Это продолжение темы, начатой мной в рассказе о первых впечатлениях от ярких красок Катманду.

Итак. Нас заселили в отель Vaishali 4*. С виду выглядит неплохо. Обычный городской отель, на собственной территории за небольшим заборчиком и с площадкой для подъезда авто. Но вот его внутреннее содержание… как впрочем и все в стране, за что ни возьмись.
Я уже писал о вездесущей пыли. Вы думаете, что ее нет в номерах? Ошибаетесь. Она не только под кроватью, на полах и на подоконниках, она присутствует даже на столе, тумбочках и телевизоре. Если он работает. В нашем номере не работал, но надо отдать должное расторопности обслуги, по первому звонку прибежали ровно через минуту, неработающий аппарат унесли и так же быстро доставили новый. Включили, и комната мгновенно наполнилась ритмами индийского кино. А фильмы практически те, что помню с детства. Это когда главный герой, прежде чем расправиться со злодеем, трижды споет ему песню о добре и любви, и только потом затопчет зло дюжиной слонов. Насмотрелся вдоволь, насколько позволило время, ведь в номерах, если честно, мы только ночуем да умываемся. Раз приехали смотреть страну, так и смотрите, нечего по отелям рассиживаться. Особенно был восхищен каналом MTV. Вы никогда не слыхали рэп на хинди? А зря! Это нечто впечатляющее. Все-таки чисто традиционные песни, типа «Джимми, Джимми, Джимми» получаются у них гораздо лучше.
Оценив внутреннее убранство номера и его санитарное состояние, моя жена справедливо заметила:
--- Ну и куда ты меня привез?
--- Куда хотела, туда и попали. Вы, девчонки, с нами сами напросились!
Наутро вся группа успокаивала уже меня самого. Представьте ситуацию, спускаемся на завтрак. Ресторан, это мягко сказано. Просто отделенный кусочек лобби на первом этаже. Столов всего несколько. Естественно все заняты. Стоим, ждем. Злость и прочие неприятные эмоции подкатывают к горлу, и жаба начинает душить. Наконец один из столов освободился. Сели. Подзываю боя из обслуги и мягко так говорю: «Уберись, котик, пожалуйста». Минут через десять, не раньше, тарелки с объедками все-таки убрали. А вот грязные ложки и вилки, да прочий мусор так и остался лежать. За это время мы уже успели наложить себе кое-какой еды и опять ждем. - My friend,- говорю--- вилки чистые принеси!
И вот тут разразилась та сцена, которую буду помнить всю жизнь. Парень посмотрел на меня, потом на стол и на лице его явно отпечаталась фраза: «Ну вот же ложки на столе лежат, чего ж ты еще хочешь?» Он реально не понимал, зачем мне нужен столовый прибор. Есть же уже один. А чистый он, или грязный, какая разница!
И это не шутка. Какие могут быть шутки, если в городе, в столице страны нет водопровода! Отели, пансионы, дома, которые сдают квартиры внаем, имеют при себе большие резервуары. В них и закачивают воду, которую привозят в автоцистернах. А те, в свою очередь просто набирают воду из ближайшей реки. А местные жители, которые победнее, просто ходят с медными кувшинами к источнику. В городе есть несколько бассейнов, расположенных намного ниже уровня земли, в которых скапливается вода. Вот там бедняки ее и набирают. Женщины стоят в очереди. Каменный век, какой-то! Конечно, вода будет очень ценна, и мыть посуду лишний раз никто не станет.
А в отеле, между прочем, имеется бассейн. Но воду в нем никто и никогда не менял сроду, отчего она в жарком климате приобрела ярко зеленый радиоактивный цвет. Еще одна яркая краска Непала. Ощущение, что водой из этого бассейна промывали ядерный реактор. Кто хочет снять фильм про ужасы Чернобыльской катастрофы, добро пожаловать. Плюс по поверхности плавают обрывки газет, крошки пенопласта и просто пустые пластиковые бутылки. Желающих искупаться не нашлось. Никто не захотел рисковать своим здоровьем.
