23 марта, день 78
Завтракаем в отеле (европейский завтрак за 200 рупий, к который включены два яйца, тосты, сок, кофе и маленький фруктовый салат). Правда, сегодня у них нет сыра, так что тосты с маслом. Ну да нам не принципиально. Идем по ближайшим турагентствам проводить маркетинговое исследование. Результаты один другого печальнее. От вала информации у меня начинает шуметь в голове и портится настроение. Доехать до Лхасы из Катманду – можно. Но сложно. Надо обязательно покупать дорогой многодневный тур. Плюс в том, что по пути завозят на разные достопримечательности, включены завтраки и ночевки в отелях. Минусы — это дорого и из Лхасы мы обязаны купить обратные билеты, иначе нам не дадут визу (подойдут и билеты в Китай на поезд). При этом туров на Кайлаш через Лхасу сейчас нет. Они будут возможны только с конца апреля. А у нас непальская виза заканчивается 18 апреля. К тому же такой тур очень дорог (под 2000 нерублей).
Остается только один вариант – брать тур до Лхасы, а потом по ходу жизни разбираться, что же делать дальше. Максимальный срок, на который нам могут здесь дать визу в Тибет – 30 дней. А то и всего на две недели. За это время в идеале нам бы хотелось смотаться из Лхасы на Кайлаш, но это займет дней 20, мы тогда не успеем выехать в Китай чтобы продлить визу, либо вообще уехать (тибетская виза действует в Китае, а вот китайская, даже при наличии ее в паспорте, обнуляется при въезде в Тибет). К тому же, мы обязаны купить обратные билеты из Тибета на тот день, когда заканчивается первый наш тур, до Лхасы. Без туров пребывать в Тибете нельзя. А очень хочется Если мы умудримся взять из Лхасы еще один тур, на Кайлаш (что почти невозможно: нет времени и денег), то все равно сгорят довольно дорогие (от 85 долларов) билеты в Китай. Правда, выехав в Китай из Тибета, по слухам можно продлить визу.
С Аннапурнами тоже не ясно. Делать круговой трек вокруг Аннапурн – слишком долго. Дима еще хочет на озеро Тиличо. Но это пять с половиной тысяч метров над морем. И там очень трудно и холодно. Даже половинчатый трек от Бисисахара до Джомсома, а оттуда на автобусе в Покхару, займет у нас дней 20. Это при том, что идти надо по 6 часов в день. Портер, опять же, стоит около 10 долларов в день… И еще нам надо покупать спальники и немного по мелочи. В общем, у нас очень богатые потребности при очень скудных ресурсах материальных и временных.
К тому же, мне откровенно страшно. Я, конечно, могу что-нибудь отчебучить, вроде подъема на Пик Адама ночью, но это, обычно, единоразовые акции. А вот 6 часов в день по горам… Да еще на таких высотах… А в Тибете, обещают, будет еще выше и хуже… Как бы не склеить ласты от горняшки, холода или перенапряга На самом деле не все так страшно, и, в случае чего мы можем просто повернуть обратно и не выполнить задуманное. Это на Аннапурнах. А вот повернуть обратно на пути к Лхасе будет уже очень сложно. Поэтому надо по максимуму акклиматизироваться, пока мы в Непале.
Вот такие сложности тут Но разбираться со всем лучше последовательно, тогда все не так страшно выглядит.
Идем традиционно в интернет по 60 рупий в час. Милое место: разрешают курить за компами и бесплатно угощают чаем. Правда, здесь нет автономных источников электричества и во время плановых отключений весь их бизнес замирает на несколько часов.
Вечером опять идем в китайский ресторан. На этот раз Дима решил гульнуть, заказал дорогую утку, неизведанное блюдо из тофу и картошку, как оказалось, с сосисками. Разгулялись аж на 1300 рупий А есть можно с удовольствием только картошку с такой милой сердцу после долгих странствий жареной сосисочкой. Правда, утка тоже ничего, но порублена вместе с костями и слишком мелко. Замучаешься выбирать. Тофу можно съесть пару-тройку кусочков, но не тот таз, что нам принесли В общем, в китайских ресторанах такие большие порции и так сложно угадать с блюдом, что имеет смысл заказывать два разных блюда на двоих, по половинке каждому.
