В Кампале - столице Уганды, самом большом ее городе с населением в 1,3 миллионов человек мы побывали дважды. Первый раз - когда только прилетели в страну, мы ехали через нее из Энтеббе в Джинджу. Второй раз - когда вернулись с северо-востока Уганды, чтобы продолжить отсюда наше путешествие на северо-запад. И оба раза Кампала показалась нам ужасным мегаполисом, таким, из которого хочется уехать и не возвращаться.
В Кампале нет метро, и все, кому надо куда-то добраться, передвигаются на машинах, маршрутках, велосипедах и мотоциклах, которые газуют, дымят, воняют и постоянно стоят в таких пробках, которые не снились даже Москве. Все 1,3 миллионов населения!
Представьте себе дорожный затор, в котором не может протиснуться даже велосипедист, или пробку, которая состоит только из мотоциклистов. И ведь такое тут бывает постоянно! А добавьте к этому еще сплошной рынок вдоль дорог, на коем продают все, что только может прийти в голову, начиная от чищенных ананасов и маракуйи, и заканчивая мебелью, запчастями и б/ушными детскими велосипедами и колясками! В общем, самая жестокая жесть!
Что же касается общественного транспорта, то даже сами африканцы считают, что в Африке есть два самых хаотичных и бестолковых автовокзала. И оба они находятся в Кампале.
Конечно, здесь, наверняка, есть и более приличные районы. Но вдохнуть в этом городе полной грудью вряд ли у кого-то получится. Повсюду ужасный смог.
Рынок же - это вообще отдельная песня. Первый раз, когда мы въезжали в Кампалу, мы прочно и надолго встали в пробку. Сначала мы не особо поняли, что, собственно, произошло. Дорога, по которой мы ехали, конечно, была узковата, но не сказать, что настолько, чтобы встать и не двигаться с места в течение получаса. Всему виной стал рынок - торговцы, помимо обочин, заняли добрую четверть шоссе, а объезжать их, сами понимаете, быстро ни у кого не получалось. На рынке нас больше всего потрясли мебельные ряды. Представьте себе выставленные вдоль шоссе прямо под открытым небом мягкие диваны, кресла, кровати, столы, шкафы, стулья. И не имеет никакого значения, какая нынче погода: солнце, дождь, тропический ливень, жуткая жара или пыль, коя моментально покрывает все своим толстым красным покровом (внутри машины, когда были закрыты все окна и двери, мы наблюдали, как пыль покрыла все буквально за пару часов). Диваны стоят! Независимо от их первоначального колора, все они уже давно приобрели от этой пыли красный оттенок, но это все ничего - главное, что их покупают. Мы видели, как навстречу нам из Кампалы ехали десятки частных легковых машин, из багажников которых торчали остовы кроватей, а на крыше ехали диваны и кресла. Порой, все эту прелесть перевозили на мотоциклах и велосипедах. Вы думаете, что перевезти кровать на велосипеде никак не получится? Еще как получится! Однажды мы видели, как на одном велосипеде мужчина вез две кровати и два кресла. Рассказать как? А очень просто! Берется кровать, ставится на велосипед в той же позиции, как обычно на пол, и привязывается. На нее ставятся два кресла, а на них сверху еще одна кровать. Получается этакий кроватно-кресельный сэндвич. Все вместе они связываются между собой, а затем привязываются к велосипеду. И всё! Можно ехать!
Кстати, производили мебель тут же на рынке. Одни рабочие выстругивали каркасы диванов и кроватей из находившихся здесь же горбылей, другие тут же обивали их поролоном и обшивали тканью! В общем, китайцы со своими подпольными фабриками, глядя на все это и на скорость, с которой все делалось, нервно бы курили газеты.
С достопримечательностями в Кампале особо не сложилось. В старом городе есть холм, который так и называется - Старая Кампала. В этом районе изначально селились мусульмане, и сейчас они здесь продолжают жить. Но внешне этот район, в принципе, ничем не отличается от всех прочих - тот же рынок, те же пробки, хотя пробки, может, и не такие прочные, в которые мы попали на въезде в саму Кампалу. Но чтобы не искушать судьбу и не застрять где-нибудь, в Старую Кампалу мы отправились на бода-бода - так в Уганде называют мотоциклы. Бода-бода благополучно объезжал все скопления машин и буквально через 10-15 минут мы были уже у главной мечети на холме.
Кроме того, что здесь селились мусульмане, именно в этом месте в 1890 году английским капитаном Лугардом была официально основана Кампала. И именно тут до сих пор находится первый английский форт.
Нынче форт подреставрировали и разместили в нем какую-то контору. Но осматривать его изнутри никому не возбраняется. По сути своей, это небольшое здание с единственной комнатой внутри. Мило и симпатично, особенно в сравнении со многими другими угандийскими постройками.
Что же касается мечети, то она тут практически совсем новая. Возвести ее решил угандийский лидер Иди Амин в начале 1970-х годов, так как он сам был мусульманином и вынашивал идею сделать ислам государственной религией Уганды, даже несмотря на то, что в стране в ту пору было всего десять процентов мусульман. Но так как экономика тогда была в развале, денег на строительство мечети не хватило, и стройка заморозилась аж более чем на 20 лет. А в начале 2000-х на помощь пришел ливийский полковник Каддафи, дал денег, и мечеть достроили. Выглядит она теперь вполне презентабельно, но посетить ее нам не удалось. Несмотря на то, что вход в мечеть был бесплатный, с нас решили содрать довольно-таки нехилую сумму денег: за фотосъемку на ее территории и за то, что мне выдали косынку для прохода. Сумма была настолько нехилой, что мы сочли сие явной наглостью и внутрь не пошли. В конце концов, что-то я сомневаюсь, что эта мечеть лучше и красивее той же Голубой в Стамбуле.