Зато вид из открытого окна номера на город и возвышающиеся за ним горные вершины настраивал на поэтический лад. Действительно красиво, если сможете отречься от обыденности и повседневности жизни, да от окружающей эти места бедности и убогости.

Утром, после вышеупомянутого завтрака, за нами пришла машина. Точь в точь, минута в минуту. Вернее вовремя появился наш гид и, слегка отдышавшись, рассказал, что на дорогах пробки. Но он, практически рискуя жизнью, прибыл вовремя, дабы оповестить нас об этом. А авто прибудет минут через десять. Помните цитату из мультфильма про поросенка Фунтика: «Хозяйка, пули свистели у виска!» Было очень похоже.
Короче, ближайшие два, а может быть и три дня (сейчас, по прошествии времени, уже точно не помню) мы вплотную посвятили осмотру всех достопримечательностей долины Катманду. Смотреть было на что. Если высокопарно отмечу, что практически вся территория является музеем под открытым небом, то не совру ни на йоту. Кто-то из англичан сказал: «там находится столько храмов, сколько домов, и столько божеств, сколько людей». Каюсь, цитату списал из путеводителя, но именно она отражает суть. Постараюсь короткими штрихами описать то, что запомнил.
Небольшая городская площадь, со всех сторон зажатая жилыми кварталами. В центре стоит пагода. Храм. Чтобы попасть внутрь, нужно выстоять огромную очередь. В основном стоят женщины. Все в своих самых нарядных сари. Очень яркие краски одежды: красные, желтые, сиреневые, зеленые. Тут же на площади перед храмом продают подношения для богов. Здесь же их и сжигают, принося в жертву. Запахи те еще! В качестве жертвы используется рис, пряности, цветы и благовония. Монахи в ярких рыжих одеждах поучают прихожан и вселяют в них веру в богов. -Что это за место? - спрашиваем у проводника. Он долго подбирал слова, потом ответил:
--- Сюда люди приходят, чтобы у бога попросить себе пару!
Стало понятно, почему в очереди с подношениями практически одни женщины.
Во всех путеводителях мира, во всех отзывах в интернете про Непал, непременно будет фотография стариков аскетов в оранжевых или розовых ярких одеждах. Причем на всех картинках морды одни и те же. Работа у дедушек такая, однако. Каждый день, на одном и то же месте фотографируются с туристами, и за это получают непременный гонорар в виде чаевых. Святые люди! Наша группа не стала исключением. Традиция.
Место для кремации выглядит так. Вдоль речки, прямо у обрыва расположены несколько постаментов. На них укладывают того, кого нужно сжечь, заваливают дровами и поджигают. Траурная процессия наблюдает за этим поглощающим огнем. А когда костер догорит, то все, что осталось просто сваливают в реку. На момент нашего посещения стояла сушь, вместо реки бежал небольшой ручеек посередине русла. Поэтому остатков было довольно много, и копились они в надежде, что скоро пойдут дожди и бурлящий поток с гор принесет очищение. Между прочем, воду для нужд города берут из этой же самой водной артерии. Вдоль всего места кремации проходит стена местного монастыря, в котором усопших готовят к проводам в последний путь. Читают молитвы, заворачивают в белые покрывала. При смерти человека, согласно местным верованиям, родственники должны радоваться, ибо смерть, есть начало новой жизни. И душа получит новое воплощение. Однако радостных что-то я там не наблюдал. Печаль, вой и слезы. Люди везде одинаковые.
Большинство храмов построены в виде многоярусных пагод. Стены из яркого, красно-коричневого кирпича. Балки перекрытия и отделка из дерева. Все деревянные части украшены резьбой. Причем рисунки чаще всего иллюстрируют сцены из Камасутры. Позы очень замысловатые. Если захочешь повторить, то вряд ли получиться. Согласитесь, очень своеобразное сочетание любви к жизни и любви к богу. Европейским умом это понять трудно.
