Из Гокарнской «хижины дяди Тома» я переехала в Хампи на руф-топ. Теперь я Карлссон, который живет на крыше. Вышло само собой: комнат в гестхаусе, где я решила приткнуть свое уставшее после тряски по индийским ухабам тело, не оказалось. Оказался матрац под небом голубым. Ну что ж, под звездами на берегу я так и не поночевала, здесь компенсирую. Тем более это не «дормитори», где куча укуренного народу матрац к матрацу валяется, как в этакой джа-казарме. Вся крыша – в моем распоряжении. Чудесно!
Вчера я была не в состоянии доковылять куда-либо кроме ближайшего храма Шивы, в который упирается главная улица. Эта улица – сплошь развалины, потому что не далее как 6 месяцев назад индийское правительство решило, что негоже жить простым смертным в месте, которое относится к всемирному достоянию ЮНЕСКО. И выселило всех, а дома-полутрупы так и стоят.
За улицей – крошечная деревушка, собственно Хампи. Сейчас здесь идет активный съем сливок с туристов, ибо через месяц наступит такая жара, в которую сюда сунется только самый отчаянный бэкпэкер. Поэтому первое впечатление у меня сложилось мерзковатое: на каждом шагу норовят что-то втюхать, причем по сравнению с лайт-ценами Гокарны – задорого.
Итак, вчера вечером я заглянула в Шива-темпл, где стала свидетелем индуистского «крещения» — маленькой девочке давали имя. Девочка (такая крошка, что пол я различила только по рюшистому платью) то и дело хныкала, потому как ее окружила неимоверная толпа родичей, а мамаша унимала слезы сахарными шариками, какие всегда раздают на прасаде. В общем, почти как у христиан.
В этом же храме мне нарисовали тилоку, сунув под нос поднос для подаяний, и сосватали за престарелого брамина. Как выяснилось, местные священнослужители на чувство юмора не жалуются.
А сегодня я пошла глядеть на развалины старинной Виджаянагарской империи 14 века. Ради чего, собственно, и приехала сюда. Внушенные другими туристами опасения, что «пешком ни до куда не дойти, надо брать велик» не оправдались. Очень много я исходила и увидела, и большинство мест как раз-таки исключительно ходибельны и непролазны для колес.

Итак, я пошла по пути наименьшего сопротивления – прямо. И вскоре мне открылись каменно-храмовые просторы древнего города. Священные строения, дело рук человеческих, здесь настолько вписаны в природу, что взгляд едва отделяет одно от другого. Большие каменные глыбы, наложенные друг на друга, образуют арки и постройки, гигантские валуны выливаются в скульптуры, а пирамиды и колонны, испещренные полустертыми, но по-прежнему искусными, любовно выточенными орнаментами, кажется, родились вместе с окружающим пейзажем.

Не буду перечислять здесь названия храмов, цифры, имена правителей и прочую статистическую чушь. За этим – велком в Википедию.
Хампи – это не статистика. Это атмосфера, которую, спасибо поколениям живших и некоторым из ныне живущих, удалось сохранить. Вот, например, спасибо этой индийской женщине, которая ходит с котомкой, где у нее бутылка воды и обед, и с веничком – и подметает за туристами.


Хампи – это огромная вселенная каменных глыб и полуразрушенных колонн, шива-лингамов, насквозь пропитанных ароматами благовоний и масел, подносившихся им веками… Здесь еще можно учуять дух преданного поклонения храброму Хануману, разрушителю-Шиве, прекрасной Лакшми и прочим божествам.

Здесь, как, впрочем, и везде, каждый может найти свое. Туристы, которые любят купить билетик, послушать пару-тройку мифов в исполнении гида и пофотографироваться где не запрещено, получат это. Фотоохотники с камерами, у которых объектив вместится не во всякий индийский чай-шоп, обнаружат здесь неисчислимые «моменты» и панорамные виды. А те, кто любит бродить наедине с собой, неизбежно погрузится в медитацию.

Вот и я погрузилась, и ушла, оставив позади внезапно возникшую шумную дорогу, рикш, толпливых туристов и мороженщика.