По пути в отель после ужина опять смотрим красивые книги и фотоальбомы, никак не можем оторваться. Здесь же встречаем Сергея. Хорошие новости, их друзья нашлись, хоть связи с ними все еще толком нет. Правда, Сергею пришлось пропустить свой самолет домой. Улетела только его спутница Галина.
Вчера они брали у меня зарядку для телефона, поскольку их не работает. Сергей оставил ее на ресепшне нашего отеля. По возвращении в отель иду спрашивать, как там поживает моя зарядка и вернулось ли из стирки белье. Ни того ни другого сотрудники отеля не могут найти. Обещают, что все ко мне вернется в лучшем виде, но только завтра. Дима опять занимает бесплатный интернет в кабинете менеджера, а я нахожу на столике книжку Стругацких, “Сказка о тройке”. Вот это удача Будет что почитать долгими тибетскими вечерами. Везет мне на Стругацких в этой поездке.
24 марта, день 79
Завтракаем опять в отеле, все тем же европейским завтраком, сегодня сыр к тостам уже есть, но нет электричества, поэтому он будет не расплавленным. Нам уже все ни по чем, сгодится и куском После завтрака — хорошие новости. Наше белье все-таки нашлось и оно даже чистое. Спрашиваю, а не нашлась ли еще и моя зарядка для телефона, которую передал мне Сергей? Парни на ресепшне долго что-то трут между собой, куда-то бегут. Приносят зарядку. Здорово, эта мне подойдет, но она не моя Знаем, говорят, но твою мы куда-то потеряли, так что бери эту. Ну, работает и ладно, возьму. Электричества опять нет, все согласно расписанию.
Идем в примеченное накануне интернет-кафе, но там тоже ничего не работает. Ладно, прогуляемся тогда до главной площади Катманду — Дурбар. Идем в указанном нам направлении по узкой загруженной машинами и рикшами улочке. Мясо продают прямо на улице, овощи, фрукты, местный фастфуд… На всем этом толстый слой мух, особенно на сыром мясе. Упс, кажется, кафешки тоже здесь закупаются продуктами. А мы давеча утку ели… Так я окончательно стану вегетерианцем. Минут через 15 ознакомления с уличной жизнью столицы упираемся в площадь Дурбар. Правда, дорогу к ней перегораживает очень вежливый офицер, который настоятельно нас просит купить билет в будочке. 300 рупий за вход, дороговато. Ладно, мы подумаем. Спрашиваю, до скольки они тут в будочке сидят. Продавец билетов смеется: что, хочешь прийти после того, как мы уйдем? Да ладно уж, куплю билет, так и быть, поддержу непальское правительство. Но потом. А сейчас слишком высоко солнце, жарко.
Лучше поедем к ступе Сваямбуднатх, она лучше смотрится на фоне голубого неба. Правда, мы не знаем, в каком направлении она находится. Но это не проблема. Недалеко от нас стоят велорикши, они если и не довезут, так хоть укажут, куда идти. Спрашиваем, почем будет доехать. Первый парень просит 600 рупий. Ну и жадный ты, приятель. Правда, тут же подскакивает второй, постарше (наверно поэтому и более мудрый) и берется нас везти всего за 100 рупий. Правда, мы хоть и похудели, но для тощего рикши все еще слишком тяжелы. Упирается бедный изо всех сил, но временами ему все равно приходится слезать и толкать велик вручную. 15 минут не очень приятных ощущений для всех участвующих сторон и мы переезжаем реку, упираемся в довольно внушительной высоты холм. Что-то не вижу я тут никакой ступы. Но рикша нам говорит, что надо идти вверх по тропинке. Типа, дальше дороги нет, только пешеходная. Ну, ладно, все равно он бы не смог нас туда затащить при всем желании.
Идем в горку. Зазывают нас в храм местный зайти. Не, мы лучше ступу поищем. Указывают нам дорогу — опять наверх. Прошли еще минут 10. Сильно нас не довезли, однако. Наконец видим ступу. Сразу заметно, что это туристический объект. Кругом лотки с сувенирами. Тут же их и изготавливают: кто на пяльцах вышивает, кто бусинки на веревку нанизывает, кто на камнях мантры высекает. Красиво все, но дороговато. Подождем, может в Покхаре сувениры подешевеют.
