Обожаю Ирландию. Есть в ней что-то невообразимо дикое, исторически брутальное и проникновенно природное. Ни в коем случае Ирландию и близко нельзя ставить с Англией. Возможно, еще не нашелся тот проводник, который с отеческой теплотой провел бы меня по памятным и достопримечательным местам Великой Британии, чтобы у меня дух захватило, а сердце временно прекратило свой труд от созерцаемого великолепия. Но такого пока не случилось. А все сведения, которые мне удалось добыть самому, даже рядом не позволят поставить эти 2 страны для сравнения.
Короче, выражаясь жаргонно и фамильярно Ирландия – это антипод Англии. Но статья не об этом. А о том, как в очередной раз мне удалось зафиксировать в поле зрения человеческой мысли и в пределах досягаемости железнодорожными составами один из древнейших городов Ирландии – Килкенни.
Что там по чем и почему это так важно, предлагаю ознакомиться ниже.
Уотерфорд – Килкенни и выбор за вами
Интернет страницы, лихорадочно всплывающие по разные стороны визуального обозрения, по-большей части несут в себе зло и рекламу. А иногда и то и другое одновременно. Но не в этот раз. Пытаясь узнать у ирландского гидрометцентра будит ли сегодня дождь или нет, краем глаза я узрел статью на предмет примечательных замков Ирландии.
Неохотно перейдя по ссылке, я понял, что наличие дождевых облаков сегодня или завтра меня больше не интересует. Нарисовалась главная задача на сегодняшний день – узнать где этот самый Килкенни находится и как там у нас обстоят дела с отходом, чтобы все провернуть быстро, чтобы никто не догадался.
Планомерно меряя своим пальцевым раствором километры на карте, я понял, что мне не слыханно везет и упомянутый Килкенни всего-ничего в 50 км от моей боевой позиции. Зная, что в Уотерфорде есть и автобусный и железнодорожный вокзал, я отдавал предпочтение последнему. Каким-то невообразимым образом нерасторопные поезда Ирландии умудряются обгонять своих более подвижных коллег на взрывоопасной тяге как по расписанию, так и по дистанции.
И если автобус, по заверениям Гугла, обещал взять дистанцию за 50 минут, то поезд справлялся с ней всего за 33. Выбор сделан, и соответствующие команды подготовить двухколесный экипаж были отданы. Простившись с коллегами я тронулся в путь.
Задача была тривиальна. При помощи велосипеда добраться до ж.д. вокзала, там взять боем состав, предварительно оплатив услуги по перевозке и, разобравшись на месте с геолокацией, произвести осмотр замка Килкенни и всего, что попадётся под руку.
К тому же в такой великой демократической стране как Ирландия, всем пассажирам в выходной день разрешается брать с собой задарма по 1-му велосипеду на руки. Чем я периодически и пользуюсь.
По правилам хорошего тона, ваш велосипед должен храниться отдельно от пассажиров в специальном вагоне. Наподобие того, как раньше на Диком Западе лошадям было не позволительно кататься в одном вагоне со своими хозяевами. Но в этот раз никто не пришел ко мне на помощь, а сам такого вагона я не нашел. Так что мой педальный друг всю дорогу лежал у моих ног, изредка вздрагивая и пытаясь по инерции прокрутить педали.
Килкенни или рукой подать до достопримечательностей
Спешившись в районе ж.д. вокзала Килкенни я сразу был сражен невообразимой красотой Собора Святого Иоанна. Почему то, вокруг него было достаточно много машин, что, конечно же, слегка оттеняло его каменную монументальность. Покачав головой, я устремился дальше по узким улочкам в направление моей заветной мечты на сегодняшний день – замку Килкенни.
Все небольшие города Ирландии на выходных (по другим дням я не езжу) утопают в вялых тягучках. Дороги здесь проложены по 2 полосы в каждом направление, но, видимо, на выходные городские власти снимают «бан» за парковку вдоль улочек с магазинчиками, чем и пользуются коварные местные жители. Поэтому состав автомобилистов двигается медленно и вальяжно, то тут то там стопорясь перед очередным светофором или зазевавшимся пешеходом.
Но меня такие трудности не пугают и пользуясь нерасторопностью водителей и пешеходов, я успевая проскочить на своем «коне» на грани тротуарной дорожки и дорожного полотна.
Благо ехать не далеко, так как Килкенни, хоть и зовется громко «город», по нашим меркам скромный пгт с поголовьем чуть больше 8000 городских жителей и еще 22000 граждан, живущих на природе, но в пределах метрополии. Вот только не надо об этом говорить ирландцам. Они хотя и люди душевные и незлопамятные, но после 2-х Гиннесов у них открывается второе дыхание, которые они готовы потратить, иногда, не на совсем благие цели. А у меня график и жесткий тайм-менеджмент!
