открытая магистраль. Покрытие настолько идеально ровное, что поставь стакан с водой на панель, то даже и ряби на воде не будет. Пока это лучшая дорога, по которым мне довелось прокатиться. Ну, и, конечно же, не обошлось без толла: за 130 км магистрали отдал всего 5 евро.
За час до полуночи я уже был дома с гигабайтами работы и воспоминаний.