4 февраля, день 31
Мы на восточном побережье Индии, следовательно, солнце на рассвете встает прямо из океана. Интересно на это посмотреть. Вот только не уверена, осилим ли. Поставила с вечера будильник на 6 утра. Проснуться смогла, даже открыла глаз. За окном темно. Ладно, переставила на 6-30. Честно проснулась, вышла на балкон: уже совсем рассвело, народу куча на пляже, прямо митинг какой-то. Рыбаки отправляются в море. Персонал отеля тоже при деле - моют, подметают. Все здорово, но солнечного диска не видно, на горизонте тучи. Даже не понятно, в каком месте солнце вышло. Ладно, переставила будильник на 7 и пошла спать. В 7 утра солнце уже очень высоко, это уже и не рассвет, а так, утро. Расстроилась, но не сильно. Пошла досыпать.
Читала в отчетах, что прямые автобусы на Канчи ходят довольно редко. По-хорошему, надо было бы заранее озаботиться их расписанием. Но ни о чем заботиться не хочется, как соберемся, так и пойдем на станцию. Авось все будет хорошо.
Завтракаем стандартными тостами и вареными яйцами. Сегодня нам не хотят нести чайник с кофе, предлагают граненые стаканы. Лень выяснять, что случилось с чайником. Ладно, несите в стакане. Кофе вкусный, хоть и с молоком. В Ланке молоко всегда приносили отдельно.
Опять официант отжигает: видит у нас пачку сигарет, на ней картинка “курение опасно для вашего здоровья, бла-бла, и легкие нарисованы”. Сначала они с Димой дружно вспоминают как будет “легкие” по-английски. Потом официант показывает на себе, где по его представлениям они находятся. Выходит, что где-то по бокам желудка, внизу. Подходит второй, тоже начинает блистать познаниями. То ли они сами что-то курят по утрам, то ли я даже не представляю, чему же их учат в школе. И ведь живут же с такими знаниями о мире, в ус не дуют.
Ближе к 12 выдвигаемся наконец к автобусной станции. Аха, вот и нужный нам номер стоит, 212а. Но нас зовут в другой, более цивильный. Он идет через Канчипурам транзитом.
Занимаем места, едем. Музыка индийская играет, за окном мелькают рисовые плантации. Красота. Лучший экскурсионный автобус - рейсовый. Платим по 20 рупий, а сколько впечатлений. Ехать 2 часа, хоть здесь и не далеко. К 2 часам дня приезжаем на грязную шумную автостанцию. Как много людей, автобусов и лотков с едой. Некоторые сидят в пыли, некоторые там лежат. Рядом с женщинами возятся в грязи и пыли мелкие голые дети. Там же, на земле, разложены товары: еда, бижутерия, журналы. Интересуюсь у Димы, нравится ли ему все еще Индия. “Она меня не шокирует, тут нет ничего, что я бы не видел на площади трех вокзалов″ - отвечает. Да, только это концентрат наших бомжатников, причем еще и разукрашенный. Пестрое такое все.
Стоим посередине этого пыльного муравейника, ждем знака свыше. Он является в лице невысокого полненького индийца. Предлагает отвезти нас к храмам. Уже знает к каким. Мда, как я не оригинальна в своих желаниях, все ездят по этому маршруту. Вычитала, что тут есть туристический офис, он в отеле Тамил Наду. Торгуюсь с тук-тукером, сколько будет объехать в пять храмов и в отель. Приятно с ними торговаться, входим в азарт, смеемся. Целый спектакль. А может это я уже привыкла за месяц к правилам игры. Договариваемся ехать за 400. Если вам понравится, дадите 450. Красивый ход.
