Четвёртый день пребывания в Катманду был наполнен посещением важнейших знаковых сакральных мест столицы Непала.

Вначале нам удалось побывать в Боднатхе с его гигантской ступой [[заметка не найдена]]. Ну, а затем отправились ещё к одному «месту силы» — ступе Сваямбунатх — священному месту для буддистов и индуистов.

Многие пишут об удивительной энергетике подобных мест, о том, что здесь «…за секунды разбирает вас до молекул, выбрасывает всё лишнее, и собирает обратно».

До этого, находясь у ступы в Боднатхе, никаких подобных физических процессов я в себе не заметил.
Возможно, двух кругов вокруг ступы, которые я прошагал, оказалось недостаточно для наступления необходимого эффекта. Ведь, строго говоря, по буддийским канонам кругов нужно было сделать 108.

Но не виноватый я! Дождь не дал мне полностью выполнить такое задание!

Второй шанс очиститься и ощутить «место силы» появился у меня, когда мы со спутниками подъехали к подножью холма, на вершине которого находится ступа Сваямбунатх.

Дело в том, что к ступе ведут 365 ступенек, что соответствует, как вы, наверное, догадались, количеству дней в году. А между тем гид нам сообщил, когда мы подъезжали к достопримечательности, что существует поверье, согласно которому каждая ступенька, по которой поднимаешься на верх холма, очищает карму на один год.

В общем, искушение очистить свою жизненную карму впрок, аж на 365 лет вперед, было настолько велико, что предложение гида высадиться у паркинга, почти на вершине холма, поддержал лишь один человек из девяти в нашей компании. Иные, в т.ч. и я, настаивали на том, чтобы путь был пройден сполна.

Очень кстати, как бы одобряя наш выбор, дождь почти угомонился. А затем и вовсе стих.

Восседающие возле лестницы в позе лотоса Будды, которых в начале нашего восхождения было немало, отрешённо-равнодушно посматривали на нас, слегка сощурив свои волоокие глаза.

Безьяны, коих здесь и вовсе несть числа, от нас отворачивались, также проявляя буддийское миролюбие. Это, к слову, не вязалось с предупреждением гида об их хамоватой агрессивности.

Макаки, если и конфликтовали изредка, то исключительно между собой, видимо, сопротивляясь посягательству на их территорию своих собратьев.

Засилье обезьян, скорее всего, и послужило основанием для названия этой местности «Monkey Temple» (Храм обезьян).

Кроме человекообразных, содействали общественному порядку на территории храмового комплекса вот эти три мушкетёра.

Как я уже однажды замечал, собаки – самый распространённый вид животных в Катманду, но в этих обезьяньих владениях я, кроме этой троицы, других представителей собачьего племени не встречал.

Пройдя примерно 2/3 пути, мы, наконец, увидели на вершине холма вожделенную ступу Сваямбунатх.

Подъём к ней был не таким уж и лёгким. Несмотря на прекратившийся дождь, одежда намокла в результате приложенных немалых усилий при восхождении.

Оглянувшись на пройденный путь, я с удовлетворением отметил, что преодолел его одним из первых, опередив, в том числе, и юных своих спутников.

Есть, видно, ещё порох в пороховницах! Хотя вполне возможно, что скорости моего подъёма способствовала очищенная на многие лета карма.

Что известно о храмовом комплексе Сваямбунатх?

Исторические записи свидетельствуют о том, что уже в V веке ступа Сваямбунатх была известным религиозным памятником. Приблизительное время её постройки относят ко времени правления царя Манадевы (464-505 н.э.).

Основная легенда происхождения ступы Сваямбунатх говорит о том, что тысячелетия назад холм, на котором сейчас высится Сваямбу, представлял собой остров посередине озера, и один из семи Будд прошлого обронил семя белого лотоса. Прошли годы, и когда цветок начал расцветать, Боддхисаттва Манджушри, находящийся неподалеку, увидел над островом голубое свечение и настолько был очарован его силой, что разрубил скалы свои мечом, чтобы людям было проще добраться до священного места. Вот такая правдоподобная история.