Вид на Катманду
Поднимаемся по длинной довольно крутой лестнице к ступе наверху. Трудновато нам. Сразу вспомнился подъем на Пик Адама. Как же мы пойдем на трек с такой хилой физподготовкой? Надо бы бросить курить… Что-то совершенно нереально тяжело дается подъем.
Проходим мимо многочисленных желтых статуй Будды. Вокруг них скачут обезьянки, выпрашивают еду. Раскормленные они тут, вид деловой. Сколько на них ни смотри, а все равно еще пару раз сфотографировать хочется, занятные они.
Когда долезаем до самого верха, приходится довольно долго сидеть на ступеньках, чтобы отдышаться. Чой-то мы к треку не очень готовы… К ступе проход платный, мы как раз у будки где продают билеты сидим. Жалко отдавать 250 рупий за вход, но что делать, не зря же мы сюда так упорно лезли.
Удивительно, но для обхода ступы разуваться не нужно. Может потому, что тут большой туристический комплекс, все на это дело уже забили. А может, в Непале так принято, даже и не знаю. Фотографировать ступу довольно тяжело — слишком много посторонних предметов в кадре. Чтобы сделать красивые фотографии как в буклетах, наверно надо залезать куда-нибудь на крышу ближайших строений. К тому же верх ступы сейчас в лесах. Не повезло. Хожу вокруг ступы — вроде все такое экзотичное и интересное, но почему-то совершенно не фотогеничное и вообще я уже так привыкла к таким видам, мне кажется, что так и надо. Чтобы флажки разноцветные на ветру развевались, горели многочисленные чадащие свечки, кучерявенькие каменные львы стерегли входы в храмы, люди в красном и желтом вокруг ходили… Даже и не знаю, на что и глаз кинуть, все как обычно Особенно толпы туристов и лотки с сувенирами. Ладно, пора нам слезать с этого холма, тем более что виды отсюда тоже не ахти, все в дымке. Может, когда-нибудь в другой раз эта ступа меня впечатлит больше.
Спускаемся обратно, к подножию холма. У входа в комплекс стоят таксисты на маленьких белых машинках. Что там рикша говорил про то, что ближе не подъехать? Ну да я его прекрасно понимаю Лень нам идти пешком, пожалуй, побудем сибаритами. Очень выгодно для нас, что тут нет корпоративной этики — перебивают цену друг у друга за милую душу. Едем обратно за 150 рупий.
Опять возвращаемся "к своим баранам" — интернету. Находим место, где он уже по 40 рупий. Такая цена нас устраивает. Правда, в 4 дня опять свет отключают… Придется опять искать. Дима опять втыкается в ноутбук, а я иду посмотреть, что же там все-таки интересного, на площади Дурбар.
Честно иду сразу к будочке, покупаю билет. Мне рассказывают, что его можно проштамповать где-то в туристическом офисе на площади, тогда он будет действителен несколько дней. Ух ты, отлично. Вчера в отеле мне говорили, что на площади также есть почтовое отделение. Надо бы туда заглянуть, отправить открытки.
Очень удачно штампую в турофисе свой билет, продляя его еще на два дня, иду к почте. Тетенька, продающая открытки рядом со входом рассказывает, что почта работает только до 3 и надо приходить завтра. Предлагает купить у нее открытку. Но мне уже не нужно. Из вежливости, впрочем, обещаю купить что-нибудь “потом”.
Гуляю по площади. Вроде как и красиво, а вроде и совершенно не фотогенично. Не складывается эта площадь в единый ансамбль. Там что-то стоит, сям стоит… Сложно тут как-то. Только Дима Шатров умудряется извлекать из этого туристического аттракциона приличные фотографии. Мне это к сожалению не под силу.