А вот самым интересным местом в Кампале, на мой взгляд, все-таки можно назвать гробницы Касуби, даже несмотря на то, что они недавно сгорели.
Суть в том, что до прихода сюда англичан в 1890-х годах, на территории современной Уганды располагалось несколько местных королевств, главным из которых было королевство Буганда. Англичане установили здесь свой протекторат, назначили своего губернатора, но королевства продолжали существовать. Гробницы Касуби - это как раз гробницы королей государства Буганда, которые жили и правили здесь в 19-20 веках. Всего их здесь захоронено четыре. Хотя, по большому счету, это совершенно не соответствует бугандийским традициям, кои были тут раньше. Раньше, как только к власти приходил новый король, в королевстве сразу выбиралось новое место для столицы, и король вместе со своей свитой и подданными переезжал туда. Оттуда он правил, там умирал и там его хоронили. А когда приходил следующий король, он опять выбирал новое место, и снова столица вместе с ним переезжала.
Но с приходом англичан традиции постепенно начали меняться, и, как я уже говорила, в гробницах Касуби захоронено сразу четыре короля, начиная от Мутесы Первого, правившего с 1856 по 1884 годы, и заканчивая Мутесой Вторым, коий правил в 1939-1969 годах. Гробницы являли собой довольно-таки большое здание с деревянными столбами под соломенной крышей. Говорят, что сейчас на их восстановление требуется около пяти миллионов долларов, и вроде как часть денег уже выделена, и реставрационные работы начались. Но внутрь пока посетителей не пускают. Кстати, не исключено, что с реставрацией поможет ЮНЕСКО, так как до пожара гробницы Касуби были внесено в его список всемирного наследия.
Пока же можно осмотреть лишь небольшое кладбище принцев и принцесс, расположенное на склоне холма за гробницами.
Вообще, просто поразительно, что, несмотря на уже вполне продвинутые в плане медицины времена, большинство принцев и принцесс жили совсем не долго. Да что там говорить, даже многие короли жили мало. Кто-то умер от желтой лихорадки, кто-то от малярии, кого-то просто убили.
Но меня больше всего потрясла история наследника одного из королей, могила которого тоже есть на кладбище. Он погиб, когда ему было всего четыре годика. А дело было так. Одна из жен короля родила ему первенца. Вторая же жутко ревновала, она хотела, чтобы ее дети унаследовали престол. Когда малышу исполнилось четыре года, она его просто отравила. Что потом сделали с этой дрянью, история умалчивает, но, думаю, что поплатилась она за свой поступок не хило. По крайней мере, хочется в это верить: если о подробностях узнал король, то он вряд ли оставил это дело без последствий для нее.
Рядом с гробницами Касуби мы осмотрели дома, где раньше жили жены, сестры и матери королей. А также домик, в котором хранились королевские барабаны. Барабаны в Буганде играли огромную роль: одни из них провозглашали восхождение короля на трон, другие били, когда он приезжал или уезжал, третьи - когда кто-то из королевской семьи умирал.
В дом, где хранились барабаны, нельзя было заходить женщинам. А человек, который охранял их - он назывался кавуула - должен был прожить всю жизнь в безбрачии. С нашей точки зрения, маразм, конечно. Но были и еще похлеще. Например, для того, чтобы сыграть на барабане, который извещал о смерти кого-то из королевской семьи, были нужны специальные палочки, сделанные из... человеческих костей. Для этого хватали того, кто первым привлекал внимание королевской свиты, убивали и вырезали у него плечевые кости, из которых и делали палочки. Этот обычай отменили англичане, как только установили в Уганде (и в частности в Буганде) свой протекторат.
Но поверьте, обычаи в королевстве Буганда были еще не настолько убийственны по сравнению с теми, что сложились, например, в других королевствах. Так, допустим, в королевстве Буньора (сейчас это города Масинди, Хойма и их окрестности) еще не так давно существовал жуткий обычай похорон короля. Для этой цели у короля выдирали челюсть и клали ее в кувшин. После этого выкапывали колодец, на дно колодца сажали самую старшую или самую любимую жену короля и давали ей этот кувшин в руки. А затем из толпы пришедших поглазеть на похороны зевак хватали первых попавшихся, отрубали у них конечности и закидывали ими колодец. На этом похороны завершались, а жена короля погибала под завалами из человеческих рук и ног.
К счастью, сейчас этот обычай далеко в прошлом.
Домики жен короля в окрестностях гробниц Касуби стоят полукругом, сами они круглые и опять-таки под соломенными крышами. Правда, крыши некоторых из них ныне покрыты металлом, но, как нам объяснил наш экскурсовод, это абсолютно неправильно. Все крыши должны быть соломенными, как раньше, и их обязательно таковыми сделают, как только найдут на реставрацию все пять миллионов долларов.
На этом осмотр гробниц Касуби и Кампалы в целом мы завершили. Остается только добавить, что во времена Иди Амина все королевства на территории современной Уганды перестали существовать. Но сейчас, несмотря на то, что Уганда теперь - государство, во главе которого стоит президент, они опять восстановлены.
В Кампале мы жили в отеле "Hotel City Square", ужинали в "Food Lounge".
Посмотреть фотоальбомы можно здесь:
Жуть в центре Африки - часть 1. МегаполисЖуть в центре Африки - часть 2. Что посмотреть?
