«Дар Хаммамета» — так называется этот музей. Он является частным, расположен в обычном трёхэтажном особняке. Если вы попадёте в Медину Хаммамета, а таковая к посещению обязательна, то, гуляя среди извилистых и коротких улочек, будете часто видеть указатель "Музей" (на вывесках он обозначен как Dar Khadija — «дом Хадиджи»). И всё равно вы его так просто не найдёте. Музейный особняк появится перед вами неожиданно, словно персонаж восточной сказки.

Отдаю смотрительнице бумажку в 10 динар. Она убегает искать сдачу — 7 динаров, оставляя меня один на один с экспонатами.
Стрелки часов приближались к 11 часам утра. Я изучал музей более получаса, но так и остался среди его залов единственным посетителем. Вдобавок ко всему, во всём квартале отсутствовал свет, поэтому моё знакомство с историей Хаммамета состоялось в полутьме. В любом случае, музей понравился.

Слева от входа представлена инсталляция, где рассказывается о Хаммамете времён Античности.

Затрудняюсь сказать, что было здесь во времена Карфагена. В настоящем считается, что предтечей нынешнего города стала колония Путпут. В 180 г. до н.э. колонию заложили римляне. И потому особо ценный экспонат — большая плита той эпохи. Судя по чётким латинским буквам, надпись на ней высекали именно римляне. Рядом один из манекенов воспроизводит мастера, выкладывающего мозаичную картину.
В 689 году арабы полностью подчинили себе Северную Африку. Каких либо значимых сражений на территории нынешнего Хаммамета никто из историков не отмечает.
Берберы стали переходить в ислам.

Смена религии на их жизни первоначально никак не отразилась.
Насколько я понял, устроители музея не ставили себе целью рассказать историю города от и до. Инсталляции первого этажа представляют лишь некоторые моменты.

В конце первого тысячелетия арабская династия Аглабидов возвела на территории нынешнего Хаммамета первые фортификационные сооружения.

Макет за стеклом является точной копией Медины и крепости Касба. Город и его порт являлись важным стратегическим местом. За него пролились реки крови. Из века в век нынешний Хаммамет подвергался нашествиям пиратов.
Одна из сценок воспроизводит побоище. Ужасающего вида корсары врываются в крепость и убивают её защитников.
Национальный герой Турции османский корсар Тургут опустошил город в 1570 году. (((Позже он погибнет на Мальте Три рыцарских города. Часть 2. Витториоза (Биргу))))
Любопытно, что подобное в 1602 г. повторили мальтийские рыцари. Переодевшись мусульманами, они сумели обмануть арабских стражников. 300 рыцарей спокойно зашли в город и устроили погром.

Другая инсталляция показывает, как уже тунисцы подняли восстание и расправились с гарнизоном французов. По призыву духовенства в мае 1881 года мусульмане под лозунгом джихада восстали против оккупантов.

Отметим, что независимость страна получила лишь в 1956 году.

По шикарной мраморной лестнице поднимаюсь на второй этаж.

Здесь представлен традиционный уклад жизни Хаммамета.

Жена и дочь заняты домашними делами, отец семейства разливает чай.

Ткацкий станок местного жителя мало чем отличался от аналогичного в Турции. Обращает на себя внимание головной убор ткача. Тунис долгое время находился под властью османов, и последние привили местным мужчинам моду на свои фески. Ещё одна инсталляция воспроизводит рыбака с его лодкой, а также его жену,
занятую домашними делами. На мой взгляд, самое интересное в музее — это национальные костюмы. Они как раз собраны на втором этаже.
Отметим, такой факт. Почти все страны ислама пережили две волны арабских экспансий. Если первоначально арабских халифат привёл множество народов к исламу, то вторую волну, ту, что продолжается и по сей день, многие просто не замечают. Вплоть до 70-х годов прошлого века берберки Туниса носили свои национальные костюмы.

Из Саудовской Аравии медленно но верно идёт мода на паранджу, на хиджабы, на всё чёрное. И если внутреннее убранство тунисских домов осталось прежним, то с традиционной одеждой коренных жительниц Хаммамета теперь можно познакомиться только в музее, или на свадьбе.
Отметим, что музей обозначен как дом Хадиджи — первой жены Пророка Мухаммеда (((Аравия: евреи и арабы, Мекка и Медина, Мухаммед и хадж))).
Думаю, стоит поговорить о местном укладе жизни, а также о том, как проходит тунисская свадьба.
Хаммамет считается в стране самым дорогим городом. Соответственно, хаммаметская свадьба самая дорогая!

