Начало здесь - Три дня среди руин. Часть первая.

Переправившись из Анегонди в Хампи мы проехали мимо знаменитого храма Витталасвами, чуда виджаянагарской архитектуры. Так как его можно посетить вместе с постройками в Королевском квартале по одному билету, но в один день, мы перенесли визит на завтра. Взамен мы решили прогуляться вдоль берега реки Тунгабхадра, чтобы вернуться в Вирупапура Гадди из Хампи Базара.

Храм Ачьюта Райи

Дорожка вдоль берега Священного квартала Хампи не была предназначена для велосипедистов, тут и там она прерывалась крутыми лестницами и узкими расщелинами, через которые протащить велосипед было нелегко. Так как дорога шла в гору мы чаще шли, опираясь на велосипеды, чем катались. Нас окружал блеклый, заброшенный пейзаж из валунов, скал, сразу было видно, что это древнее место, полное тайн и загадок. Взять хотя бы землю – это были базальтовые плиты, наверняка возрастом в несколько миллиардов лет. Такие же плиты я видел в Бангалоре, около башни Кемпе Гоуды, и те были возрастом в 3 миллиарда лет.

Дорога к Священному кварталу

За храмом Витталы мы увидели необычные высокие каменные ворота, стоявшие в одиночестве. Это были не ворота, а древние весы, где императоры Виджаянагара взвешивались каждый год драгоценными металлами и камнями. Они по легендам были так богаты, что могли и заниматься благотворительностью, раздавая простому люду и беднякам каждый год драгоценности весом в свое тело. А иначе зачем тогда такие ворота, да еще на главной дороге. В северной Индии был такой император Харша, который по свидетельству китайского пилигрима Сюань Цзаня так и делал, раз в год раздавая свое состояние.

Имперские весы

Дальше по карте у реки была пещера Сугривы, где он спрятал драгоценности Зиты, жены Рамы. Рядом с пещерой в глубокой древности были построены гаты для священного омывания, а затем и храмы. Так, постепенно на южном берегу Тунгабхадры возник целый Священный город из храмов, домов и базаров. Из-за рельефа местности и глубокой стремительной реки к нему можно было пробраться только пешком (как и в наши дни). Может быть, по причине защищенности города в 1343 году братья Харихара и Букка сделали его столицей своего государства. Кто были по национальности братья Сангама - телугу (народность соседнего с Карнатакой штата Андхра Прадеш) или каннадиги (аборигены Карнатаки) историки спорят до сего дня. Но об этом чуть позже. Тем временем мы уже дошли до Суле Базара.

Суле Базар

В древности Суле Базар был широким проспектом Священного квартала, ведущим к храму Ачьюта Райи около подножия горы. По сторонам вдоль проспекта был ряд построек с колоннами, они каким-то чудом еще стоят. В них, по свидетельству иностранных путешественников, располагались ювелирные лавки, торговцы продавали алмазы килограммами. Интересен перевод названия улицы - Суле Базар дословно переводится как базар проститутки, почему такое странное название никто не знает, а я прочитал о Виджаянагаре много книг.

Земляные работы

Раньше таскали бриллианты килограммами, теперь здесь таскают землю и воду - на проспекте мы увидели много женщин, сновавших с тяжелыми корзинами на головах. Я слышал, что правительство Индии в 2005 году приняло программу увеличения сельской занятости. Вполне может быть, что эти загадочные на наш взгляд земляные работы входили в такую программу. А зайдя в храм Ачьюта Райи мне удалось сфотографировать двух индианок в красивых сари с кувшинами воды, конечно на головах. Несмотря на тяжесть они шли быстро и очень грациозно.

Женщины с кувшинами

На фундаменте мандапы (главного зала) храма Ачьюта Райи сохранились изображения арабских торговцев, торгующих лошадьми. Как вы помните, наверное, Афанасий Никитин приезжал в южную Индию торговать лошадьми, правда в Виджаянагар он не доехал. Зато здесь побывали португальцы Фернан Нуниз и Доминго Паэс, купцы-лошадники. Потолок мандапы провалился. В боковых храмах нет статуй божества, вероятно, их уничтожили мусульманские захватчики, покусившись на драгоценные камни и металлы, которыми индийцы любят украшать статуи своих богов. Позади храма отвесной стеной поднимался холм Матанга, мы поискали лестницу, ведущую на вершину, но не нашли. Поэтому пришлось возвращаться назад к реке.

Река Тунгабхадра в районе Священного квартала, видны остатки моста.

Около храма Кодандарамы река течет между двумя гранитными холмами, образуя подобие пруда. Здесь раньше был мост через Тунгабхадру, но от него остались лишь стройные ряды каменных колонн, подпиравших дорожное покрытие. Берег реки оборудован гатами (ступеньками), где верующие могут принять очистительную ванну. Во время муссона, когда река разливается, гаты исчезают под водой и вода заливает сам храм. Вероятно, иначе как на лодке в это время невозможно пробраться в Священный квартал.

Сьемки фильма для киноиндустрии Телугу

Кинозвезду, которую не удалось встретить в Хоспете, повезло увидеть на работе. Кинематографисты из соседнего штата Андхра Прадеш снимали рядом с храмом Кодандарамы фильм, перекрыв единственную расщелину, ведущую в Хампи. Поневоле пришлось стать зрителем.

Первые зрители фильма

Сцена состояла из спора звезды с героем фильма, после чего актриса периодически забегала в расщелину, вся в слезах. Все это действо снималось на камеру много раз. В перерывы между дублями, когда звезда принимала прохладительные напитки, укрывшись большим зонтом от палящего солнца, киношники пропускали людей, чем мы с Полем и воспользовались.

Аскеты Хампи

В проходе сидели не только попрошайки, но и эти два колоритных садху (индийские монахи-аскеты), которых вы видите на фотографии. Садху в Хампи не жадные, и за фотографии денег не берут, но только если не на рабочем месте - здесь взяли, не помню сколько - по 10 или 20 рупий каждому из монахов.

Вечером ужинал с Полем в его Шанти гестхаусе, в симпатичном кафе во дворе, где громко играла музыка, а группы туристов сидели за столиками или на подушках в беседках под деревом с раскидистой кроной. Я заказал цыпленка тандури, Поль – лазанью. Еда была великолепна, особенно впечатлили гигантские порции блюд, в южной Индии такие не часто встретишь.

Во время беседы узнал, что Поль – режиссер короткометражных фильмов. Он приехал в Индию, чтобы представить свою работу на международном кинофестивале в Гоа, затем жил у друга в Пуне (это в Махараштре), а в Хампи выбрался на экскурсию.

Встретить человека искусства - большая удача, и мы долго говорили на различные творческие темы. Я рассказал Полю о фильме, который меня поразил: «Интимный дневник» (по английски Pillow Book) режиссера Питера Гринуэя. (Вообще-то я думал тогда, что фильм японский).

Сюжет интересен началом и концом фильма (по крайней мере как я его помнил, хотя сейчас я думаю, что тогда Полю рассказал свою версию фильма). Мать прячет дневник под горшочек с карликовым бонсаем, а дочь спрашивает ее, что в нем. Мать затрудняется с ответом, говорит: «Когда тебе исполнится 28 лет, ты поймешь». Жизнь этой дочери, главной героини фильма, была ужасна - отец покончил с собой, мать умерла с горя, она сама искала любовь и не нашла, вышла замуж, развелась, отомстила врагу семьи, стала знаменитой писательницей, родила дочь и в конце фильма уже ее черед прятать дневник под кустом бонсая, а ее дочь задает тот же вопрос, на который непросто ответить в двух словах.