Первая остановка – замок Килкенни
Как только вы перемахнули через мост, то уже на горизонте виден и замок. К нему по левую руку вдоль речки убегает прогулочная зона, истоптанная не одной сотней ног уже только за сегодня. Стартовую позицию отмечает весьма своеобразная скульптура грудастых мужиков в полосатых футболках и кровожадных улыбках. Земли они не видят, а все взгляды устремлены к мячу. Помимо взглядом в мячу тянуться руки и укороченные клюшки, которыми ловко эти руки можно демонтировать.
Чуть позже я узнал, что это безумство зовётся хёрлинг, и на просторах Ирландии команде Килкенни нет равных.
Монументальность скульптуры и животный оскал ее участников внушал доверие и некоторую защиту от всякой нечести и воров велосипедов. В двух шагах от них я и припарковал свой байк, будучи уверенным, что в замке он мне, скорее всего, не пригодится.
До замка было рукой подать, но эти руки предательски мерзли на свежем воздухе, который был позитивен лишь на 1-2 градуса. Так как на часах было лишь 13.00 часов, то вместе местного божественного красного эля Smithwicks’s я взял кофе Lavazza.
Пока я щелкал затвором фотокамеры, барриста успел даже в мой самый маленький по размеру кофе, влить пару стаканов горячей воды. Кто их научил готовить такие объемные напитки? Американцы что ли? Нормальный человек с обыкновенной вместительностью внутренних органов не способен влить в себя такое количество напитка!
Обжигая губы и стенки желудка кофейным напитком я добрался до ворот замка.
С тыльной стороны был установлен фонтан и пару скульптур. Чуть дальше находилась смотровая площадка с милым видом на реку и часть города. Следуя вдоль периметра я оказался у самого лицеприятного фасада замка.
Здесь непременно следует задержаться для фотоссесии, чтобы оценить монументальность и одновременно грациозность замка. На моей памяти, с таким замком я встречался практически впервые. Разве что Дублинский замок готов тягаться размерами, но не лаконичностью и красотой.
Но хватит о формах. Пора перейти к содержанию и внутренним пространствам.
Кто такие Батлеры и как им в Ирландии жилось
Замок Килкенни примечателен тем, что заложен был в далеком 1195 году первым герцогом Ирландии англо-нормандских кровей Уильямом Маршалом. С тех на долгие веков этот замок стал резиденцией одного из самых знатных родов Англии и Ирландии – рода Батлеров.
Если вы посмотрите в словарь, то слова Butler там для вас переведут как старший лакей или дворецкий. И все дело в том, что в те времена эти уполномоченные особы исполняли здесь в Ирландии роль надсмотрщиков с иерархией званий. Семья носила титул Chief Butler of Ireland или по-нашему «смотрящий за Ирландией». Чуть позже это звание перешло в фамилию рода в качестве гордого звания. А территорию за которой они и наблюдали называли графство Ормонд.
На протяжение 8 веков род Батлеров был на страже интересов Англии в Ирландии и перестал существовать совсем недавно, а точнее в 1997 году вместе со смертью последнего наследника.
Замок не использовался по своему назначению уже с 1937 года. А после обретения Ирландией независимости от Англии судьба наследников Батлеров больше не связывала их с родным гнездышком.
В 1967 году покинутый замок был продан государству за символичные 50 фунтов.
Сегодня замок Килкенни обновленные и отреставрированные принимает гостей круглый год за символичную плату 8 евро с носа. И только в ноябре и декабре вы можете пройтись по замку с проводником. Все остальные месяцы замок отдан на самообслуживание.
Идем в замок
Рассчитавшись с кассовым аппаратом за визит и вооружившись картой схемой, я отправился вглубь вслед за какой-то японочкой. Позади шла шумная компания смешанного типа, которая вряд ли позволила бы насладиться прекрасным и не вечным.
Осмотр комнат ведется по круговой схеме без неожиданных вариантов и незапланированных поворотов. Можно не бояться что-то упустить или заблудиться в дебрях средневековья на радость местным призракам и конкурентам на мое рабочее место.
Комнаты были великолепно оснащены под стать дворцовым покоям великих мира сего.
Интересно было все, начиная от витиеватых узорах на отопительных приборах до эпических сюжетов на огромных шпалерах.
Обратите внимание на физические характеристики добрых молодцев и их спортивный вид.
На втором этаже мое внимание привлек двухкомнатный зал невероятно красоты и размеров. Мой культурный шок ловко подметил сотрудник замка, который воспользовался моей временной иммобилизацией. Разговор ушел в плоскость взаимоотношений владельцев подобных замков и государства и мой кричащий вопрос: «Почему сильные мира сего на рубеже 70-х годов прошлого века расстались со своими фамильными резиденциями?».
