14 марта, день 69
Сотовый телефон у нас разрядился, а розетки тут настолько разболтанные, что вилка зарядника из них просто выпадает. Поэтому надеемся только на себя, как сможем проснуться, так и выедем. Правда, мне ранние вставания даются нелегко. Просыпаюсь с большим трудом. Дима хочет поскорей уже уехать из Агры и вообще из Индии Едем на станцию. Вчера нам сказали, что до Джанси есть прямые государственные автобусы. Но их нет. Единственный выход - ехать до Гвалиора, а потом пересаживаться на Джанси. Садимся на переднее сиденье обычного рейсового автобуса, рюкзак ставим вперед, в отгороженную пластиком кабину водителя. Все как всегда Хоть поспать и не удается, дорога вполне нормальная, ехать не трудно.
В Джанси пересаживаемся на другой рейсовый автобус. Нам предлагают закинуть рюкзак на крышу. Отказываемся наотрез. Лучше мы купим еще один билет. Местные не понимают причину такого странного поведения, но что-либо объяснять им все равно бесполезно. Отсылают меня за билетами в кассу. Хм, странно, обычно всегда платили кондуктору. Покупаю три билета по 65 рупий в кассе. Садимся на самое последнее, длинное сиденье, рюкзак ставим рядом с собой, у окошка. Автобус, как всегда, добирает по городу пассажиров. Перед нами садятся дедуля в белом и бабушка с закрытым покрывалом лицом. Кондуктор ходит по салону, обилечивает подсевших пассажиров. Подходит и к нашим соседям. Те реагируют на предложение заплатить довольно агрессивно, если переводить интонацию, то примерно “какие еще билеты? нет, не будем мы ничего платить! и так вот рис подорожал!” Кондуктор вяло пытается читать им мораль. Дедуля грозно привстает с места, бабушка нервно натягивает на лицо покрывало, мол, надоел ты нам, уйди лучше. Минут через пять кондуктор и правда флегматично разворачивается и отстает от них.
Дорога сначала идет вполне нормальная, но потом начинаются многочисленные участки ремонта с объездами. Трясемся по обочине, в густых клубах пыли. Совсем рядом сверкает только что уложенным ровным асфальтом основная полоса. Жаль, что дорогу не успели доделать к нашему приезду Дальше становится еще хуже, выезжаем на почти полностью разрушенный старый участок дороги. Все в ямах. Мне не видно, что там впереди, но автобус виляет как пьяный, объезжает многочисленные рытвины не снижая скорости. Нас начинает то и дело подбрасывать на кочках. Все сильнее и сильнее. Подброшенные очередным сильным ударом, подлетаем так высоко, что при ударе об сиденье начинает болеть спина. Главное, чтобы этот аттракцион пережила наша техника. Дима старается амортизировать удары, но трясет все равно порядочно. После очередного сильного “бумса” автобус притормаживает и пассажиры обернувшись назад с напряжением вглядываются в дорогу. Похоже, выглядывают на ней свои тюки, слетевшие с крыши :)
Да, дорога ужасна, но и она наконец заканчивается. Походкой пьяных матросов выходим из автобуса. К нам уже спешат тук-тукеры, устраиваем тендер. Отюда до Орчи 18 километров. Договариваемся ехать за 150 рупий. Дорога идет по красивой сельской местности. Поля с желто-зеленой и золотой пшеницей, голые деревья с красными цветами, почти чистые, но все же слегка отливающие буро-зеленым речки. Какой тут вкусный воздух. Такой запах бывает в старых музеях, где есть паркет и старые книги. Наверно, это пахнет трава и сухая земля. По всему видно, здесь самый разгар сухого сезона. Деревья стоят почти голые, а листья сухой шелухой устилают землю вокруг.
Приезжаем в Орчу. Приятный городок. Тут меньше народу на улицах, чище и как-то просторнее, чем в том районе Агры, где мы жили. Заселяемся в рекомендованный путеводителем отель с видом на крепость. Номер стоит 450 рупий. Просим зарегистрировать нас позже, мы типа спешим посмотреть достопримечательность. Дима надеется избежать нудной процедуры заполнения анкеты.