Тем не менее, на ступенях многочисленных храмов и на тротуарах толкутся люди. Фотографы “с большими объективами” и штативами занимают стратегические высоты. Грузовик с непальским спецназом стоит у ворот комплекса. Хм, это, наверно, неспроста Я же пытаюсь сфотографировать голубей, гуляющих (прям как в Венеции) по небольшой площадке между храмами и методично разгоняемых детворой. Чуть дальше на ступенях храма сидит ряженый садху. У нас такие товарищи тоже стоят на Красной площади, только одеты Лениным или Грозным. Садху зовет меня с ним фотографироваться. Нет, качаю головой, не хочу. Раз на третий не выдерживает, бежит ко мне сам. Лезет обниматься, лопочет что-то, сует мне сухие цветы в руку, норовит лоб краской намазать. В общем, выполняет программу. От краски решительно отказываюсь — мне в Индии хватило на всю жизнь Ладно, раз уж пообнимался со мной и расщедрился назвать “хорошей″, надо его все-таки сфотографировать. После того, как я щелкаю затвором и вежливо благодарю, садху оживляется еще больше. Просит 200 рупий с меня. Ха, говорю. Во-первых, ты сам подошел, во-вторых, я же “хорошая”? Поэтому на 5 рупий, этого вполне хватит. Мужичок кажется не очень расстроен. Берет деньги и спокойно идет дальше. Похоже, согласен со мной по всем пунктам
Гуляю по площади дальше, от нечего делать захожу в кафешку, реклама которой обещает “отличный вид с крыши”. На крыше, кстати, уже тусуют два фотографа со штативом. Хм, все-таки странно все это. Заказываю для приличия содовую с лимонным соком, делаю несколько кадров площади. Нет, чота все не то, не фотогеничная площадь, пойду вниз
Внизу ко мне привязывается мужичок, хочет быть моим гидом. Обещает показать музеи, храмы с эротическими скульптурами и все-все-все. Хм, эротических скульптур я уже в Каджурахо насмотрелась. Отказываюсь от экскурсии. Но гид трещит и трещит: вот сейчас здесь фестиваль начнется, видишь полиции сколько, народ места занимает. Я тебе все-все про фестиваль расскажу! Аха, вот оно что. А когда, говоришь, фестиваль? Да через полчаса начнется. А что будет? Тыкает пальцем в открытку с “живой богиней″ (маленькая девочка, с густо подведенными глазами и губами как в театре кабуки) — вот, богиня будет! Один раз в году бывает такой фестиваль! Ух ты, на живую богиню я бы посмотрела, это нам повезло, выходит! Ладно, говорю мужичку, я теперь спешу, не могу твою экскурсию слушать. Надо идти Диму из розетки вытащить, а то мало ли сколько фестиваль продлится, интересно же посмотреть. Бегу к выходу, останавливаюсь на минуту сделать пару кадров и опять слышу за спиной бормотание потенциального гида: я тебе то покажу, я тебе се расскажу. Ишь ты, за мной бегает. Неужели по мне похоже, что я буду экскурсию слушать. Сует мне в нос блокнотик с рекомендациями на русском. Вижу только фразу: “все показал и рассказал”. Ну, вот и отлично, а мне не надо
Прибегаю в интернет-кафе, рассказываю Диме про намечающийся фестиваль. Идем с ним обратно на площадь. Я по этой улице круги нарезаю сегодня не хуже той бешеной собаки. Предупреждаю Диму, чтобы билет на площадь не думал покупать. Не за что там платить. Тем более, народу сейчас много идет в ту сторону. Надо только чуть не доходя будки с охранником свернуть чуть левее и пройти с другой стороны храма. И поувереннее, не тормозя. Авось не заметит. Сама быстро бегу вперед, у меня ж все равно пропуск на три дня. Дима за мной бежит, никто его ни о чем не спросил. Кажется, не платить денег за некоторые вещи становится у меня уже спортивным увлечением.
На площади народу еще больше. Все “места в партере” уже заняты. Присаживаемся на краешек ступеней храма. Как бы угадать, где будет основное действо? Кругом кучи народа: женщины с детьми, полицейские в форме и касках, молодежь в китайской одежде шастает.
Сидим не очень долго, сзади уже слышится шум и крики. Бегу к тому месту, где предположительно будут проходить участники шоу. А то мне со ступенек ничего не видно. Сначала идут люди, бьют в тарелки, поднимают страшный грохот. Хорошо бы это на камеру снять, да вот беда, как назло батарейка кончилась. Вот всегда так бывает, по принципу подлости. Ладно, обойдусь фото. Полиции что-то просто немеряно. Как будто марш несогласных в Москве разгонять собираются. Но эти культурные. Дубинами не машут, лиц грозных не делают. Наоборот, сами стоят, глазеют, на свои телефоны фотографируют.
