Конечно, я был наслышан о Хампи - так называется место, где в средние века была столица могущественной индийской империи Виджаянагар. Империй в индийской истории было много, но не все смогли достичь таких высот в искусстве как Виджаянагар, его прекрасные здания с изысканной резьбой и декоративными скульптурами дали начало знаменитому виджаянагарскому стилю в архитектуре.

Ландшафт вокруг Хампи состоит из каменистых холмов с огромными валунами.

Теперь Хампи - это сельская глушь на севере штата Карнатака. Но как попасть туда? В начале 2006 года я заканчивал большое путешествие по южной Индии и я мог заехать в Хампи по пути из Бангалора в Гоа.

Я в сторожевой башне Анегонди.

Как обычно, я ездил по Индии без предварительного плана и заранее купленных билетов. С одной стороны, чувствуешь свободу в передвижениях – едешь туда, куда захочешь, куда ветер подует. Однако, можно потерять драгоценное время у вокзальных касс, в турагентствах. Билет на поезд Хампи Экспресс мне удалось достать с трудом, несколько часов я промаялся на ж/д вокзале Бангалора. В предварительной кассе мне говорили, что продажа билетов на этот поезд уже закрыта, а в экстренной, где покупают билеты перед посадкой – что еще нет. Так и пробегал несколько часов между кассами, в каждой отстоял длинную очередь.

Вещи я положил в камеру хранения, поэтому, достав наконец билет, я отправился в центр Бангалора, в район MG Rd. В Бангалоре бары закрывают двери для посетителей очень рано, в 10 ч вечера, таков местный закон. В прошлый мой визит в город я не смог попасть в некоторые бары из-за этого закона, хотя чтобы написать хоть несколько строк для моего индийского путеводителя мне нужно было бы взглянуть на них, где расположены, какая в них обстановка.

Американец Кевин в бангалорском баре.

В баре Pub World в пятизвездочном отеле Taj Gateway я познакомился с американцем Кевином Шульцем, который только что побывал в России. Перед поездкой он выучил несколько слов по-русски, но не смог их использовать – у нас на улице как то не принято знакомиться с незнакомцами. А может он имел ввиду наш угрюмый вид? Индия была полной противоположеностью России, здесь люди быстры на улыбку, легки на знакомства и разговоры с незнакомцами. Иногда даже слишком легки. Кевин говорил о своих планах, что хочет поработать годик в благотворительной организации, а потом написать книгу о своих странствиях. Коллеги, оказывается. За знакомство выпили по кружке пива «Кингфишер», правда оно было невысокого качества – сладковатое, с консервантами переборщили.

Обратно на вокзал возвращался вечером, в час пик. Из-за пробок еле успел. В купе познакомился с попутчиками: раджпутом, живущим в Хоспете, и с путешествующей англичанкой. Англичанка собирается в Раджастан и еще не видела ни одного раджпута. Хоспетский раджпут был само радушие – улыбался так, как будто встретил старых друзей спустя много лет. Мне тоже нравится Раджастан, после Химачал Прадеш это мой любимый штат, раджпут был счастлив, узнав об этом, пригласил нас к себе домой. Что-то, однако, проскользнуло в его облике – грусть по дому, наверное. Раджастан ведь так далеко отсюда.

Загадочный ландшафт Хампи.

Прибыли на станцию Хоспета рано утром, проснулись загодя. Дивились загадочному ландшафту с каменистыми холмами причудливых форм. Англичанка поехала напрямик в Хампи, я решил изучить гостиницы Хоспета (для путеводителя). Ж/д станция от центра города стоит недалеко. Город не представляет особого интереса для путешественников, кроме гостиниц и транспорта. Гостиницы не впечатляющие, но вполне приемлемые для маленького по индийским меркам городка, в нем всего 163 тыс. жителей. В Shanbhag Towers International прихожая была битком забита людьми – я выяснил, что поклонники ждут появления кинозвезды из соседнего штата Андхра Прадеш, чтобы получить автографы. Звезда держала поклонников в напряжении – не спешила выходить к народу, а я поехал дальше по городу, чтобы нанести на карту его основные учреждения.

Улица перед храмом Вирупакши запружена людьми.

Это заняло несколько часов и я прибыл в Хампи на автобусе уже где-то в обед. На улицах не протолкнуться - народу тьма, и туристов и местных. Хозяева спартанских гестхаусов пользуясь наплывом гостей запрашивают несуразные цены, от 1000 рупий за ночь. В одном гестхаусе была свободная комната, или вернее конура по такой цене. Поэтому я прошел мимо храма Вирупакши к переправе, где собравшийся народ обслуживала всего пара маленьких круглых лодок, которые здесь называются коракл. Переправляться на таких хлипких лодчонках – не для слабонервных, тем более что паромщики набивают их пассажирами (и даже мотоциклами, велосипедами) до отказа.