Идем к форту через длинный каменный мост. Вдоль дороги сидят разукрашенные люди с ярко-желтых и оранжевых одеждах, играют кто на чем может. Кто в “тарелки” бьет, кто на местном струнном инструменте бренчит. Сразу видно, что для туритов стараются. Фотографирую одного из работников туриндустрии. Сначала радуется мне как родной, но видя, что я не собираюсь платить, теряет свою лучезарность. Разворачиваюсь и иду дальше. Мне вслед летят оклики и недовольное бормотание. Зря я обидела дедушку, но что-то настроения нет после “прыгающего” автобуса, да и есть очень хочется уже. Билет на вход стоит 250 рупий и еще 25 за фото. Отдаю 600 рупий кассиру, делая губы куриной гузкой - много они просят за свои развалины. Особенно это меня нервирует на голодный желудок. Рядом с кассой стоит парень, напрашивается в гиды. Отказываюсь. “Ты откуда? Русская? А, русские не говорят по-английски” - объясняет мое нехотение парень. Почему это? - как бы не соглашаюсь я, засовывая в сумку сдачу. Ну, 95% не говорят - уточняет он. А я отношусь к остальным пяти процентам, но экскурсию все равно не хочу - выпаливаю я скороговоркой. Надо же, от голода мой английский только расцветает :)
Идем смотреть, за что же мы заплатили. Первый внутренний дворик не очень впечатляет. Кто-то спит под колонной зала для приемов, напротив - ресторан совкового вида без признаков жизни. Сидим на лавочке, слушаем тишину, смотрим на парящих в небе огромных хищных птиц. Ладно, отдохнули немного, теперь идем во дворец. Там красивый внутренний двор, лучше чем в Агре, и толпа молодежи фотографируется “на фоне”. Просят у Димы разрешения сфотографироваться и с нами. Поднимаемся наверх по узкой лесенке, ходим вдоль закрытых резными решеточками галерей. С одной из стен открывается совершенно нереальной красоты вид. Внизу сухой, как в сказке или сюрреалистическом кино сад с голыми деревьями, густо цветущими красно-оранжевыми мелкими цветочками. За садом - желто-зеленые поля пшеницы, река небесно-синего цвета и старинные каменные храмы с конусообразными высокими куполами. На меня сваливается счастье фотографа, нашедшего натурный “клад”. Правда, действительность так красива и широка, что не влезает в узкие рамки оптико-электронной системы.
Самое главное благо здесь - тишина. Мы ходим почти одни, на закате, глядя на окружающие дворец поля и слушая лишь крики птиц и завывание ветра в сводах галерей. Ближе к закату, правда, набегают местные туристы. Молодежь просто несносная. Ходят и плюют везде, гогочут. Индийский аналог наших гопнегов, наверно.
Совсем почти перед закатом меня осеняет, что надо спуститься и погулять в нереальном “сказочном” саду и на поля. Бежим вниз. Хожу по саду, примериваясь и так и сяк, но все равно глазами вижу гораздо более впечатляющую картину, чем через объектив. Может быть, этот сад нужно снимать на видео, а не фотографировать. Почти готовые декорации к какому-нибудь артовому фильму, только чуть туману подпустить Абсолютная тишина, только оттеняемая криком птиц и хрустом сухих листьев под ногами. Абсолютная статичность предметов вокруг, ни одна ветока не шелохнется. И желтый камень. Беседка, ворота, ограда, какой-то флигель с арочными окнами. Все это пустое, полуразрушенное, молчаливое, древнее.
Такая картина вполне достойна того, чтобы присниться Уж не знаю, правда ли, но говорят что не все люди видят цветные сны. Я никогда в жизни не видела черно-белых. А вот такой сон, с желтым камнем, голубым небом и красными цветами на деревьях - вполне мог бы быть моим
Хочется еще выйти к полю, сделать хотя бы пару снимков с колосками. Но сад, где мы находимся, со всех сторон окружен высокими стенами. Ношусь вдоль ограды в творческом фотографическом угаре, Дима понуро бредет сзади. Наконец соображаю, что можно выйти в ворота. Хоть они и не в том направлении, где я видела поле, зато есть проход. Сразу за воротами нахожу небольшую делянку, засаженную пшеницей. На другой стороне сидят на ограждении дети, болтают ногами, дурачатся. Пока фотографирую поле и детей, с недовольным бормотанием подбегает дедуля. Сначала думаю, что это он на меня, но похоже, его гнев направлен на детей, которых как ветром сдувает с ограды. Ко мне дедушка настроен радушно. Указывает на дерево с цветами: флавер! Да, я их уже видела. Можно, я лучше вас сфотографирую? Соглашается. Ну все, фотодень удался, теперь можно идти на ужин.