Как оказалось, на положение вещей повлияли отмена крепостного права, выход Ирландии из под английского крыла, Великая Депрессия 30-х годов с триумфальным падением финансовых институтов и просто огромные счета на содержание зданий подобного формата, которые более не было ни сил, ни средств оплачивать.
Там где не успели налететь всякие Абрамовичи, ирландское правительство выкупило владения в пользу местных жителей и теперь водят сюда экскурсионные составы, отбивая хоть какую-то сумму вложений.
На выходе нам открылась еще одна умопомрачительное помещение в сегодняшних реалиях называемая картинная галерея. Любо дорого смотреть на портреты, резной потолок и шикарный камин.
Свой визит я уместил в какие-то 40 минут, чтобы по совету одного из смотрителей в зале, успеть взобраться на круглую башню Собора Святого Кэниса.
""Главные туристические артерии Килкенни""
Выйдя из ворот замка я попал в водоворот событий. Люди, машины, все двигались взаимоупорядоченно. Одни стремились покинуть город и его центральные пределы, другие наслаждались выходным днем и фривольно прогуливались вдоль двух улиц-артерий.
Пешеходная из них зовется Saint Kieran’s street, а автомобильная High street, которая идет параллельно первой и берет над ней верх в районе эпохальной пивоварни Smithwick’s.
Если не лететь сломя голову, как я, то можно легко приурочить свою прогулку посещениям Музея Средневековья, Городскому музею, расположенному в резиденции Рот Хаус, увидеть городскую ратушу, аббатство Святого Франциска, корчму местной ведьмы Эли Кетилер и уже упомянутую пивоварню.
Загляните в местный туристический центр, чтобы получить больше информации по этим объектам.
Я же катился не сворачивая к самому древнему оплоту католицизма в Ирландии Собору Святого Калниса. Оставив своего скакуна у подножья бутовых ступеней, я скользнул в арку, чтобы оказаться у входа в вожделенный собор.
""Собор Святого Кэниса или 800 лет на службе Богу**
Ваш визит сотрудники, при вашем согласии, разобьют на 2 вида деятельности: посещения самого собора и подъем на круглую башню. В связи с графиком рабочих часов, я принял решение атаковать башню первой.
Башня датируется 9–м веком и считается самой древней постройкой в городе. При довольно узком сечение и 100 метровой высоте она больше напоминает ствол боевого орудия, чем дозорный пункт.
Набор высоты происходит впечатляюще. Честно говоря, по таким деревянным ступеням проще не подниматься, а ползти вверх, так как из угол с земной поверхностью лишь немногим меньше 90 градусов. Передо мной ползли дети и сотрудники муниципальных служб, так что визит затягивался.
Зато на верху я увидел весь Килкенни и смог более-менее сложить о нем свое впечатление. Теперь, паря над землей и оглядывая бывшие владения Батлеров, могу авторитетно заявить, что ваше посещение города будет неполноценным, если вы не окажитесь у входа в Церковь Святого Кэниса, в Черное Аббатство и церковь Святой Марии.
Не обязательно в той последовательности, что я упомянул, но обязательно в том же количестве. Ну и, конечно же, сам замок отсюда виден в другом ракурсе больше напоминая неприступную стену.
Высмотрев пути отступления, я спустился вниз, чтобы уже осмотреться в самом соборе, который на ровне с замком Килкени в том или ином виде стоит уже 9-й век подряд.
На входе легкий инструктаж и выдача карты-путеводителя, которая только отвлекает от обзора. А посмотреть здесь есть что. Слегка выпучив глаза и приоткрыв рот для пассивной вентиляции легких я гулял по собору и даже не думал уходить. Намеренно шаркавшие ногами сотрудники пытались придать своим движениям намек на увядающую стадию рабочего дня.
Но, если вы сами попадете сюда, то поймете, что ничто мирское не будет способно отвлечь вас от тех дум, что навевает пребывание в этом готическом храме любви и истории.
В стенах Собора сделаны захоронения почетных членов семьи рода Батлеров, а в углу небольшой часовенки до сих пор стоит каменный трон, по сей день используемый для возведения в сан епископов Оссории.
Огромные колоны из черного мрамора, витражная живопись и абсолютная тишина в конце рабочего дня придают Собору магическую атмосферу.
""Придется вернуться""
День неустанно катился к закату, также как и часы отпущенные мне на воле. Опаздывать на поезд не было никакой возможности, так как подобные ошибки могли значительно отразиться на моей карьере. Обескровленное судно без ключевых лиц экипажа не сможет отправиться в плавание, что автоматически приведет его операторов в истеричное состояние на почве убытков и потери имиджа.
Но наше знакомство с Килкенни не может закончиться вот так. Как вы уже поняли, у меня в черновой форме уже записано не менее 5 примечательных мест, куда я не успел сунуть свой нос в этот раз.
Так что, все впереди!