Среди местного пантеона богов особенно выделяется один. Он самый злой. Извините меня, но имени его к сожалению не запомнил. Очень уж трудные названия, а хинди я не знаю. Рисуют и ваяют его в виде жуткого чудовища с клыками, кучей черепов, с выпученными глазами и жуткой пастью. Картинка та еще! И возле каждой его статуи непременно будут сидеть люди и постоянно день и ночь посыпать его рисом. Это для того, чтобы он был постоянно сыт, дремал и не проснулся. Ведь ежели этот монстр пробудится, да еще и в голодном состоянии, то прольется много крови.
Самая большая буддийская ступа в мире находится здесь. Действительно большая. А по кругу возле нее расположены монастыри. Весь комплекс вместе составляет как бы единый городской квартал. Здесь бродят священные коровы, здесь люди молятся. К верхней точке ступы привязаны множество канатов с яркими цветными флажками. На флажках начертаны молитвы. Ветер дует, флажки качаются и шелестят. Значит, как утверждают монахи, молитвы читаются. По моему мнению, именно лень движет прогрессом человечества. Ну посудите сами, зачем сидеть и молиться вслух, если за тебя это может сделать ветер? А еще вдоль всей окружности сооружения прикреплено множество крутилок-барабанов. Внутри них тоже свитки с божественными мантрами. Любой может подойти и крутануть. Сами понимаете, пока барабан вращается, молитва читается. Вот таким образом идешь по кругу и приобщаешься к богу.
Города Патан и Бхактапур когда то в древности были отдельными княжествами. Но время идет, население долины растет. Сейчас между ними нет границы вообще. Кварталы Катманду плавно перетекают в улицы Патана. И если бы мне не сказали, что мы уже в другом городе, то я бы не заметил этого никогда. Патан - город ремесленников. На центральных улицах немереное количество мастерских, где мастера делают всевозможные поделки из камня и дерева. Здесь же лавки медников и жестянщиков. Их продукция пользуется спросом у местного населения. Вся посуда: миски, ведра, кружки, тазики различных форм и размеров - сплошная жестянка.
Бхактапур находится чуть подали, сразу за аэропортом, с другой стороны взлетной полосы. От его центральных площадей нельзя отвести взор. Храмы, очень много пагод, княжеский дворец. В какое-то из зданий ведут резные, украшенные лепниной золотые ворота. Правда они золотые, или нет, я так и не понял, но их художественная и историческая ценность сомнений не вызывает. На одной из площадей стоит огромная арба. Выше человеческого роста раза в три. Будто великаны ее создали. В древности в нее запрягали слонов, и князь выезжал на ней в свет. Оттого и размеры большие, чтобы подчеркнуть величие власти. Это тебе не мигалки на Мерседесах, такому исполину любой дорогу уступит без напоминания.
Мощеные камнем дороги. Трех, четырех этажные дома из красного кирпича и дерева. Улочки узенькие. Непременная пыль и все это в красно-коричневом цвете. Таковы центральные районы Бхактапура. Очень напоминают старый Баку. Кто не был, могут наверняка оценить из старых, еще советских фильмов. Их там, имею в виду Баку, раньше много снимали. А вот стоит свернуть с туристических троп, как глаза режет удручающая бедность и нищета. Лично я бы жить в такой грязи, без уже привычных удобств хотя бы в виде элементарной воды, не смог. И не дай Вам бог от жалости, или еще по какой причине сунуть местному оборванному ребенку монетку. Понимаю, что это жестоко, но в противном случае Вам просто придется спасаться бегством. Налетит кричащая орава, и отбиться от них не будет никакой возможности.

Продолжение следует. Далее расскажу о путешествии к индийской границе в национальной парк Читван.