Начало: 
Ирландия. Тайна, оставшаяся не раскрытой. Часть 1
ГЛАВА 2
24 октября 2010 года. Эту дату я вспомнила с великим трудом. Когда я куда-то еду, то вообще забываю про календарь, и что существует «вчера» и «завтра», потому что нет лучшего момента чем «сейчас».
Утром, выехав из отеля, снова возвращаемся на Ladies View (Дамский вид) чтоб полюбоваться рассветом над долиной.
Вблизи Килларни (где мы ночевали) есть имение Макрос Хауз. Это имение построил один полковник, который в свои 28 лет не только дослужился до столь высокого звания, но и успел выйти на заслуженный отдых. Звали его сэр Генри Артур Герберт. По словам очевидцев, здание это весьма импозантное. В этом имении в 1861 году гостили Королева Виктория и Принц Альберт.
Для того чтобы принять таких высоких гостей сэр Генри потратил 8 лет на приготовление к приему, пришлось даже перестраивать часть замка. Но получилось так, что он потратил на это почти все свои сбережения, и был практически разорён. Выходом из ситуации могло послужить освобождение от налогов, которое дается лишь титулованным особам. Сэр Генри Герберт очень рассчитывал, что в благодарность за великолепный прием, королева наградит его графским титулом.
Пришел август и Королева Виктория с Принцем Альбертом прибыла в Макрос Хауз. Пока Монаршьи особы наслаждались гостеприимством, фрейлины королевы изучали местные красоты, и так их вдохновил открывающийся вид (где мы встречали рассвет), что он получил название Ladies View.
С тех пор эта смотровая площадка так и называется, а вот мечта Сэра Генри так и осталась мечтой.
Над долиной висел густой туман, но все равно было очень красиво. Налюбовавшись досыта, поехали дальше.
Национальный парк Килларни является старейшим в Ирландии, и пожалуй, единственным местом где есть горы (в нашем понимании), есть ещё, конечно, но значительно скромнее. Продвигались мы по Чёрной долине. Она находится между горами Карантуилл, Торк и Мангертон. Есть что-то вроде шутки, мол, свое название она получила из-за того, что этот район был электрифицирован самым последним в Ирландии в 1976 году, а до того местные так и жили … в «темноте». Но какой бы ни была тривиальной легенда, место довольно живописное. Дорога петляет между гор, позволяя любоваться ими, а в низинах лежал туман…
Туман
По одну сторону дороги каменные насыпи, по другую торфяные болота. Ехали мы ехали, наконец, не выдержала «душа поэта», повыскакивали наши фотографы из машины и побежали эту дымку фотографировать. Было в этом тумане что-то дикое… и если б не знать, что находишься в Ирландии, то кажется, что сейчас из зарослей, благородной поступью, выйдет тигр...
Преодолев Черную долину и горный перевал, оказались в ущелье Данлоу. Там было значительно холоднее, но тихо. От того река Loe (Лоу) разделяющая горы была настолько спокойной, а озера настолько гладкими, что в них, как в зеркале отражались обступившие гладь вершины… почему-то хотелось молчать, ну а если говорить, то шепотом.
Перевал Данлоу
Самую «темную» часть пути я прошла пешком. Потом меня догнал наш «чемоданчик» Nissan Primastar (внешне похожий на большую синюю коробочку) и мы продолжили путь дальше.
Следующая остановка являлось абсолютной противоположностью горным пейзажам. Это был морской пляж с дюнами. Пляж был очень широким, а песок твердый как асфальт (ничего общего с Байкальским), и мелкий, мелкий!!! По нему совершенно спокойно может ездить машина, и даже гонять на сверх скоростях! (чем многие и занимаются).
Пляж
Здесь же мы и пообедали.
Миновав графства Kerry (Керри) и Limerick (Лимерик), прибыли, уже под вечер, в Clare (Клер). Одна из основных достопримечательностей этой местности - скалы Мохер (Cliffs of Moher). Этот скалистый утес (cliff) достигает в высоту 214 метров, а протяженность его 8 километров вдоль Атлантического океана.