Дима сидит за воротами на камне в позе крайнего уныния. Очень хочет кушать. Идем искать приличное место для ужина. Сначала заходим в одно, приличное с виду место, просим меню и содовую со свежим лимонным соком (ужасно хочется пить, причем кислого). Диме место уже перестает нравиться: грязные столы и мухи. Сегодня он крайне щепетилен в выборе места для ужина. Выпиваем залпом содовую - о, нектар богов! - и идем искать более приличное место. Обходим в поисках хорошей едальни рыночную и храмовую площади забитые лавочками с сувенирами и лотками с едой, китайской дребеденью и даже ядрено-разноцветными пирамидками сухих индийских красок, но ничего не находим. Протискиваемся через специальные хитрые заграждения от коров (наподобие турникетов или мини-лабиринтов) обратно на улицу. А вот и симпатичное на вид кафе на крыше дома. Поднимаемся туда.
Хозяин - сама любезность. Бегает вокруг нас, болтает без умолку. Знакомит с женой (она же повар), притаскивает тетрадку с отзывами, открывает записи на русском. “…Мы приехали в Индию и первый раз решили поесть здесь. Нам понравилось. Не так уж все страшно, как рассказывали…” - читаю я вслух. Долго смеемся над творчеством соотечественников. На остальных двух доступных мне языках записи намного скучнее. Все в духе “очень хорошо и вкусно”. Зато на “богатом и могучем” можно так расхвалить блюдо, что брать его никогда не захочется Хозяин интересуется, положительны ли рецензии. Да, честно говорю я, указывая на строчку: “берите тут побольше пива!” Это очень положительное пожелание На самом деле, еда действительно вполне нормальная. И хозяин очень потешный. Мне даже предъявляют свеклу и огурец, которые будут в моем салате. Правда, когда Диме приносят “острый кисло-сладкий суп”, который он заказывает тут уже третий месяц, его вид становится полной неожиданностью для нас. Да это же простые щи! Дима рассказывает, что его суп, он… в общем, он совсем не такой! Хозяин заводит что-то про множество регионов в Индии и свои местные рецепты. Ну не настолько же! Он даже не острый! Пока Дима спорит с хозяином, я успеваю молча съесть половину порции. Какая, в сущности разница, что принесли, если очень хочется есть?
Пока ждем второе, хозяин развлекает нас беседой. Оказывается, ему не нравится Николя Саркози и он считает опасными граждан Израиля. Это почему же? А вот, оживляется хозяин, пришли ко мне как-то двое… Заказали пива и вина. Разлили и того и другого по стаканам. А потом достали кокаин… И все мои клиенты поразбежались, увидев такую картину. А это были очень сильные и опасные израильтяне, они там служат в армии, им хорошо платят, вот они и приезжают на отпуск в Индию… А потом они попросили еще вина, да. А я им сказал, что это невозможно. Тогда они ушли и счет не оплатили. Да и пусть, главное, чтобы их больше не видеть. Я вежливо поддакиваю: действительно, безобразие. Хотя, такие типы и у нас бывают… Дима как-то некстати вворачивает, что каждый пятый житель Израиля - русский. От этого хозяин как-то конфузится, грустнеет и убегает на кухню, к жене.
Пока Дима пьет пиво, я наблюдаю за неким подобием светового шоу в крепости. Подсветка включается то в одном месте, то в другом. Играет какая-то сумбурная музычка, в записи. Потом все гаснет. Через некоторое времся повторяется снова. Нет, не очень зрелищно. Дима наконец допивает пиво и мы бредем пустеющей темной улицей к себе в отель. Спать хочется просто убийственно.
Будильник реанимировать удалось, так что мы точно знаем, во сколько завтра встаем - 5:30.