Привозит нас в отель Тамил Наду. Но здесь никакого туристического офиса нет. Ну хорошо, пусть нет офиса, а карта города у вас есть? Идут искать, приносят. Типа, последний экземпляр. Достаю блокнот с выписанными мной вчера названиями храмов. Вместе с тук-тукером находим все кроме одного на карте. Ладно, он и так знает где находится пятый, едем. Но сначала хитрый водитель зазывает нас на шелковую фабрику. Крутит рукой у самого моего носа: только на 10 минут, мадам! Нет, не хотим. Но храмы все равно сейчас закрыты, поехали пока, только посмотрите на шелка и все. Да, это правда, я читала что храмы днем закрыты. Но в принципе нам все равно, в большинство из них не индуистов не пускают. Нет, не хотим на фабрику.
Водитель сдается, везет в первый храм. Обходим его вокруг. Смотреть особо не на что, так, слоники, львы… Ключник подрывается открыть нам дверь внутрь, но мы же знаем, что это не бывает бесплатно. Отказываемся. Хотя мужчина очень резв и почти настойчив. Едем в следующий. Очень древний. Дима убегает вперед, пока я фотографирую экстерьер. Вхожу во внутренний дворик, из-за угла выскакивает охранник, показывает мне: это ниши для медитаций в стене, очень древние, вот, смотри. А фотографировать внутри храма нельзя, фотосъемка 20 рупий. Ладно, говорю. Радостно протягивает руку. Нет, ладно в том смысле, что не буду фотографировать. Иду дальше, поворачиваю за угол, там группа японских туристов: залезают в ниши для медитации, фотографируются. Подумала, что ведь это нельзя считать внутренностью храма, дверь же, вон, закрыта на ключ. А это наружная сторона храма, хоть и внутри дворика, обнесенного стеной с барельефами. Так что разрешаю себе тоже пофотографировать.
Только выхожу из храма, Дима подбегает радостный, у него уже тут все схвачено: присмотрел открытки по 10 рупий штука. Покупаем набор. Пользуясь нашим хорошим расположением, торговцы бегут кучей к нам, показывают разные диковины. Вот металлическая тяжелая чаша, ее надо поставить на ладонь, стукнуть деревянным пестиком, а потом водить по внешней стороне чаши, тогда она гудит. Причем громко так. Впечатляемся и радумся как дети. Пробуем сами. Получается. Вокруг нас уже собралась толпа, все участвуют в шоу “удиви туриста и разведи его на бабки”. Показывают тот же номер, но с колокольчиком. Здорово, но нашим сердцем уже завладела чаша. Прицениваемся. Ну, после такого фуррора стоить дешево она не может. 1000 рупий! Неее, много. Уходим, нас догоняют, говорят 900. Опять уходим, хоть я и притормаживаю специально, а то вдруг не будут догонять. Все понимают, догоняют. Уже суют в руки, завернутую в газету. 700 рупий. Ну ладно, пусть 700, а то тут туристов не очень много, на что ж вы есть будете. Отдают чашу. Э, а вторую часть набора? Хихикают - а полный набор 900! Не, так не пойдет. Упорствуют не долго, отдают и палочку тоже. Конечно, за 700 рупий продать грязную палку и старую миску - большая удача. Чувствую себя индейцем, которому только что впарили стеклянные бусы. Или обезьянкой. Но довольны по уши. Вроде фигня, а сколько позитива.
Третий храм. Надо разуваться, чтобы зайти в ограду. Малость стремно ходить по такой грязи босиком, но уж ладно. Грязи бояться, в Индию не ездить. Оставлять обувь на входе тоже как-то стремно, Дима носит ее в руках. Делают замечания. Оказывается, суть не в том, чтобы разуться, а в том, что в храме в принципе ее быть не должно. Ходим по галерее с колоннами, глазеем. Люди подходят к статуе коровы, кланяются. Нет, я не могу серьезно воспринимать религию, где надо почитать коров. Я воспитана так, что это говядина, а не реликвия.