Сваямбху значит буквально «самовозникший». Если верить древним текстам, ступа сама проявилась из-под земли, а скорее, из-под ила, веками накапливающегося на дне озера. Тексты говорят, что во времена Дипанкары (третьего Будды нашей кальпы) эта ступа была погружена в землю, а во времена Шакьямуни (четвёртого) – наполовину вышла из земли. И проявившись однажды, она будет переходить из века в век, из кальпы в кальпу.

Ступа Сваямбунатх находится в самом центре храмового комплекса. По сути, это уменьшенное подобие гигантской ступы в Боднатхе, которую мы посетили до этого. Всё та же полусфера, на которой находится прямоугольная платформа. Всё те же «всевидящие глаза Будды» со всех сторон, 13-ступенчатый конусообразный золочёный шпиль, который символизирует путь к Нирване…

Отмечают, что ступа ориентирована строго под углом 60° относительно магнитных полюсов Земли. И, согласно некоторым гипотезам, это доказывает, что она была построена ещё до всемирного потопа 13 тыс. лет назад, когда произошёл сдвиг полюсов планеты.
Эка заносит народ в их гипотезах!

Прямо перед ней на каменной мандале красуется громадная дордже (ваджра) важнейший символ буддизма, который олицетворяет вечность и нерушимость, а также мгновенное просветление.

Увидев её, и, соответственно, просветлившись, я подумал: а не зря ли я пыхтел, поднимаясь на верх холма для просветления? И не был ли прав один отщепенец из нашей группы, который избрав лёгкий путь, не взбирался с нами по длинной лестнице, а просветительный результат получил тот же с помощью дордже?

Но тут же меня осенила иная мысль: не зря, ведь лентяй просветлился только на один день, а мы-то – на 365 лет! Долгих нам лет жизни в просветлённом состоянии!!

Ваджра была создана во время правления Пратапа Малла (XVII в.). Им же была построена и лестница, по которой мы поднялись на холм.

Сразу за главной ступой стоят десятки других маленьких каменных ступ, которые были построены на пожертвования королей, брахманов, богатых домовладельцев и пр. небедных людей с давних времён и вплоть до наших дней.

Как уже говорилось выше, Сваямбунатх — это не одна ступа, а целый храмовый комплекс.

Здесь есть несколько небольших храмов, а самым известный из них — индуистско-буддийский храм богини Харити.

Когда-то она была демоницей – пожирательницей детей, но благодаря Будде Харити встала на путь исправления и теперь является чуть ли не главной детской защитницей.

Обычно сюда, к её храму, приходят индуисты-буддисты вместе со своими детьми, чтобы уговорить Харити им покровительствовать.

А как обстоят дела с исполнение желаний в комплексе Сваямбунатх?

В Непале есть "специально предназначенное" для этого место — Храм исполнения желаний. О нём я расскажу попозже. Но кто не доберётся до него, — выход есть! Для исполнения людских чаяний здесь построен «Фонтан мира» с золотой статуей Будды, который чаще называют «Фонтан исполнения желаний».

В него нужно кинуть монетку и загадать желание, и если попадете на небольшой диск в центре, то желание гарантированно сбудется. Правда, сделать это непросто.

Кроме того, есть ещё одна проблема. Дело в том, что монеты в Непале давно вышли из оборота. Однако их можно приобрести у местных предприимчивых продавцов, которые обычно у святых мест торгуют мелочью.

Хотя, я думаю, Будде не особенно важно, какие монеты вы используете. Поэтому если у вас случайно завалялись рублики или копеечки, бросайте их без тени сомнения. Ну, и не забудьте, повторяю, при этом загадать желание.

И ещё. Наш гид ещё накануне вечером обещал, что с вершины Сваямбу открываются шикарные виды на Катманду и Гималаи. По его словам, в хорошую погоду виден даже Эверест!

Однако фокус не удался. В нашем случае низкая облачность разглядеть Гималаи не позволила.

Хотя, судя по своим наблюдениям, думаю, что даже в хорошую погоду обычно окутывающий Катманду и окружающие горы смог, насладиться чудным видом Гималайских гор позволяет редко.

Мне же при не самых благоприятных погодных условиях удалось увидеть лишь «в молоке» раскинувшийся внизу город с невзрачными коробками домов и, уже перед самым отъездом, — очертания гор на горизонте.