Посещая Израиль, вы скорее всего услышите прибаутку типа "Когда Иерусалим молится, Тель-Авив развлекается, Хайфа — работает". Доля правды в этом, конечно, есть. Хотя работают, молятся и развлекаются в Израиле по всей стране, но чаще всего, речь идет о разных социальных слоях.
Я люблю Хайфу, она для меня не чужой город. Два года с хвостиком там жила моя дочь, а я подолгу гостила у нее. И каждое утро, попивая свой кофе, из окна квартиры на склоне Кармеля я наблюдала, как город просыпается, и начинается та самая работа.
"А из нашего окна гавань хайфская видна!"
Перед моими глазами лежал порт, часть промзоны, весь Хайфский залив и административный центр города. И с раннего утра портовые краны разгружали-загружали контейнеры, сновали грузовики-контейнеровозы; вдоль берега туда-сюда бегали электрички, а по автомагистралям двигались, иногда застревая в пробках, автомобили. Периодически в порт входило какое-нибудь большое судно, ведомое мощным малюткой-буксиром. И даже крохотный аэропорт на северной окраине города был виден, примерно пару раз в день оттуда взлетали или садились небольшие самолетики. А прямо под окном натужно рычали зеленые красавцы-автобусы фирмы "Эгед" (все сплошь "Мерседесы" и "Манны"), взбираясь по серпантину в наш район на холме.
С этой небольшой гавани начинался хайфский порт, сейчас там расположен док и причалы грузового порта
Поглазеешь на эту кутерьму и самой захочется что-то сделать, ну хотя бы помыть посуду, оставшуюся от вчерашнего ужина.
Яркими огнями сияет контейнерный терминал порта
А по вечерам под окном разливалось море разноцветных огней, мерцающих, загадочных. И даже громадные колонны нефтеперерабатывающего завода в промзоне, подсвеченные одна голубым, а вторая зеленым, становились похожими на башни средневекового замка.
Об истории Хайфы рассказывать здесь излишне, можно просто прочитать Википедию. Там же есть и о географии города, но сухие строчки не могут передать атмосферы этого приморского города — самого светского (это, кажется, единственный город в Израиле, где в святой день субботу можно воспользоваться общественным транспортом), самого "пролетарского" и много-конфессионального.
Фото из серии "Хайфа — город контрастов": старая мечеть и здание в форме паруса — резиденция администрации Хайфского округа
Так как кроме иудейских синагог, христианских (православных и католических) церквей, мечетей (ортодоксально-мусульманских и исмаэлитских), на самом "почетном" месте города, на пьедестале кармельской гряды, сияет золотой купол Бахайского Храма. А вокруг него, сверху вниз по склону, спускаются 19 террас "висячих" садов. И место это — достопримечательность мирового класса. Побывать в Израиле и не посетить бахайские сады — непростительная ошибка, даже если до приезда в Хайфу, вы вообще не подозревали, что существует такая религия — бахаизм.
первое фото от 2010 года, купол закрыт на реставрацию
Если не вдаваться в подробности (желающие, опять-таки, могут обратиться к Википедии), то Храм — это усыпальница, в которой захоронены останки первого "бахайского мессии" и основателя бахаизма — Баба (ударение на первое "а"). В середине 19 века в Иране он призвал к пересмотру постулатов ислама. Ряды его приверженцев росли с каждым днем. Перепуганные власти казнили Баба, но дело его продолжало жить.
Появился его преемник — Бахаулла. Ему повезло больше — вместе с семейством и несколькими последователями он всего лишь был сослан в Акко, городок рядом с Хайфой. В 1892 году, в возрасте 75 лет, Бахаулла мирно скончался там, оставив богатое богословское наследие, в котором развил учение бахаизма.
По завету Бахауллы в 1909 году на склоне Кармеля в Хайфе были перезахоронены останки Баба. Эта усыпальница и стала впоследствии "сердцем" нынешнего Всемирного центра бахаи, частью которого являются террасные сады. В 2001 году, после почти 30-летнего строительства, в присутствии руководства Израиля и Хайфы, сады были торжественно открыты. С тех пор поток посетителей не иссякает. В 2008 году ЮНЕСКО внесла бахайские сады в Список всемирного наследия.
Посетить сады может каждый желающий, причем бесплатно (об этом скромно умалчивают русскоязычные туристические фирмы, доставляющие сюда туристов из других городов Израиля).
Несколько раз в день, по установленному расписанию, с верхних террас садов "стартуют" разноязыкие группы в сопровождении гидов, которые на английском, иврите или русском проведут вас по верхним 9-ти террасам и расскажут об истории бахаи и символическом значении элементов оформления садов. Организованные группы вписываются в отдельное расписание, так что фактически группы ходят по садам весь день.
А до полудня открыт проход к усыпальнице на 10-й террасе садов. У Храма вас попросят снять обувь и проведут в небольшую красиво убранную комнату. Там за ажурной решеткой в нише стоит саркофаг с мощами Баба. А в комнатке на коврах сидят погруженные в молитву бахаи. Естественно, ни о какой съемке в этом месте не может быть и речи.
Зато во всех остальных частях садов можно снимать все, что угодно: скульптуры и растения, золоченые решетки и аллеи, выложенные красным камнем, прекрасные фонтаны и роскошные террасы.
По ходу экскурсии вам расскажут, что символом бахаизма служит 9-ти лучевая звезда, число 9 у бахаев вообще считается сакральным. Недаром и террас в садах 19: то есть — на средней — усыпальница, 9 — сверху и 9 — внизу.
Остальные символы и скульптуры не имеют никакого сакрального смысла, однако, по моему твердому убеждению, орлов в садах все же слишком много. И в хайфском, и в Акко. Там находится усыпальница Бахауллы, тоже окруженная садом, но менее впечатляющим.
бахайский орел
Остальная "пластика" (фонарики, павлины, вазоны с цветами) установлены просто "для красоты". Но главное украшение — это, конечно, пышная субтропическая растительность, окруженная террасами из белого мрамора.
Сверху вниз по всем садам спускаются ручейки, на каждой террасе — небольшой фонтан. В этих краях вода — залог жизни. Символично, что в Израиле, хронически страдающем от дефицита воды, бахайские сады пользуются "вторичной" водой. А потому первое, что сообщает гид, и что написано на щите у входа (сразу после запрещения есть, курить и пользоваться мобильным телефоном) — не мыть руки и не пить из фонтанов.
Ранее я раза три была на террасе у Храма, сюда можно пройти без присмотра гида. Но в этот раз я впервые попала во внутренний зал с саркофагом, до этого разрешали просто обойти здание по периметру, по дороге заглянув в открытую дверь зала.
А затем я направилась к верхним террасам и вошла в сады с англоязычной экскурсией, опоздав на ивритскую. Группа, кстати, собралась многоязычная, было около десятка "русских" кроме меня.
Рассчитанная на 30 минут, экскурсия обычно растягивается на 45, так как народ, совершенно ошалевший от красоты садов и видов на город, растягивается по террасам, пытаясь все заснять на фото и видео. А гид, хоть и пытается подгонять, но получается это слабо. Заканчивается прогулка на 10-й террасе у Храма. На нижние террасы туристов не пускают. Но, говорят, паломники-бахаи проходят все террасы, начиная подъем с нижнего входа в сады на проспекте Бен-Гурион.
Нижний вход в бахайские сады и проспект Бен-Гурион
В полном альбоме (ниже) еще фотографии, не вошедшие в текст заметки