Переправа через Тунгабхадру.

Коракл плывет очень медленно, и все пассажиры перезнакомились, пожали друг друг руки. Я разговорился с французом Полем Сантильяном из Парижа. Переправившись на другой берег мы вместе пошли вдоль единственной улицы Вирупапура Гадди (на самом деле направо ведет еще аллея), заглядывая во все гестхаусы. Здесь они гораздо лучше, так как у них больше пространства. Во дворах хозяева разбили сады и выращивают рис, но в разгар зимы все гестхаусы были переполнены туристами из Гоа.

Моя хижина в Лакшми гестхаусе.

В самом крайнем гестхаусе Shanthi оказалась свободной одна хижина, ее сразу взял Поль. Немного вернувшись назад по улице я нашел для себя симпатичную полукруглую комнату в новеньком коттедже Shri Lakshmi Golden Beach Resort чуть подороже. Конечно, это не санаторий, и нет пляжа – вероятно, хозяевам просто понравилось звучное название. Напротив моего гестхауса мы с Полем арендовали велосипеды, и условились, что будем вместе осматривать окрестности.

Поль Сантильян.

После обеда я и Поль отправились на экскурсию внутрь Вирупапуры Гадди. За Shanthi гестхаусом мы увидели индийскую матрону, с корзиной бананов на голове, бананы она несла на рынок Хампи Базара. Корзина была очень тяжелая, поэтому на мою просьбу сделать снимок она с готовностью остановилась на минуту передохнуть. Кругом раскинулся первозданный ландшафт из рисовых плантаций, на которых трудились крестьяне, и каменистых холмов с валунами фантастических форм и размеров. Женщина с корзиной на фоне ослепительных видов окрестностей мне казалась олицетворением плавно текущей вечности, живой и беспристрастной.

Женщина с бананами.

На проселочных дорогах также играли ребятишки, от совсем маленьких, голожопых до школьников. Некоторые просили ручки, у меня для них было заготовлены «взятки» - еще до отъезда я купил шоколадки, «Твиксы» и «Сникерсы». Действуют безотказно.

Ребятишки Хампи.

Для подъема на гору Анженадри, где стоял храм Ханумана, время уже было позднее, стояла жара (поэтому лучше сюда приезжать ранним утром) и мы проехали мимо в Анегонди, к стоящей до сих пор сторожевой башне, когда-то охранявшей с севера подступы к Виджаянагару.

Сторожевая крепость Анегонди.

Поднявшись на сторожевую башню мы немного побродили по руинам, нашли источник воды, затем спустились в храм Дурги у подножия горы.

Источник воды в крепости.

Там мы обнаружили несколько паломников и много обезьян. Наши дальние сородичи процветают в Хампи с доисторических времен, ведь согласно индийской мифологии в Хампи сперва появилось королевство обезьян, которым правил Бали, а его полководец Хануман помог Раме вернуть Зиту из лап ланкийского деспота Раваны.

Мальчик дразнит обезьянку.

Когда баталии из-за прекрасной Зиты уже стали легендой на берегах священной для индусов реки Тунгабхадра появились аскеты, а затем и жрецы. Как гласит древнее предание, в одной из пещер Сугрива спрятал оброненные Зитой драгоценности. Их до сих пор не нашли, ни люди, ни обезьяны. Поль занялся фотосьемкой прыгавших в ветвях макак, мне же удалось запечатлеть мальчика, который дразнил обезьянку.

Храм Дурги.

В храме нас тепло приветствовал священник, он был одет как и все садху (индийские монахи) в оранжевую робу, во рту не хватало зубов, но улыбка у него была как у ребенка, у которого выпали молочные зубы. Он очень любил фотографироваться, поэтому он провел меня за руку по всем уголкам храма, с удовольствием позируя перед каждым изображением воинственной богини.

Священник храма Дурги.

От общения с наивным и непосредственным священником мне стало так спокойно, не хотелось уходить отсюда. Но времени у нас с Полем было мало – еще столько всего надо посетить до отъезда.

Семья в храме Дурги.

Поэтому мы поспешили в дорогу, доехали до деревни Анегонди, где немного поплутали пока не спросили дорогу до переправы. Через реку из Хампи в Анегодни власти строят огромный мост, но никак не достроят – вероятно, из-за коррупции. Поэтому мы пересекли реку с велосипедами на коракле, здесь пассажиров было не так много, и вместе с нами переправлялся местный с мотоциклом. На другом берегу мы поехали вдоль берега в Священный город Виджаянагара.

Переправа на коракле.

Продолжение следует Три дня среди руин. Часть вторая