Дальше за толпой шумящих какое-то движение. Ого, да это мужчины на веревках тащат огромную деревянную повозку украшенную чем-то вроде высоченного шатра из веток. Аха, вот в ней-то и сидит богиня? Протаскивают на веревках повозку чуть дальше меня, бросают это занятие и начинают ходить вокруг нее, приплясывая, крича и стуча в тарелки. Вернее, мужички не ходят вокруг, а протискиваются. Тут же стоят полицейские с подфигевшими лицами, типа блюдут порядок. Хотя, какой может быть порядок в этом людском супе? Мамаши и папаши куда-то тащат детей. Кто-то куда-то лезет, что-то тянет. Люди толкаются. Совершенно у них тут сумасшедшие праздники. С повозки слезают какие-то мужички в белом. Кидают что-то в толпу. Из толпы тоже что-то летит в повозку. Ритуальный обмен любезностями Кто не тянется к повозке, фотографирует ее на свои телефоны и цифромыльницы. Все кричат, все движется. Умеют они тут устроить движуху из ничего.
Пытаюсь заглянуть внутрь высокой крытой повозки. Ничего не видно, дядьки в белом загораживают все. Захожу спереди. Нет, похоже, там внутри только изображение богини, человек там не поместится. Движуха тем временем немного спадает, люди начинают расползаться к ступеням храмов. Откуда-то достают целые кучи свечек, начинают их зажигать. Прибегают шустрые длиннообъективные фотографы, “стреляют” очередями. Вот тут я согласна — красивое зрелище. Прессы, кстати, что-то уж больно много на этом шоу, чуть ли не больше, чем полиции Все зажигают свечи, красные отсветы пляшут на лицах. Детям особенно этот процесс нравится. Хотя и не настолько, насколько фотографам
Можно бесконечно смотреть, как люди работают, зажигая огонь. Тем более, если в руках камера. Но Дима меня уже тянет на выход. Ему это зрелище надоело. Ладно, пойдем уж, вроде как ничего больше и не предполагается. Хотя вполне возможно, что уходя сейчас, мы что-нибудь интересное пропустим.
Но уже темнеет, есть хочется. Идем в китайский ресторан. Там все те же клиенты, что и накануне. Едят в основном европейское меню. Мы же опять выпендриваемся с китайскими блюдами. Если заказывать два, есть шанс что одно будет вкусное Второе обязательно оказывается малосъедобным. Вот, например, как вчера: целый таз сыра тофу в какой-то заливке — не очень. А жареная картошка с сосисками — самое оно
25 марта, день 80
Европейский завтрак наконец приготовили как положено — тосты с плавленым сыром. Электричество наконец есть Идем в примеченное накануне турагенство, там на наш взгляд самые приличные условия. Хотим там купить тур в Лхасу. Местные произносят ее как Л’аса, поэтому сначала не очень понимают, куда ж мы хотим Та же история, что и с Гаваной, по произношению легко вычислить русских Визы тоже оформляет агенство, нам нужно только отдать фотографии, паспорта и заполнить анкету. А как же мы будем ездить и гулять по Непалу без паспортов целый месяц? Говорят, что сделают нам ксерокопии, проблем не будет. Итак, наш тур начнется 17 апреля, в тот же день предполагается перейти непальско-китайскую границу. А ничего, что у нас визы истекают 18 апреля? Две милые девушки в агенстве уверяют, что проблемы нет. Правда, у нас не стандартная программа, мы не собираемся возвращаться в Непал после Тибета. Просим сделать нам расширенную тибетскую визу (78$ с человека), чтобы иметь возможность выехать из Лхасы в Китай и там продлить визу для осмотра Китая. Но мы обязательно должны покинуть Тибет после окончания тура, либо взять другой тур в Лхасе. Но визу все равно дадут только при условии, что у нас будет обратный билет. Так что покупаем билеты на поезд до Ланжоу по 85$ каждый. В случае, если все-таки исхитримся купить тур на Кайлаш, эти билеты сгорят. Да, затратное это дело — Тибет.
