Папуасский автостоп на асфальте — самый простой в мире, проще даже чем в Турции и Сирии. Лишь по одному взгляду останавливаются легковушки – как попутные, так и встречные; огромные сорокатонные грузовики, визжа тормозами, становятся как вкопанные на горных поворотах, занимая всю ширину шоссе; из городов выезжают машины вслед за автостопщиком лишь для того, чтобы подвезти его. А причина того автостопа в том, что белый человек без сопровождения – большой нонсенс. Все считают, что тут очень опасно, всюду шныряют бандиты, воры, убийцы, грабители, разбойники, и белого человека нужно обязательно спасти и сопровождать. А ещё придорожные торговцы мечтают одарить пешехода (человек без машины тут считается пешеходом, как и в других многих странах), одарить бананами или другими съедобностями. Есть и недостатки в автостопе — из деревень выходят помощники, которые в ожидании машины занимают рядом с тобой место на трассе, чтобы машина никак не ускользнула. И плюс к тому почти все водители мечтают утащить к себе в гости или как-нибудь ещё спасти. Поэтому автостоп в ПНГ особенно прост — можно полностью потерять квалификацию автостопщика.
Однако, скорость ПНГовского автостопа российскому уступает, даже на асфальте. В случае Горного Хайвея — дорога извилистая, асфальт не всюду хорош, трасса поднимается на перевалы до 2600, машины локальны, грузовики неторопливы, автобусы – мы уже знаем, какие автобусы. Поэтому на супер-скорости рассчитывать не приходится. И, как на трассе Ванимо—Вевак, нет тут придорожных едален, с горячими блюдами, кроме самых простых – жареный на костре батат, банан, рыба.
Как только я начал двигаться вверх, в горы, изменился пейзаж резко! Стало холодней! Хижины стали другими совсем. Были квадратные домики на ножках, просторные, на много десятков квадратных метров, из досок. Стали – круглые, соломенные и непонятно какие, маленькие, с соломой покрытой крышей, почти как в Эфиопии, разве что не так бомжово и электричество есть. Зеленые горы поднимались вверх до 4500 м. В одном из городков по дороге явилось большое водохранилище и ГЭС. Водители поведали, что этим ГЭСом электрифицировано аж несколько провинций.
Да, так вот, про водителей. Очередная машина везла цемент и попутных пассажиров на цементе. Водители – Роберт и второй, везли этот цемент своему шефу, архитектору. Тот архитектор жил в городке Кайнанту и строил разные дома, а в данном случае – достраивал свой собственный.
— А где ты собираешься ночевать ? — спросил меня Роберт.
— Ну как, загляну в школу или в церковь, или что там будет неподалёку, или кто-то меня в гости позовёт, вы например, — отвечал я.
— Да, конечно! Мы позовём в гости ночевать — к своему боссу!
Так и вышло. Сперва, правда, грузовик прибыл в Кайнанту, где на вечернем базаре высадил всех кузовных пассажиров, не забыв с них взять по скольку-то кина за проезд. После чего мы развернулись и поехали немного назад, где строился дом. Там мы стали выгружать цемент (мешки по 50 кг). Вообще на картинках многие видели (на фото), что в горах Папуассии живут «Грязевые люди» — граждане, которые голые измазаны в грязи и в масках каких-то. Так вот, Грязевых людей в природе нет, это актёры, которые за деньги наряжаются и мажутся в грязи в ожидании туристов-киноносцев. Но Грязевыми людьми стали мы после перенесения множества мешков цемента. Только что масок на нас не было, но цвет – соответствовал.
Разгрузив мешки, мы заселились в дом, где нас ждала жена и семейство архитектора Стиафода, а скоро появился и сам он. Steaford Amevo в свои 47 лет был выдающимся архитерктором городка Кайнанту, а проще скажем — единственным. Ранее он работал в городской мэрии, но потом стал фрилансером — свободным человеком, и был очень доволен жизнью. В каждой местности есть богатые люди, которым нужен совет и труд архитектора — даже в райцентрах Папуассии. А Стиафорд был и шире известен — вот он сегодня как раз собирался лететь на рейсовом самолёте в Порт-Морсби, но самолёт Air Niugini не пришёл, он вернулся домой (всем пассажирам велели приезжать назавтра. До аэропорта 80 км) – а тут и я, такая встреча, удивительное дело. Он много раз видел разных иностранцев, но вольных путешественников — никогда.
Я скопировал на ноутбук архитектора свои фоты из России и разных стран, и всё семейство с интересом рассматривали изображения, потом поужинали и улеглись спать — в доме было много приличных комнат и все удобства. Ведь архитектор тоже должен свой дом отделать наилучшим образом, чтобы клиенты видели и заказывали себе такие же. В отличие от «новых русских», крутые дома строят тут не ввысь, а вширь; дома-многоэтажки мне пока не попадались.
Утром рано архитектор ехал в Гороку (откуда опять собирался лететь), и взял меня на своей огромной машине, потому что Горока была в 80 км по пути в Горы. Кроме меня он взял ещё нескольких попутчиков, которые потом должны были откатить машину обратно, домой. С надеждой, что самолёт опять не прилетит, мы прибыли к аэродрому, но (к сожалению Стиафорда) самолёт стоял уже. А ведь папуасы очень любят кого-то сопровождать, и «бросая» меня в городе Горока, архитектор чувствовал какое-то неудовлетворение. На прощание он всунул в меня 100 кина (1150 рублей = самая крупная купюра в этой стране) — хотя никаких признаков денежной недостаточности у меня не проявлялось. Попрощался, оставил свои координаты и улетел.
Я же оказался в городе Горока, столице провинции Eastern Highlands.
