4 Янв, 2009

Varanasi-Katmandu
В Индии все дороги усеяны поселениями, маленькими городами и деревнями. По ней все время кто-то ездит, бежит или просто коровы. Поэтому автобусы идyт гораздо медленнее чем те, что, например, двигаются по российским шоссе. В деревнях все очень неспешно, иногда даже непонятно делает ли человек какую-то работу, или он просто стоит. Но больше всего удивляет необузданный, вездесущий интерес местных жителей к туристам. А еще их светлые, широкие улыбки. Улыбки людей живущих где-то на границе между гордой бедностью и тем крайним, нищим существованием у которого нет русского определения.

Итак, oколо 30-ти часов я добиралась из Варанаси в Катманду. Это было довольно тяжелое путешествие с отсутствием нормальной еды, гостиницей с крысами, постоянным холодом, и таким плотным туманом, что если протянуть руку вперед, пальцы на ней становились едва различимыми. Мы ехали и ехали, а я все натягивала и натягивала на себя новые вещи из своего рюкзака (даже футболки, купленные в качестве сувениров в Варанаси), вспоминая Аллу, которая настаивала на том что нужно обязательно взять спальник. Вместе со мной в трекинговой одежде и спальниками натянутыми до ушей ехал американец из Калифорнии и кореец. Я не помню их имен, да и здесь, в постоянном перемещении из одной точки в другую, в коротких разговорах в пути с теми, кого ты больше не встретишь, дажe твое собственное имя перестает иметь значение. B памяти о спутнике остается только страна которой он может уже и не принадлежит. Хотя с корейцем мы в итоге подружились так, что я теперь даже живу в корейском отеле за 6$, который по российским меркам тянет на все 100...

Ну это все уже было потом, а пока автобус все ехал и ехал, и я, потеряв надежду на то, что мой путь закончится, стала тихо спрашивать местных жителей подсаживавшихся на остановках - действительно ли мы едем в Катманду -)

Потом я заснула и когда открыла глаза за окном было все совсем по-другому. Горизонт был где-то выше, над крышей моего автобусного мира, а вместо него в окне возвышались горы и лилась бесконечно голубая река. Так, наконец, моя длинная дорога в Катманду обрела свою завершенность и смысл. Около 3-х часов эта река вела нас все выше и выше, а потом вдруг наши пути разошлись. Но я знаю, что и сейчас, пока я пишу этот пост, она прибывает там, где я ее нашла. Так же свободно течет. И, быть может, кто-то смотрит сейчас на ее блестящие солнечные нити, думая о том, что иногда природа может быть абсолютным, неоспоримым совершенством.

Катманду - это горная долина с населением в 900 т.чел. и высотой около 1300 м. Это легендарный место сохранило свое лицо таким каким оно сформировалось в 17-18 веке, во время правления королей династии Малла. В Долине находятся сразу несколько городов: Катманду, Патан, Бхактапур, Киртипур и Панаути. Эти города что-то вроде наших ни чем не разделенных друг с другом районов.
Здесь есть что посмотреть - вся карта города усеяна храмами, ступами, монастырями и культурными памятниками. Местные жители говорят, что в Долине Катманду живет 10 миллионов Богов.

В Катманду есть и живая Богиня. Ее зовут Кумари, и живет она во дворце на Площади Дурбар. Кумари, - это девочка, воплощающая в себе высшую степень чистоты и невинности. Легенда о её появлении вызывает противоречивые чувства. Король Джаяпракаш Малла имел связь с недозревшей девочкой, в результате чего она умерла. Чувствуя вину и раскаяние, король стал также видеть сны, по которым ему следовало искать снова инкарнации богини Таледжу. Каждый год он должен проводить специальные ритуалы и просить благословления от Кумари. Как только богиня Таледжу покидает тело Кумари, начинается процесс поиска её новой инкарнации. Перед тем, как допустить девочек в возрасте от 3 до 5 лет к конкурсу, жюри должно убедиться, что у них ни разу не выступала на теле кровь. После избрания девочка получает божественный статус и живет во дворце. Свою божественности Кумари теряет неожиданно. Обычно при первой менструации, выпадении первого зуба, или болезни, связанной с потерей крови. Так богиня опять становится человеком. Бывшие Кумари получают от государства пенсию около 80$. Это вдвое выше официального прожиточного минимума и в четыре раз выше среднего дохода непальца. Говорят, тот, кто женится на Кумари умрет через полгода от кровавого кашля.