Заполняем анкеты для китайского посольства. В графе “профессия” привычно пишу фотограф. Дальше еще куча вопросов… Девушки помогают расставить правильно все галочки. На другой стороне анкеты спотыкаюсь о вопрос “адрес вашего работодателя”. Упс. А у меня его нет Я типа фрилансер. Девушки в замешательстве. Берут мою анкету, бегут в кабинет, по-видимому, советоваться с боссом. Та что побойчее и поопытней возвращается озадаченная: вообще-то китайцы не любят пускать прессу в Тибет. Особо фотографов. Ладно, не вопрос, отвечаю. Я могу быть и инженером, давайте другой бланк Заполняю всю эту бодягу еще раз. Теперь я инженер. Даже адрес работодателя могу написать. Какой угодно Мне советуют написать тот же, что и у моего мужа. Рассказываю им страшную тайну — у моего мужа тоже нет работодателя Кстати, муж сильно возмущен тем, что я “инженер”. Опять ругается: инженер должен сидеть в офисе, буквознаки набирать, а не шляться по азии три месяца. Типа, бери быра другой бланк, пиши что ты домохозяйка. Ладно, ради Тибета я готова побыть даже домохозяйкой. Девушки совсем расстроены, достают еще один лист анкеты. Зато нет проблем с адресом нанимателя Правда, такая проблема есть у Димы. Долго советуются с боссом, что же написать. В результате он пишет официальный адрес главного отделения Сбербанка. Нас уверяют, что это подойдет
До кучи решаем купить в этом агенстве еще и пропуска (т.н. пермиты и тимсы) на трек вокруг Аннапурны. Их можно делать во многих местах, но просто нам лень ходить куда-либо еще. Дело в том, что зона вокруг Аннапурны объявлена заповедником и чтобы туда пройти надо оформить официальное разрешение, а если по-просту — заплатить за любование горными красотами малую мзду правительству. Ну, что ж, все живут как могут, я их понимаю Платим по 2800 рупий с человека, отдаем по три фотографии. Одинаковые у нас уже закончились, но нас уверяют, что подойдут любые. Это не китайское посольство, тут порядки попроще. К вечеру обещают оформить нам пропуска. Проявляя крайнюю степень ленивости, покупаем здесь еще и билеты на автобус из Катманду до Биси Сахара на завтра по 500 рупий. Дорого, но нам что-то ужасно не хочется самим идти на автобусную станцию.
После мозговзрывательного посещения турагенства с оформлением всех формальностей идем в интернет. Но до трех часов еще надо бы отправить открытки, а то почтовое отделение опять закроется. Бегу опять на Дурбар. На входе гордо предъявляю суровому охраннику свой трехдневный пропуск. Тут на почте есть специальная мокрая губка, чтобы макать марки, ух ты, цивилизация Не то что в Индии. Само почтовое отделение больше напоминает темный полуподвал. Зато его единственный работник очень любезен. Забирает мои письма, штампует. Ну, открыточки, до встречи в России На выходе натыкаюсь на уже знакомую продавщицу открыток. Тоже меня узнает: а, ты все-таки пришла сегодня вовремя, как я тебе говорила. Купи у меня что-нибудь, ты ж обещала! Да, действительно обещала… Ну ладно, сегодня я в хорошем расположении. Выбираю несколько открыток, чтобы порадовать добрую женщину.
Иду погулять еще раз по Дурбару. Повозка с богиней все еще стоит на прежнем месте. Хотя былого ажиотажа уже нет. Зато свечи все еще горят в большом количестве. Долго гулять сегодня не получится, надо еще закупиться теплыми вещами для трека и каким-нибудь перекусоном. Забираю Диму из интернета, идем в ближайший маленький супермаркет, закупаемся шоколадками, печеньками и орешками. Попутно в нашей корзинке образовываеются также китайская свиная ветчина, анчоусы в томате и большая бутылка рома. Вот это действительно нужная вещь на треке Хоть и тяжелая. Вся эта радость тянет на 3000 рупий (правда, один ром стоит 560). Шоколадок и орешков так много, что девушка на кассе три раза сбивается, считая наши покупки. Да, пробивать цену автоматически здесь еще не умеют.
Теперь надо бы решить вопрос с экипировкой.