Начнём с того, что в деревнях родители ещё подбирают своим чадам вторую половину. В городах же, примерно с 70-х годов прошлого века, молодёжь знакомится сама. В сельской местности в семьях обычно 3-4 ребёнка, в городах 1-2. Впрочем, мы забежали вперёд, ибо прежде чем завести детей, должна быть свадьба. (В Тунисе одинокие женщины сами для себя не рожают.)
Прежде чем жениться, мужчина должен построить дом. Тут всё строго! Обычно сын надстраивает второй или третий этаж над родителями, делая при этом отдельный вход. Приезжающие к арабам европейцы, часто бывают удивлены недостроенностью верхних этажей. Друзья, увидите подобное, знайте, что у отца есть сын, который женится и достроит здание через год, а может годиков через дцать... Отметим, разрешается надстраивать не более 3-х этажей.

Итак, две половинки нашли друг друга. Родители начинают договариваться о проведении свадьбы. На женихе дом, мебель и банкет? А вот и нет. Третья позиция распределяется по-договорённости, где большая часть затрат ложится на невесту. Тунис это не Россия. Время Золушек и провинциальных лохушек здесь закончилось, а может и вовсе не начиналось.

Родители договорились. День свадьбы назначен. Гости приглашены. Свадьба должна быть такой, чтобы на ней погуляли все родственники и все соседи!

Первым делом, необходимо приготовить невесту.

Она обязана быть красивой и источать аромат благовоний. Над причёской колдуют парикмахеры. Её ноги и руки в обязательном порядке разрисовывают хной.
Торжество длится пять дней. Тут и банкетный зал с музыкантами нужно арендовать, и машины для гостей заказываются, и конечно же разнообразные кушания готовятся. Специально приглашённые кальянщики угощают гостей ароматным кальяном. Алкоголя на столах не бывает (подобное возможно в отдельной комнате...).

По словам тунисцев, на пятый день к столу подают сладости. Их оплачивают родители невесты — это момент принципиальный. Ну а так как гостей бывает много, одни только сладости выходят на 2-3 тыс. долларов.

Родня конечно помогает, и тем не менее жениться и выходить замуж накладно.

Повторюсь, свадьба длится пять дней, и в каждый из таковых невеста должна одевать новый наряд. Платье первого дня самое красивое, самое дорогое. Оно вышивается вручную, чуть ли не золотыми нитками.

Цена платья может доходить до 20 тыс. зелёных. Передать таковое сестре или родственнице, дабы та покрасовалась в нём на своей свадьбе — нельзя. А вот продать его можно. Свадебное платье жены, с одной стороны семейная реликвия, с другой — вложение денег.

Для торжества все стараются нарядиться в красивые национальные наряды. Даже маленькие девочки и те щеголяют в национальных костюмах. На пятый день невеста, как в Европе, одевает белое платье, тогда как все женщины приходят в своих свадебных нарядах. Логичен вопрос, а если женщина будучи невестой носила один размер, но далее растолстела и в прежнее платье уже не влезает? как быть в этом случае? Скажу честно, не знаю.

Позже, гид мне рассказывал, как его друг женился, залез в долги и все деньги выложил на свадьбу. Друзья пришли в гости, видят, у молодых нет телевизора. Скинулись они с зарплат и подарили молодожёнам телевизор. Арабы живут кланами. Подобное у них в порядке вещей. Если у кого-то есть деньги, он помогает родственникам и друзьям. После они помогут ему. Подобные отношения арабы проецируют на Европу, но сохранить таковые получается не всегда.

Вернёмся в музей. На его третьем этаже Хаммамет 20-ого века.

В 1920-1932 годах румынский миллионер Георг Себастьян построил красивую виллу. В гости к нему приезжали многие богатые и известные люди. Сей факт можно трактовать как начало туристической эры Хаммамета.

А вот такая роскошь как водопровод, появилась совсем недавно. До середины 20-ого века воду из глубинных колодцев поднимали на верх с помощью верблюда.

Во время Второй мировой войны Тунис был охвачен огнём боёв и пожарищ. Во время одной из английских бомбардировок Хаммамета будущий руководитель заговора против Гитлера полковник фон Штауфенберг потерял здесь глаз и руку. В городе располагался штаб генерала Роммеля.
Устроители музея инсталляцию времён войны воспроизвели. Один офицер сидит за столом и рассматривает бумаги. Другой ему докладывает. Но кто это такие? Понять сложно. Устроители музея одели военных они одели в нейтрально-непонятную форму....

Прохожу к следующим экспонатам. Фотографирую торговца фруктами,

а также уличного кулинара, выпекающего свои пончики прямо на улице. Пастух вместе с козами отдыхает в тени фруктовых деревьев. Здесь же рядом показано, как собирают цветы жасмина.
В музее открыт доступ на крышу. Здесь развешаны какие-то кувшины, но интересных экспонатов по сути уже нет. Зато вид на город и на море выше всяких похвал.
Восток намного более консервативен, нежели Запад, и потому "музейные" атрибуты Востока можно видеть в реальной жизни. Выйдя на улицу, я с удовольствием посмотрел и понюхал специи, которые у продавца лоточника были вовсе не инсталляцией. Пообщался с людьми, прогулялся по улочкам Медины, которые без всяких сомнений представляют собой самый настоящий музей под открытым небом.Хаммамет. Прогулка по старому городу