Покинув Австралию — Восточное побережье Тасмании и проведя два активных дня в Квинстауне — Новая Зеландия. Красоты фьорда Милфорд Саунд, утром третьего дня выезжаем на северо-восток. Наша цель – посмотреть ледовые массивы Южных Альп. Среди них есть самые знаменитые в мире – ледники Fox и Franz Josef . Этот горный массив расположен почти посередине западного побережья Южного острова и за два дня нам предстоит проехать к нему 354 км. А Ричард по дороге будет останавливиться во всех интересных местах.

Недалеко от Квинстауна проезжаем городок Arrowtown. Здесь был поселок первопоселенцев из Китая. Сохранились их землянки — простые и грубые жилища. На их долю выпал тяжелый труд и борьба за выживание в этих местах.

Городок стоит на берегу золотоносной реки Arrow River, в которой до сих пор есть этот драгоценный металл. Всего за 3 NZD можно взять напрокат инструменты золотоискателя – совок с миской и попытаться, намыв золотишко, разбогатеть.

Проезжая утром, на дороге можно заметить сбитых ночью машинами поссумов. Поссумы — преимущественно древесные животные, хотя некоторые их виды ведут полуназемный образ жизни.

По внешнему виду поссум напоминает кота с приплюснутой мордочкой, длинным пышным хвостом и мощными когтями. Встречаются они, главным образом, в лесистых районах. Поссумы активны в сумерках и ночью, а днём спят в дуплах и травяных гнёздах. Один из видов — лисий кузу — часто поселяется неподалёку от жилья человека и наносит вред культурными растениям.

Местные любители защиты растительной природы выдвинули даже лозунг ”поссум — враг N1. Убил поссума – спас дерево!” Из меха поссума делают всевозможные изделия. Кроме того его не любят за то, что он любит яйца киви и ее птенцов.
Поссум был умышленно завезен поселенцами из Австралии. Сделали это для того, чтобы истребить крыс, случайно завезенных на кораблях. Крысы исчезли, а поссум занял их место в продовольственной цепочке. Борьба с ним нелегка – это неглупое животное. Единственное, чему он не научился – правилам перехода дорог. За день езды на машине мы видели десятки погибших животных. Разница между поссумами и американскими опоссумами в том, что поссумы – сумчатые, как и кенгуру.

Дальше дорога поднимается в горы, и с перевала мы прощаемся с долиной Квинстауна. Фото на память и вниз – в сторону городка Wanaka. Здесь Ричард делает короткую остановку и после чашечки кофе можно осмотреть его немногочисленные достопримечательности.

На набережной одноименного озера стоит интересная скульптура – The Hand that Nurtures — рука дающая (воспитывающая?).

Большое красивое озеро, ручные уточки у берега, свежая черешня по 12 н. з. долларов за фунт. Не слабо.

На обочине дороги сидит ирландского типа молодка (кровь с молоком) и забавляется с маленьким двухнедельным олененком. Сплошная идиллия. Все женщины сразу к нему – уси-пуси. А рядом, оказывается, ее муж открыл передвижной ларек на колесах с бутербродами и кофе. Хорошая реклама малому бизнесу.

Далее наш путь лежит между двумя большими озерами Lake Wanaka и Lake Hawea с пронзительно голубыми водами.

По окончании озера Ванака перед нами расстилается широкая долина реки Makarora и отсюда начинается дорога № 6 Haast Hwy, которая выведет нас на побережье Тасманского моря и далее к ледникам Южных Альп.

Вскоре мы приезжаем к интересному природному образованию Blue Pools (44°09’40”S, 169°16’14”E). К нему нужно пройти через лес до висячего мостика через реку Макарора и, пройдя его, спуститься в пойму реки.

Там образовались от реки несколько громадных разливов-ванн с холодной и ярко-изумрудного цвета водой. Купаться никто не рискнул – только немного побродили по колено. Думаю, что в такой воде водится много форели.