Скалы Мохер
Бум туризма в Ирландии предсказал Сэр Cornelius O’Brien (Корнелиус О’Брайен) – потомок High King Brian Boru (Это Верховный король Ирландии в начале XI века) . Он хотел направить поток Викторианских туристов любоваться великолепными видами с Cliffs of Moher. В 1835 году O’Brien построил свою крепость на самой высокой точке утеса с крышей, приспособленной к обзору залива Galway Bay (Залив Голвей), Twelve Pins (12 горных вершин Коннемары) и островов Aran (Аран).
Мы припарковались у обочины дороги. Когда наша экспедиция собралась идти, от Евгения последовал вопрос: «Кто-нибудь высоты боится? В глубину ни кого не затягивает?», такой оборот меня сильно удивил… (но я промолчала)… нет, с точки зрения профилактики, всё правильно, но это и заставило задуматься, почему именно здесь возник такой вопрос… Оказалось, это место обладает странной энергетикой, оно притягивает всех тех, кто решил свести счеты с жизнью. Есть и другая противоположность, это те, кто умирать не собираются, но отчаянно желают сделать умопомрачительную фотографию, для чего готовы висеть на краю скалы на одном пальце. Мы, на первый взгляд, того впечатления не производили. Девичник пошел (точнее нас направили) в одну сторону, а «орлы» в другую. Наша ватага, как дружные цыплята, вели себя хорошо, прилично я бы сказала, а вот чем занимались парни, осталось в секрете.
Встретились мы уже у машины.
Ночевать поехали в городок Doolin (Дулин). Маленький такой, симпатичный, насколько можно это было рассмотреть в темноте. Остановились в отеле класса B&B, что означает кровать и завтрак. Таких частных отельчиков в Ирландии "море". Это, как правило, частный одно или двух этажный домик. Где когда-то проживала семья, потом дети выросли, поразъехались, а хозяева теперь сдают комнаты постояльцам. Они простые, но посемейному уютные. Вот в одном из таких мы и остановились.
Толи дорога так людей измотала, толи по жизни хронический недосып, но вставали мы с каждым днем все позже и позже. Этот факт ежедневно был лежкой дегтя в моей бочке меда. Я «жаворонок», рано ложусь и рано встаю. А вот остальные были откровенными «совами», каждый подъем был серьезным испытанием, я все понимаю, ну они физически не могут жить иначе. А потому я встану и слоняюсь на цыпочках по комнате, с тоской взирая на рассвет. Как здорово было бы встретить его где-нибудь в живописном месте. И цвет, и свет, всё что нужно для фотографа (любителя :)). И я попыталась:
«…только нужно пользы для,
завлекать его не зля,
делать тонкие намеки,
не в сурьёз и из даля…»
и за завтраком говорю: «Господа, посмотрите, какой рассвет!!!»…и… нииии в одном глазу, даже интерес не проскользнул?... ну что тут скажешь… НЕ ПОЛУЧЛОСЬ!
В конце концов, мы все же собрались и продолжили свой путь.
На западе Ирландии расположена особенная природная зона Баррен. Слово Баррен в переводе означает “пустошь”. И действительно выглядит это место как пустынная степь. Но здесь, в отличие от всего остального острова, практически нет дождей. В этой местности живет огромное число видов небольших степных животных, растений и птиц. Это многие десятки километров полированного известняка и карстовых полей, тянущихся во все стороны, и редкие поселения по побережью. Подземные пещеры, трещины, родники и пропасти… Площадь Национального парка очень велика, но нас (пока) интересовало только одно место Poulnabrone Dolmen (Дольмен, дословно – каменный стол, Пулнаброн). Poll na mBrón, на ирландском языке — «яма несчастий» — портальная гробница.