Едем в следующий храм. Диме малость надоело и он туда не идет. Я оставляю обувь в тук-туке, иду внутрь. На вход в храм стоит длинная очередь. Встаю тоже. Мужчина передо мной интересуется, откуда я. Россия? А, Путин! Да, говорю, Путин, только сейчас у нас президент - Медведев. Произносит это слово, но так, что понять его невозможно, “Путин” ему дается гораздо лучше. Интересуется, как зовут мистера Путина. Повторить такое он не в состоянии. Чтобы как-то поддержать беседу, вспоминает еще одного президента: Горбачев. Да, вот и поговорили о политике.
Через несколько человек от меня стоит маленькая группа европейцев. Почти уже на входе в храм их просят покинуть очередь. Мне вроде ничего не говорят. Мужчина передо мной показывает на плакат “фотосъемка запрещена”. Ладно, не буду. Но вот бежит прохлопавший меня охранник - мне тоже “выйти из строя”. Выхожу к стоящим все там же европейцам. Наверно, из-за камеры не пускают, говорю по-английски. Нет, отвечает женщина по-русски, не из-за этого. Ах, ну да, тут же плакат: не индуистам вход запрещен. Что же теперь делать? - интересуются русские. Ходить вокруг, отвечаю. И иду. За храмом пруд, вода в нем зеленая и грязная, рыбки плавают. По другой стороне пруда погонщик ведет двух храмовых слонов с разрисованными узорами лбами. Иду за ними. Слоны останавливаются у входа в храм, погонщик с палкой садится между ними. Желающие дают слону монетку, он ловко сгребает ее хоботом, им же дотрагивается до головы дающего, “благословляет”. Хотя народ, судя по реакции, относится к этому как к аттракциону, а не религиозному ритуалу. Смеются, глазеют на слонов.
Остается последний храм. Идем вдвоем, обувь оставляем в тук-туке. Опять 25 рупий за фото. Нас встречает шустрый дедудшка, тащит в храм. Вишнуитский. Тут есть кришнаиты, а есть почитатели вишну. Показывает знак на лбу - вот это знак вишну. А если горизонтальная полоска - кришны. В храме, как утверждает мой экскурсовод, сто колонн. Все резные. И на всех изображены разные сцены. Вот бык борется со слоном. Вот мужчина поражает льва. А это женщины, видишь, женщины, не мужчины. Ой, какая полезная информация. Так, за дедушкой, перебегаю от одной колонный к другой. Мало что понимаю из его рассказа, но задумчиво киваю на все. Показывает на очередную колонну, что-то трещит, указывает рукой - фотографируй. Послушно фотографирую. Идем к следующей. Дима гордо ходит в стороне, не любит, когда ему навязывают услуги гида. Заканчивает экскурсию дедушка вполне стандартной фразой. Лезу в сумку, свечу купюрами, достаю 50. Но дедушка уже приметил в моей руке сотню. Указывает на нее. Ай, ладно, дедушка, здешние места меня сильно размягчают, на 100. Дима сильно недоволен моей щедростью, ворчит.
Все посмотрели, едем на автостанцию. Отдаем водителю 450 рупий. Идем искать свой автобус. Вот он, только народу очень много. Мест почти нет. Но все равно залезаем, уже скоро стемнеет, не хочется здесь долго торчать. Только я успеваю сесть, пол автобуса подхватывается и бежит на выход, к другому автобусу. Дима поддается панике, бежит с ними. Начинается штурм другого автобуса. Мы люди бывалые, искушенные в таких вещах. Так что простискиваемся в числе прочих внутрь, садимся. Спрашиваю, на всякий случай, куда этот автобус, в Мамаллапурам? Упс, нет, совсем не туда. Вылезаем обратно, идем в уже почти опустевший 212а. Садимся, только расслабляемся - водитель встает, достает табличку с номером и маршрутом. Автобус дальше не идет. Вот новость. Вылезаем. Задумчиво стоим посереди станции. Все куда-то бегут, тащут баулы, торгуют едой, берут штурмом автобусы. Штурмы здесь жесткие. Автобус еще только подъезжает, а его, на ходу, берут в оцепление плотной толпой. Особо умные закидывают через окно свои сумки на сиденья - забивают места. На ходу пытаются залезть внутрь, выходящие начинают скандалить и лезть наружу, водитель сигналит. Все это одновременно и очень экспрессивно. Стоим в стороне и любуемся картиной. Да, интересная жизнь у людей.