Проехав еще несколько километров, делаем короткую остановку у водопада Thundercreek Falls (44°06’17”S, 169°21’26”E). От дороги к нему ведет хорошо пробитая тропа. Да и ошибиться невозможно – нужно идти на шум падающей воды. Выйдя к реке в небольшое ущелье, увидели на противоположной стороне и сам водопад.

Его вода падает с высоты 28 метров и создает невероятный шум. Собственно, такой же как и другие водопады. Но почему-то только этот так назвали – водопад Грома.

К полудню, свернув с дороги №6, приехали форелевое хозяйство. Там есть небольшой ресторанчик и магазин, в котором можно купить свежую, выловленную самими покупателями, рыбу. Взяв на ужин килограмма три форели, выезжаем в районе городка Haast к побережью Тасманского моря.

От него дорога идет вдоль моря и следующей интересной точкой обзора было место Рыцарей — Knights Point (43°43’04”S, 169°13’06”E). У ограждающего от обрыва барьера стоит щит с информационными материалами по данному месту.

Здесь очень хороший View point — с высокого обрывистого мыса в обе стороны открылась дальняя перспектива западного побережья Новой Зеландии. Метрах в ста от берега видна скальная гряда, на которой лениво ворочались морские котики. Приятное местечко.

Но надо снова вперед к нашей цели — городку Franz Josef, в который стремятся все любители ледовых приключений. Западное побережье знаменито своими глетчерами, спускающимися почти до уровня океана.

По пути сворачиваем на ледник Фокс (Fox Glacier — 43°29’38”S, 170°02’21”E). Автобус не доезжает до ледника всего метров двести и останавливается на оборудованной стоянке. Здесь все цивилизованно — площадка для машин, кофе, чистые туалеты. По тропинке подходим к площадке, с которой открывается панорама ледника.

Из-под ледовой стены вытекает мутная река и растекается по моренной долине. Посмотрели, сделали фото типа «Я и ледник». Дальше без снаряжения нельзя, да никто и не хочет идти – висят ленточки, расставлены предупреждающие знаки.

Да и народ, рассматривающий ледопад, в массе своей очень дисциплинированный. А из русских – только мы одни. Поэтому так и подмывало спуститься к подножию ледника, прикоснуться к нему и ощутить его многовековой холод. Но, хорошо что вчера прочитали, что всего несколько дней назад здесь погибли два индийских туриста — слишком близко, невзирая на предупреждения, они подошли к ледовой стене... Ну, а сейчас, здесь вроде все тихо и спокойно.

Выехав с ледника Фокс, через несколько километров подъезжаем, наконец, к поселку Franz Josef (43°23’28” S, 170°10’57” E). Здесь находятся несколько десятков отелей, в которых останавливаются туристы. Зимой здесь практически никто не живет. Мы остановились в хорошем отеле Franz Josef Glacier Hotel 4*. Вечером в поселке размеренная жизнь – все по кафешкам и ресторанам. На улицах горят зажженные факела и костры в специальных чашах.

Еще днем на форелевой ферме мы накупили кучу свежей рыбы и сейчас не знали, что с ней делать. В нашем отеле за ее приготовление загнули заоблачную цену и мы, недолго думая, решили найти какой-нибудь бекпекерский отель.

По нашему опыту мы знали, что там будет хорошее кухонное оборудование, и никто нам не скажет «нет». Так оно и вышло, и ужин со знаменитым новозеландским Pinot Noir при факелах был намного интереснее, чем в обычных ресторанных стенах.

Завтра с утра берем напрокат горно-ледовое снаряжение и идем со специальным гидом на ледник Франца Иосифа — Новая Зеландия. Трек на ледник Франца Иосифа.

В Приложении – документальный фильм автора – «Новая Зеландия – Страна длинных белых облаков» — 37 мин. — overland.com.ua/фильмы/новая_…