8 Янв, 2009
Katmandu

В Катманду мой день начинается в 9 утра. В 10 я иду на курсы йоги и после 11 я абсолютно свободна. Может быть я пойду пить капучино и там же выберу новое интересное место для прогулки. Выйду из туристического Тамеля в настоящий город, сяду в автобус и уеду куда сама не знаю. Так обычно и происходит. Я приезжаю к какому-нибудь храму, смотрю, делаю фото. А потом ухожу в тесные непальские улочки, ухожу как можно дальше, туда где начинается обычная жизнь. Там, в паутине настоящего Непала, можно поиграть в карты с мальчишками, посмотреть как резвятся дети, или как забавно о чем-то сплетничают женщины. С каждым днем мне все больше и больше хочется здесь быть. Бесконечно бродить по этим узким улочкам, находить то, что не нашел Лонели Планет. Я не могу оторваться от этой неспешности. От жизни без планов. Здесь, в этом месте о котором мне хочется петь....знаете ... вот ту самую песню...:

Мы любили танцевать
Босиком на битом стекле,
Умели плавать в соляной кислоте
И ходить по тонкому льду
В своем родном Катманду.

Мы не гуляли по вселенной
С песней вдоль и поперек,
Hо можешь смело сказать наперед -
Hет места лучше и в раю,
Чем родное Катманду.

9 Янв, 2009

Бизу сидит у костра, чуть наклонившись к столу, постукивая ногой в такт музыке. Его раскосые глаза смотрят на пламя, а сам он где-то далеко. Мы сидим втроем. Я, он и его девушка Санти. И мы обе смотрим, как он смотрит на огонь. Музыка в баре прекратилась и Базу вернулся. Он посмотрел на нас с Санти, поставил на стол стакан с апельсиновим соком только что принесенный официантом, и стал аплодировать собственной группе, которую покинул, чтобы покурить и утолить жажду.

Что он курит? - cпросила я Cанти. Она шепнула: "Mарихуанy". Я рассмeялась. Марихуана с апельсиновим соком - это очень по-русски.

Санти одета в национальную непальскую куртку шитую из цветных лоскутков. У нее большие улыбающиеся глаза и длинные черные волосы, обрамляющие широкое бледное лицо. На вид ей лет 40. Бизу моложе лет на 10, в джинсовой куртке, и огромных ботинках. Его русые волосы сплетены в множество мелких косичек и собраны в высокий хвост. Мне очень интересен их союз.

Санти бирет гитару и идет на сцену. Он смотрит на нее так же, как на костер - прозрачным неподвижным взглядом. Санти перебирает аккорды. Она ждет Бизу.

Он встает и предлагает мне докурить дымясщуюся сигарету. Мне приятно его внимание, его девушка, его группа и весь этот вечер. Но я не курю. Бизу кивает, улыбается и вместе с сигаретой идет к Санти.
Они играют и поют в 2 вокала незнакомую мне музыку, которую называют альтернативним роком. Это похоже на старую грустную балладу. Непальская группа - пять молодых парней и Санти.

Я сижу, пью пиво - напиток который никогда не любила, в баре - месте, которое мне всегда казалось неинтересным. Смотрю на Бизу, потом на Санти и чувствую, как костер обжигает мне руки.Бар расположен на крыше, и хотя на улице сейчас всего +7 эта открытая терраса привлекает много посетителей.

На темном небе проступают очертания гор,

а на земле мы....греемся у костра, покачиваясь в такт музыке.
10 Янв, 2009

От моего решения уехать в Индию до поездки было несколько длинных месяцев метаний и сомнений.
Я чуть не уволилась с работы, потом почти осталась. Читала об Индии, а потом опять бралась за учебники по менеджменту. Я сомневалась постоянно. Но еще больше я не хотела брать отпуск на 2 недели, чтобы "попробовать". Забывая о своем желании, я возвращалась к "реальности": карьера, учеба, семья. У всех и всегда есть куча "но", за которым можно спокойно похоронить свою мечту. Но каждый раз что-то возвращало меня к началу моего пути - к абсолютному пониманию того, что мне нужно уехать.

Вчера я встретила итальянца. Он вместе со своими непальскими друзьями праздновал своё 30-ти летие. Чтобы отправиться в путешествие длинною в год, он продал свою машину, уволился с работы и даже развелся с женой. Он сказал, что так же сомневался и искал компромиссы. А потом просто перестал думать. И Италия его отпустила. Он объездил больше 10-ка стран и нашел свой дом в Катманду. И он сказал, что мы отмечаем его первый настоящий день рождения.

А потом он написал в моем дневнике:

" Не нужно рассуждать о поездке на Борнео. Купите билет, получите визу, соберите рюкзак и это произойдет". ( "Пляж", Алекс Гарленд.)

Алена Пащенко