И снова я встретила камни. Эти – другие. Их омывает река, она выточила разной формы выемки и отверстия. Здесь она мельчает, тихонечко побурливает и останавливает время. Я сажусь, прислоняюсь к камню в теньке, и почему-то плачу. Нахлынуло буйство глаз и половодье чувств. Или чего там буйство…
Когда выхожу из своей внутренней вселенной, солнце в самом зените. Неплохо бы двинуть в городок. Оборачиваюсь назад и решаю, что «мы пойдем другим путем». Решительно перепрыгиваю через ручеек вперед, где вьется рыжая песчаная тропа. Она приводит меня к храму на уступе, храму- нагромождению камней. Отсюда открывается вид на основательную часть империи, а заодно на мою дорогу сюда. С другой стороны, внизу между каменных берегов вьется речка. Мне, предположительно, туда и надо попасть. Но каким образом?
И вдруг неведомо откуда, из-под камней вылезает парнишка-индус и предлагает мне пойти в Манки-темпл, что на противоположной стороне реки. Я с сомнением оглядываю путь и говорю, что мне надо в город. Он кивает в том же направлении. И предлагает меня проводить. Ну что ж, выбора у меня нет. Идти обратно – очень уж долго и неинтересно. И вот мой чудом проявившийся гид ведет меня по камням. Я – делать нечего – ползу следом, цепляясь за что возможно и ногами, и руками. Дорожка не из легких. Дальше – больше. Мы выходим к реке. Выясняется, что ее надо перейти. Мой провожатый показывает, что воды только по пояс, так что плыть не придется. Это обнадеживает, но не слишком. Но назад пути все равно нет, и я пускаюсь в эту мокрую авантюру. Опять судьба вынуждает довериться ей – на этот раз в виде индуса, который смеется над моей неуклюжестью.

Я ступаю в воду и с каждым шагом погружаюсь все глубже. Но он не солгал – и правда до пояса. Тут с противоположного берега до нас добирается подмога в виде мальчишки лет десяти. Второй рукой я вцепляюсь в его ладошку, и мы втроем совершаем этот переход «вброд». С ума сойти! Камни на дне скользкие, мои разболтавшиеся сандалии по ним ездят, как по льду, но главное – не намочить рюкзак, в котором фотик со всеми сегодняшними снимками! Мои провожатые искренне за меня переживают, но хихикается им от этого не меньше.
Наконец мы выбираемся на берег. С моих штанов стекают потоки, но главное – рюкзак остался цел и невредим. Индусики выводят меня на дорогу и предлагают отвести в Манки-темпл, но мне уже не до святынь. Напоследок я их фотографирую, а мальчишка в шутку просит десять рупий. Старший же тащит его за руку и машет мне: мол, иди, не обращай внимания. Вот уж не ожидала такого бескорыстия! Даю эти несчастные десять рупий и отправляюсь восвояси.

Восвояси ли? Дорога тянется между банановыми плантациями. Зеленые бананы гроздьями набираются солнышка. И мои штаны тоже. Так что когда я дохожу до асфальтового шоссе, ничто не выдает моих хождений по воде.
Молоденькие индусы, сбившиеся в стайку, подсказывают мне, что Хампи – налево. Вокруг – сплошь зелено. Бродя по пыльным рыже-серым развалинам, ни за что бы не подумала, что совсем рядом – такое полнотравие. Банановые и кокосовые пальмы, заливные рисовые поля.

Прохожу мимо Манки-темпла, что возвышается на горе. До него еще петлять вверх по пеклу. Ну уж нет.
Француженки на великах советуют мне взять рикшу, потому что до города больно далеко. Но ничего, я продолжаю доверяться судьбе. И она не подводит: вскоре меня подхватывает дяденька-индус на скутере, и мы мчимся «в город». Он припарковывается у своего дома, а я иду дальше. Судя по обилию белого народу, идущего навстречу, «дом» уже близко. Начинается череда гестхаусов и ресторанчиков, но мест я не узнаю. Наконец упираюсь в тупик. А воз и ныне там: ни знакомой стоянки рикш, ни разрушенной улицы, ничего сколько-нибудь знакомого. Зато справа открывается выход к реке. Дядечка в какой-то форменной одежде говорит по-английски. Он и объясняет мне, где все это – и стоянка, и главная улица, и храм. На противоположном берегу. Вот куда меня нелегкая занесла – на другую сторону реки, которая разделяет городок на две части и через которую ходит лодка. Ну слава богу, хотя бы все ясно.
Итак, переправляюсь на лодчонке за 10 рупий, и оказываюсь наконец в родных пенатах. Почти. Табличка на берегу гласит: купаться запрещено, опасно. Про переход вброд ничего не сказано. С несказанной радостью я иду по торговым рядам и почти люблю всех этих продавцов туристических ненужностей… Здравствуй, милая крыша.