Дольмен Пулнаброн
Здесь находятся древние захоронения, возникшие примерно 5000 лет до нашей эры, сам дольмен, возможно, появился чуть позже, где-то 3000 лет до нашей эры, но так или иначе он является гораздо более древним, чем Стоунхендж или египетские пирамиды
Это излюбленное место для любителей эзотерики… и фотографов. И мы оказались не исключением. По размеру он не очень большой, состоит из 3,7-метровой тонкой плиты (весом в 1,5 тонны), опирающейся на две тонких вертикальных плиты высотой около 1,8м, а вокруг дольмена имеется каменная насыпь для стабилизации конструкции. Изначально насыпь, по-видимому, была намного выше современной. Вход направлен на север.
Но гораздо большее впечатление произвел ландшафт, окружающий дольмен. Эти убегающие за горизонт каменные поля.
Во времена каменного века Баррен был достаточно лесным и густонаселенным (по тем временам) местом, но здешние леса скоро вырубили, а мягкую известняковую породу размыло подземными водами. Вода там до сих пор журчит, продолжая свой коварный труд…
Каменные поля
Переходить с камня на камень надо осторожно, чтоб не провалится, даже трава обманчива, под пушистым «ковриком» может оказаться многометровая яма. Евгений предупреждал, но я туда все равно провалилась :) (нечаянно), до дна не достала – застряла, еле смогла ногу выдернуть. Зато более тщательно изучила структуру этих камней.
Они похожи на пирог из слоеного теста, края слоев тонкие и острые, но основная деталь – они имеют (слои) небольшой загиб во внутрь, как зубы у акулы, отчего получается эффект капкана. Туда проскочила как по маслу, а вот обратно… Но ничего, я выбралась, полный порядок, идем дальше.
Поступило предложение погулять ещё, но никто не вдохновился, поэтому наш «Синий чемоданчик» поехал в залив Черная голова. Вы наверное уже заметили, как много в Ирландии всего «черного» … странно не правда ли…
Бухта и впрямь оказалась мрачной. Из-за отлива береговая линия опустела, стояло, точнее, лежало несколько лодок с якорями на земле, бывшие водоросли разлагались на берегу вместе с морскими обитателями, и запах всего этого неспешно распространялся по окрестностям…начал моросить дождь. Сидеть в машине не интересно, поэтому пошла прогуляться вдоль береговой линии.
Посреди этой полосы стояла башня. Та сторона, что была обращена к океану – сильно разрушена, а с обратной стороны выглядела вполне прилично. Поднялся сильный ветер, от которого я едва удерживалась на ногах, но всё равно взобралась, чтоб заглянуть вовнутрь. Развалина она и есть развалина. Внутри ничего интересного, а с наружи ещё можно пофотографировать, чем мы и занялись в ближайшие пол часа.
Я думаю, её историческая ценность ограничивалась охраной и надзором за входящими кораблями, а вот другой более известный исторический замок, мы посетили после.
Замок Дангвайр
Замок Дангвайр (англ. Dunguaire Castle) — ирландская каменная крепость шестнадцатого века, расположенная в графстве Голуэй на юго-восточном побережье залива Голуэй около города Кинвара. Её башня длиной 75 футов и защитные стены были восстановлены до отличного состояния, территория замка летом открыта для посещения.
Замок был построен кланом Хайнс в 1520, с которым эта земля ассоциируется ещё с 662 года, когда по преданиям это место было королевским дворцом Гвайра Эйдн МакКолмена, легендарного короля Коннахта и основателя рода. После этого замок неоднократно менял хозяев, каждый из них вносил свою лепту в его сохранение, в конце концов, его купила Shannon Development, ирландская корпорация, которая управляет многочисленными историческими объектами.
Есть о нем и небольшое придание, говорят, что его первый хозяин был настолько благороден, что оставил свое благородство замку, если кто-то у главных ворот задаст какой-либо вопрос, то к концу дня он получит ответ.
Пообедали мы в городке Galway (Голвей), это столица графства, а потом отправились в Коннемара.
Коннемара - географическая область в графстве Голвей. Это название произошло от ирландского Conmhaicne Mara — «потомки моря». Здесь же находится и одноименный национальный парк.
