Самое сердце гор находится в Карачаево-Черкесии. Это вам скажет любой местный житель. Ранним утром, когда горы еще дремлют в голубой дымке, наша экскурсионная группа уже покорила перевал Кум-Баши. На высоту 2043 метра мы взлетели на автобусе, самой высоты и не заметив. Передышка на пятнадцать минут замаскирована под завтрак.
Чудесным образом из открытого всем ветрам ржавого вагончика на белый свет появляются ароматный травяной чай и горячие лепешки с мясом и сыром. Многолетняя традиция кавказского гостеприимства в этих местах, уже сильно тронутых цивилизацией (даже сочинцы бы позавидовали шоссе, ведущему в Теберду), почти не претерпела изменений.
При минус шестнадцати высохший бурьян ощетинивается кристаллами льда, напоминая декорации замка Снежной Королевы. Прямо над дорогой желтеет доломитовый утес. Только потом, разглядывая фотографии из командировки, понимаешь, что так привлекало внимание в этой каменной глыбе: очертаниями она весьма напоминает египетского Сфинкса. Как раз за его спиной скрывается в отдалении самая значительная пирамида – двуглавый Эльбрус. Но запечатлеть его так и не удалось: лишь на мгновение горная громада появилась среди низких снежных туч и снова скрылась, еще раз показав свой непростой характер.
Для крохотных горных селений на десять дворов каждое дорога через перевал Кум-Баши – единственная возможность купить продукты, необходимые в быту вещи и инструменты: супермаркетов и торговых центров в горах не сыщешь. Восемь утра, час назад закончился ночной снегопад, но лента шоссе в Теберду, змеей извивающаяся среди холмистых предгорий, уже безопасна для передвижения. Дорожные службы расчистили снежные заносы, обильно посыпав трассу песком. Эх, нам бы такую оперативность коммунальщиков на Мамайском и Уч-Дерском перевалах…
А вот и сама Теберда – признанный курорт Карачаево-Черкесии, знаменитый санаториями для лечения заболеваний органов дыхания (способствует выздоровлению не столько медицина, сколько сосны, которых здесь десятки гектаров). Здесь же находятся турбазы, с которых в сезон отправляются одна за другой группы на покорение островерхих пиков, здесь тренируются альпинисты и спортсмены, чья специализация – горный туризм.
Короткая остановка на кордоне Тебердинского заповедника. Наш гид выходит оформить групповой билет, и уже через 20 минут дорога завершается тупиком. Как грибы вокруг пня, по периметру пятачка располагаются гостиницы и гостинички всех мастей и размеров, в разной степени достроенности. Дико было бы увидеть такой строительный бум на землях нашего заповедникa. Хотя если верить другой карте, заповедник находится в несколько другой стороне, а горнолыжные комплексы относятся к зоне национального парка.
Подниматься наверх предстоит несколькими способами. До пересадки на вторую очередь идет что-то вроде фуникулера и стоит 300 рублей (по 150 за спуск и подъем). Деньги мы отдали гиду, он их передал канатчикам. Волшебная фраза для беспроблемного спуска на обратном пути – фамилия экскурсовода. Далее вверх ведут еще несколько канатных дорог, по 150 рублей каждая. Мы проехали еще одну очередь на открытой двукресельной канатной дороге. Ветра не было, сыпал мелкий сухой снег, сквозь тучи даже проглядывало солнце. На выходе с фотоаппаратом наперевес нас уже поджидал гид. Канатчик, даже не помогший сойти с кресла, вручил замусоленную бумажку с каким-то номером – наш обратный билет… Понятное дело, у диких домбайских народов кассовый аппарат в принципе отсутствует. Но это обстоятельство может расстроить разве только командировочных.
На следующую очередь выстроился хвост длиной в несколько десятков метров. Мы с мамой решили не ждать: время ограничено, наверху все равно из-за снегопада ничего не видно, да и кататься никто из нас не собирался – если только поглазеть… Поэтому мы забрели в одно из многочисленных кафе, взяли по стакану глинтвейна, заказали обед (удивительно, но здесь его действительно можно заказать, и вам принесут еду к назначенному времени за указанный столик) и отправились на открытую террасу фотографироваться. Горы лишь просматривались в снежной дымке, над нами летали какие-то мелкие, но судя по форме клюва все-таки хищные, птички и было совершенно не холодно.
Обсудив по телефону все проблемы и поделившись впечатлениями с мужьями, мы решили размяться. По щиколотку увязая в снегу, уворачиваясь от лыжников и джигитов на снегоходах, побродили по шерстяному рынку – брат заказал купить безрукавку. Лучше бы мы ни о чем торговок не спрашивали: каждая считала своим долгом впарить нам хоть пару носков, пока мы не вернулись обратно в кафе. Зато снегом насладились в полной мере: в Сочи такого сухого и пушистого никогда не бывает из-за влажности.
Когда животы совсем подвело, вернулись в кафе. Обедать решили экстремально, исходя из национальной особенности карачаевской кухни. Заказали какое-то блюдо из… яка. Выглядело это как вареная картошка с зеленью и луком и кусок шеи какого-то животного. Хотя кости в нем было больше, нежели мяса, як весьма понравился. Шашлычок из него, наверное, еще вкуснее, но мы наелись от пуза выбранным блюдом. Смешно, но в целом за наш обед мы отдали около 300 рублей на человека. За эту цену можно было простить все мелкие огрехи местной кухни.
Обратно спустились без особых проблем, рассчитав время таким образом, чтобы хватило на шопинг и санитарные надобности. Внизу среди сосен заметили живописный мостик. Наверняка там получаются волшебные фотографии, но необходимо было идти в обход, а это требовало времени. Его-то у нас и не было… Зато сторговались до 450 (с 800) рублей за безрукавку Димке, меня зачем-то потянуло на экзотику, и я выложила 150 рублей за майонезную баночку варенья из сосновых шишек. Попробовала деликатес уже дома. Совет: не повторяйте моей ошибки, только если вы не любитель жевать опилки в сосновой смоле…
Автобус дожидался нас на стоянке, все пришли вовремя. Кроме того, мы забрали туристов из вчерашней группы – они накануне решили остаться в Домбае на ночь. Становились в «летающей тарелке» - это один из самых популярных отелей Домбая, на второй очереди канатной дороги. Отдыхом остались довольны, заплатив за троих 4500 рублей. Вернулись в Кисловодск мы часам к девяти вечера. Дул ветер, подмораживало. Автобус пришлось ждать минут сорок, но он все-таки появился. Зато спали без задних ног, а наутро еще предстояло Эльбрус покорять…
