Уехать из Андона оказалось не просто. Дальше мы собирались в Кёнджу — одну из древних корейских столиц. Выехать же решили пораньше, заведомо узнав расписание автобусов. В кассе Антон внятно и четко сказал, куда нам нужно, и получил уже ставшие нам привычными билеты с кучей корейских "иероглифов". К нашему удивлению, они оказались необычайно дорогими. Да и время в пути, судя по ним, предполагалось целых четыре часа, хотя, по карте, до Кёнджу было меньше ста километров.
"Не иначе, как по старой дороге без туннелей через горы поедем!" — решили мы.
У платформ кто-то из водителей, взглянув на наши билеты, проводил нас к нужному автобусу. Через пять минут, точно по расписанию мы тронулись в путь. И тут случилось странное...
Как водится, Антон достал свой КПК с GPS-навигатором и принялся отслеживать наш маршрут. С недоумением глядя на карту, вскоре он полез за билетами. К этому моменту Антошка, в отличие от меня, уже кое-как различал буквы корейского алфавита. Несколько раз сверив билеты с картой в GPS-навигаторе, он произнес:
"Кажется, мы едем не туда!".
"Как это не туда? — удивилась я. — Куда же?"
"Кажется, в Сеул. Вот гляди, — Антон сунул мне под нос билеты и показал на какую-то строчку иероглифов. — Вот это название города, куда едет автобус. И начинается он явно не на букву "К". К тому же, по GPS мы едем в сторону Сеула.
Что за дела? Мы вскочили с места и понеслись к водителю.
"Куда мы едем? — спросили мы. — В Сеул?"
Водитель по-английски не говорил, но его жесты понять двусмысленно было невозможно. Да, мы ехали в Сеул! И именно Сеул, как пункт назначения, стоял в наших билетах. К счастью, мы еще не успели выбраться из Андона. А потому вышли на ближайшей же остановке, пересели на городской автобус и снова отправились на автовокзал.
Там мы тотчас нашли кассира, который продал нам билеты. Увидев нас, он казался искренне озадаченным и что-то лепетал по-корейски. Билеты на Кёнджу мы получили сразу. Но у нас сложилось впечатление, что он сильно недоумевал, почему мы вернулись, и был уверен, что поступил правильно. Я, конечно, понимаю, что для нас, как и для европейцев, корейское произношение воспроизвести сложно, и что Антон мог произнести слово Кёнджу с сильным акцентом. Но как кореец в кассе мог принять Кёнджу, пусть даже названное с акцентом, за Сеул, я понимать отказываюсь! В общем, логику этого происшествия мы так и не уловили.
К нашей радости, ближайший автобус в Кёнджу шел всего через полтора часа, и вскоре мы уже были на месте.
Некоторые специалисты считают, что Кёнджу был столицей Силлы — одного из государств-предшественников современной Кореи — почти на протяжении целого тысячелетия. Но вероятнее всего, это не совсем так. В наличии имеются лишь документы, свидетельствующие, что Сорабол (так Кёнджу назывался раньше) был столицей Силлы в четвертом веке, а еще, что в то время история Силлы не особо записывалась, зато разом "написалась" в пятом веке, причем сразу на шесть столетий назад. В этом самом пятом веке Силла уже активно процветала и мощно законтачилась со своими соседями — государствами Пэкчэ и Когурё. Ну, а чтобы казаться в их глазах круче, видимо, и придумала себе историю, по которой существовала якобы еще до новой эры. На самом деле, известно, что Пэкчэ и Когурё были ее древнее. А потому можно точно сказать лишь то, что Сорабол-Кёнджу был столицей с середины четвертого века по 927 год, то есть 600 лет, что, согласитесь, в принципе, тоже немало. После этого Силлу захватило новое государство под названием Корё, но это уже другая история.
Так вот, Силла была государством вполне продвинутым и довольно-таки богатым. В нее на протяжении почти всего времени существования стекался нехилый поток эмигрантов из соседних стран. Но эмигранты в ту пору были, не в пример нашим гастарбайтерам, неплохими специалистами, и благодаря им Силла крепла и богатела. А еще унаследовала лучшие черты их культур, в том числе китайской династии Тан, и в итоге создала у себя собственную уникальную культуру. Мастера Силлы прекрасно строили здания из камня и дерева, обрабатывали золото, бронзу и железо. С тех пор сохранилось немало красивейших изделий тончайшей работы. В общем, время с 600 до 750 годы было в Силле самым прекрасным, и многие называют его Золотым веком Кореи. А потом правительство Силлы расслабилось, начало устраивать для себя любимого сплошные пьянки да гулянки, и народ восстал. А восстания, как оно обычно бывает, привели к краху страны.
Сейчас Кёнджу — это одна из сокровищниц Южной Кореи. Это — своего рода, музей под открытым небом. Причем не простой, а целиком взятый под охрану ЮНЕСКО. Удивительное дело, но здесь уцелело множество зданий, построенных во времена Силлы. Даже, когда мы только подъезжали к Кёнджу, нас удивили деревни с домами, сплошь построенными в национальном корейском стиле — с загнутыми вверх черепичными крышами, такими, какие мы уже не единожды видели в фольклорных деревнях. Я не знаю, были ли они тут старинными или просто сделанными под старину, но в них здесь реально живут люди. Точно такие же дома мы потом встретили и в самом Кёнджу.