Эта территория мало заселена. Её пейзаж представляет собой торфяные болота (основой экономики раньше были добыча торфа и рыболовство), луга и множество небольших озёр, а также невысокие горы. На юге Коннемара резко обрывается в океан; в этом месте край плато представляет собой скалы (скалы Клифден) высотой несколько сот метров, отвесно спускающиеся к морю.
Водно-торфяные потоки
Продвигаясь в сторону национального парка, сделали небольшой крюк, пофотографировать пороги.
Коннемара
Расскажу немного о дорогах и водителях. Как я уже говорила, движение там левосторонне, и несколько первых дней (я же сидела позади водителя) ощущение было каким-то странным, не то чтобы я беспокоилась о своей безопасности, тут я была «как за каменной стеной», а сам факт, как-то мы не правильно едем.
А водители Ирландии, отдельная песня, такие вежливые… мало того что дорогу уступают, впрочем как и мы (в Ирландии), так ещё и обязательно поблагодарят, что пропустили. Меня эти сцены взаимной вежливости просто умиляли.
И, наконец, сами непосредственно дороги. Вот у нас четыре вида дорог: асфальт, гребенка, песок и просто направление. А там всё практически «асфальтировано». Но это не асфальт, а что-то фирменное Ирландское. Мелкий гравий залитый чем-то цементирующим, поэтому вся трасса «шершавая». Но на такой дороге нет никогда луж, а ведь дожди там круглый год. И сцепление хорошее и естественный дренаж. Молодцы, как хорошо придумали!
Но вернемся к Коннемаре. Места тут совершенно дикие. Тут уже не встретишь за каждым поворотом пасущихся овечек, да и домов почти не видно. Только пустынные долины, болота, невысокие горы и множества озер. Весной все эти долины должны быть очень красивыми от цветущего вереска, но сейчас осень, идет дождь и остров уже не похож на изумрудный, здесь царят другие цвета, от бледно желтого до коричневого с серым налетом. Зеленый тоже был, но его как-то не было заметно, и с каждой минутой дождь усиливался.
Вечером побывали на океане.
Дождь прекращать не собирался. Мы, отчаянные, под дождем и ветром гуляли по берегу. Несколько фотографий и в гостиницу. По прибытии нас встретил неожиданно теплый, я бы даже сказала «горячий» прием. Хозяйка выбежала на улицу нас встречать, такая счастливая!!!. Пожала каждому руку, спросила «как поживаете», через секунду мне показалось, что сейчас каждого задушат в объятьях и начнут целовать. Но нет, миновало, хотя всё равно это так контрастировало со всем окружающим миром, что привело нас в некоторое оцепенение. Нас расселили по комнаткам, мы договорились о времени встречи за завтраком и разошлись.
Ещё немного о B&B и внутренних особенностях.
Система отопления очень для нас (сибиряков) не привычная. Они его включают только днем, а точнее вечером. А на ночь выключают. Так что если хочется что-то посушить – то не выйдет. Нужно успевать до 22:00.А обогрев ванной комнаты, я только один раз встретила. Зато матрасы с подогревом попадаются :). Еще одна любопытная, и совершенно нам непонятная вещь – это краны. Там краны с холодной и горячей водой разные. Смесителей нет. Можно сначала руки под кипяток, потом под холодную воду (или наоборот)… потом мыться. Но сами ирландцы набирают воду в раковину и в ней умываются (должно быть из экономии). Вода в некоторых отдаленных районах (из крана) бежит коричневая, от торфа. Но мы такое встретили только раз. В основном вода чистая, но пить, пожалуй, не стоит. В остальном же, они просто преочаровательные. Домики внутри всегда украшены, где зимний сад есть, где выставка фарфоровых фигурок. Особенно украшаются камины. Много картин, занавески, вышивки на подушках. На стульчиках накидки, на столах скатерти с кружевами. Прекрасная атмосфера тепла и уюта.