Идем по многочисленным магазинчикам, исследуем предложение. Покупать спальники нам кажется очень дорогим удовольствием. Нам указывают на магазин, где можно взять их в аренду. 40 рупий в день за спальник, приемлемая цена. Один из них, как говорят, даже новый. А другой — только один раз использованный. На спальничках фальшивый логотип Mammut и бирка обещающая -5 С комфорт. Что-то я сомневаюсь, скорее, они на 5 С… Зато упаковываются в маленькие свертки, не больше моей сумочки и весят очень мало. Оставляем за них залог 100$ за спальники, покупаем мне перчатки и две шапки а-ля спецназ — дырки только для глаз, все остальное закрыто. За этот набор платим 600 рупий. Вот это уже неплохие цены. Хочу еще купить теплую безрукавочку-душегреечку, но они здесь дороговаты, от 2000 до 4000 рупий. Дима уверяет, что в горах не настолько холодно, насколько я хочу это представить. Хотя моими приготовлениями он уже впечатлен. Только поэтому и покупает себе “шапку спецназовца”. На самом деле, по давней традиции, он собирается проходить перевал в сандалиях
Идем опять в интернет, отписываться и отзваниваться перед долгим затишьем на треке. Забираем в турагенстве билет на автобус на завтра и наши пропуска в консервационную зону Аннапурны.
По возвращении в отель узнаем, можно ли оставить им на хранение лишние вещи. Менеджер, который был так добр к нам все эти дни и “кормил” бесплатным интернетом, кажется слегка обижен. Еще бы, мы не купили у него тур в Лхасу, не купили пермиты на трек, даже билет на автобус не купили. Нехорошо-с. Тем более, что мы хотим оставить свои ценности ему на хранение… Спрашивает, а где мы будем брать портера? Вообще-то, мы собирались сориентироваться прямо на месте… Но уж раз такое дело, ладно, возьмем пожалуй портера в отеле. В принципе бывает два вида сопровождающих: гиды и портеры. Зачем нужен гид, не могу понять, хоть убей. Какие экскурсии он там будет рассказывать? Конечно, если трек какой-нибудь сложно-экстремально-экзотичный, может гид и нужен, дабы показывать дорогу и рассказывать про “прочие опасносте” и правильное поведение с местной флоро-фауной. Но у нас-то трек для пенсионеров, гид нам явно ни к чему. А вот портер… Теоретически, я в Диму верю. А практически — лучше уж гулять по горам налегке и получать удовольствие. А рюкзак пусть кто-нибудь другой тащит
Менеджер нам предлагает ход конем: портер-он-же-гид, то есть, если по-просту, англоговорящий местный парень. Да пусть и так, а то бывают портеры, которые вообще ни бельмеса не знают по-английски. С такими конечно труднее договориться Стоит портер “с языком” 12$ в сутки. Как долго мы будем проходить маршрут, мы не знаем. На всякий случай договариваемся на 20 дней. Через пол часа нам обещают предъявить нашего гида. ОК, пока пойдем на ужин в полюбившийся Диме китайский ресторан. На этот раз и я вошла в азарт “китайской съестной рулетки”, заказываю себе грибы, обложенные чем-то вроде маленьких вареных кочашков китайского салата. Еда непривычная, но есть можно. Дима же опять заказывает картошку (угадал) и нечто, вместо чего нам приносят таз вареных макаронов рожками, выглядящих совсем не так, как на картинке (вот тут уж точно не угадал). Зато за нашу преданность этому заведению мне уже второй раз бесплатно приносят большой чайник жасминового чая.
По возвращении в отель знакомимся со своим гидом. Зовут Аджей (хотя я его тут же сокращаю до Аджи), выглядит совершенно как индус. Вроде как приятный парень, только не выглядит способным тащить наш рюкзак через перевал Ну да это его проблемы. Говорит, что он вообще-то больше гид, просто сейчас нет работы. Договариваемся с ним, что разбудит нас завтра в 5-30 утра, ибо у нас автобус в 7, и надо еще снять денег в банкомате. А то сегодня мы хорошенько потратились Гид просит пятьдесят процентов предоплаты. Мне это не совсем нравится, но уж ладно. Обещаем, что дадим ему денег завтра, после посещения АТМ.
Идем в номер, где я раскладываю все содержимое нашего рюкзака на две кучи — то, что мы возьмем на трек и то, что можно оставить в отеле. Как интересно разбираться в собственном рюкзаке, нахожу на дне уже забытые сувениры из Шри-Ланки и Индии. В результате тщательнейшего отбора получается два внушительных пакета с сувенирами и прочими мелочами. Оставить в отеле решаю даже внешнюю вспышку и телефон. Надеюсь, на них никто не позарится.
Ой, что-то страшно мне, как оно там сложится, с треком. Но сомневаться уже некогда, и так спать остается всего пять часов. Завтра стартуем к Аннапурне.