Ходить по достопримечательностям Кёнджу можно не меньше трех дней. Их здесь неимоверное количество. А, так как времени у нас было совсем немного (вечером мы собирались уже переезжать в Пусан), мы выбрали четыре: старинную обсерваторию, гробницы местных ванов, пруд Анапчи и монастырь Пульгук-са, построенный в шестом веке.
Обсерватория Чомсондэ. Она считается визитной карточкой Кёнджу и главной здешней достопримечательностью.
Построили ее в 647 году и, по сути своей, это самая древняя обсерватория в Восточной Азии. Внешне она являет собой небольшую каменную башню с квадратным окном посередине. Впрочем, есть одна очень интересная история. Хотя сейчас и принято официально думать, что Чомсондэ — именно обсерватория, многие ученые считают, что это не так. Например, говорят, что башня построена из 362 камней, и что их количество соответствует количеству дней в лунном календаре. Но на самом деле, в лунном календаре 354 дня. Утверждают, что у башни 28 уровней — в точности столько, сколько дней в лунном месяце. Но в среднем в лунном месяце 29,5 дней, а у башни, если посчитать, 27 уровней без лежащих снизу и сверху квадратов и 30, если считать с ними. Еше говорят, что она своими верхними гранями ориентирована по сторонам света. Но компас и тут показывает расхождение в целых 15 градусов. В общем, для чего жителям Силлы служила эта башня, так до сих пор и не известно. Но самое странное, что никто толком не может понять, зачем в башне квадратное окно. Находится оно на высоте в несколько метров, а внутри как раз по его уровень все засыпано землей. По идее, окно считается входом. Но почему он тогда сделан так высоко?
А еще неподалеку от обсерватории в Кёнджу есть плантации лотосов. И, хотя, когда мы там были, лотосы уже не цвели, все равно место произвело славное впечатление.
Гробницы. Вообще-то, если честно, они совершенно не производят впечатления печальных захоронений. Это высокие, поросшие веселенькой травкой и кое-где деревьями холмы, разбросанные по всему городу. Куда бы вы не пошли в Кёнджу, вы обязательно наткнетесь на них.
Сами корейцы к гробницам относятся весьма спокойно. Мало того, среди особенно, на их взгляд, живописных, они разбили парк, и теперь по нему вовсю гуляют влюбленные парочки и мамы с колясками. В путеводителях пишут, чтобы туристы не вздумали забираться на вершины холмов — это ж могилы все-таки! Однако, мы буквально на каждом из них встречали тропинки, ведущие наверх, и взбирались по ним исключительно корейцы. Вот такое, понимаешь, отношение к древним ванам, членам их семей и важным лицам, похороненным здесь.
Первое захоронение появилось в Кёнджу в 284 году. В летописях сказано, что тогдашний ван по имени Мичу очень заботился о своем народе, и благодарные подданные таким образом решили увековечить его память. В принципе, строить гробницы корейцы научились еще в третьем веке до новой эры, и на территории Северной Кореи их очень много. Гробницы сии делали даже многокомнатными, в них клали не только самого покойника, но и всякие ценные вещи, а стены украшали рисунками и резьбой. Считается, что Силла лишь позаимствовала эту идею.
Сейчас в Кёнджу одну из гробниц можно посетить и подробно осмотреть, как она была устроена. Называется она Чома-чён. И, разумеется, Антошка от визита туда отказаться не смог.
Внутри фотографировать категорически запрещалось, да и, честно говоря, у меня, даже несмотря на то, что останков похороненного здесь когда-то вана уже не было, такого желания не возникало. Гробница оказалась однокомнатной. Мы вошли внутрь и погрузились в полумрак. Лишь разрез того места, где раньше находилась сама могила, был освещен. Кстати, кому конкретно из царственных особ она принадлежала, ученые так и не выяснили. Известно лишь то, что особа была действительно царственная, ибо вместе с его останками археологи нашли корону и еще какие-то золотые безделушки.
А строилась гробница вот как. Сначала делали комнату-могилу высотой в два с лишним метра. Изнутри ее обносили деревянными стенами. Туда помимо гроба с телом как раз и складывали разные необходимые в загробном мире вещи. Потом все закладывали камнями и сверху засыпали землей. В результате высота холма достигала не меньше пяти метров. Кстати, в той гробнице, где мы были, есть еще небольшой музейчик с откопанными из нее предметами: всевозможными украшениями, чашками-тарелками, наконечниками оружия и многим другим. Все это интересно, конечно, но, в целом, на любителя. Я, например, не очень балдею от заупокойных мест.
Пруд Анапчи. Этот пруд тоже времен Силлы. Вырыли его в 674 году, а рядом с ним построили дворец для правящей семьи, который оная использовала для пикников. Дворец до наших дней, конечно, не дожил, и сейчас вместо него тут стоят современные павильоны, в одном из которых можно увидеть его деревянный макет. А, вот, пруд очень даже дожил. Правда, изменил форму с круглой на изогнутую. Уже в наше время его решили осушить и почистить дно. И в результате, говорят, нашли целых 30 тысяч реликвий эпохи Силлы. В общем, неплохо так семейство ванов там гуляло.
Сейчас прудик снова заполнен водой и в нем даже плавают золотые и белые карпы.