Больше всего удивляют женщины. Как они в сари и с сумками умудряются конкурировать за место в автобусе - вот уж где нужна сноровка. У женщин тут красивые заколки - с живыми цветами. Целые букеты в волосах, разноцветные. Красиво. Еще из цветов делают гирлянды для подношения в храме. Надевают их на скульптуру кого-нибудь из почитаемых божеств. Я малодушно жалею столько потраченных цветов. Одних роз ушло - можно столько огромных букетов забацать…
Стоим на вокзале, скучаем. Стемнеет скоро. А нашего автобуса все нет. Пыльно здесь как. Даже местные закрывают лицо платками. “Пыль с дорог Индии” - да, ее тут действительно много, хоть на экспорт отправляй. Чувствую на лице плотненький слой грязи, уже очень хочется мыться. От грусти закуриваем. Тут же становимся звездами. Все на нас смотрят, оборачиваются. Не знаю, в чем прикол. Вообще-то индийцы курят. Хоть и немногие. Может, они не понимают, как можно курить в такой пыли. А я не понимаю, как можно в ней жить.
Подъезжает очередной автобус. Начинается очередной штурм. Иду узнать, может, он идет через Мамаллапурам. Случайно замечаем наш автобус, выруливающий с задворков. Садимся на те же места, за тем же водителем. Наверно, чинился.
Штурма не было, но постепенно свободных мест не остается. Едем медленно по городу, часто останавливаемся. Попадаем в пробку. Народу набивается все больше. Стемнело. На дорогах попадаются стада коров. Объезжаем. Как же медленно. Тут ехать всего ничего по ровной хорошей дороге, а мы ползем как каракатицы. Уже хочется есть. Мечтаю о картошке с селедкой. В автобус заскакивают торговцы, предлагают виноград фасованный в маленькие пакетики. Нет, воздержусь.
Народ уже висит снаружи. Передают внутрь свои пакеты и сумки, на временное хранение. Окна без стекол, с горизонтальными прутами где-то на трети высоты. Я предположила, чтобы заснувшие не вываливались наружу. Но у Димы есть более вероятное объяснение: чтобы при штурме автобуса не залезали через окна. Вполне допускаю.
Чем медленнее едет автобус, тем злее становлюсь. Потому как мой ужин отодвигается на все более и более поздний час. А на трех тостах весь день как-то грустно.
Наконец приезжаем. Идти в наше кафе как-то не хочется, дорого там, особенно рыба. Идем в рекомендованный путеводителем ресторан. Как много на этой улице европейцев. Похоже, это самое тусовое место. В кафе через дорогу полно народу, почти нет свободных мест. И все белые. Даже странно мне такое видеть, отвыкла :) Еда здесь дешевле, заказываю себе и суп и пасту и блин с бананом и даже, вдогонку, картофельный салат. Прошу кофе. Кофе нет. Ну хорошо, чай. Чая тоже нет, улыбается официант. Ладно, тогда апельсиновый сок. Несут еду долго, но зато когда приносят, понимаю что все не осилю. Правда, картофельного салата так и нет. И хорошо, спущу на тормозах, уже не могу есть. Поели на 775 рупий. Относительно недорого, много всего заказывали. Супы здесь около 50 рупий, второе - от 100 до 200. В среднем по 130-150. Подозреваю, что могло бы быть и дешевле. Все-таки 150 рупий, это 100 рублей. Не сказала бы что очень дешево. До цен энергиевской столовой им далеко. Вот полный обед за 100 рублей - это было бы дело…
