Вообще-то мы едем в сторону Сиемрипа, но по дороге решили сделать небольшую петлю, благо время позволяло, через некие руины древних времён. По слухам, подчерпнутым из интернета и из разговоров с местным населением, Самбор Прей Кук старше Ангор Вата, хуже сохранился и не столь популярен для туристов. Последнее нас несказанно радует и решает наш маршрут.

Прикинув примерно дистанции и месторасположение, заложили на поиск два дня и, найдя на трассе соответствующий поворот, едем сначала по трясучей бетонке, а потом уже и по грунтовой дороге, по щиколотку в красной пыли. Плотность населёнки при удалении от трассы быстро падает, пока не сходит к редким, хотя немаленьким, надо сказать, деревням.

Впечатляет высота отдельностоящих пальм. Некоторые из этих гигантов достигают сорокаметровой высоты.
Впечатляет высота отдельностоящих пальм. Некоторые из этих гигантов достигают сорокаметровой высоты.

Дети собирают кешью ещё до вызревания семян (самих орехов). Камбоджийцы предпочитают есть с перцем и солью плодоножки кешью, эдакие грушевидные мягкие фрукты, или на вкус овощи скорее, водянистые и пахнущие прогорклым маслом.

На ночлег, как обычно, заезжаем в монастырь. Сегодня праздник полной луны, потому нас встречают свежепобритые монахи, они бреются к полнолунию. Нас сразу отдают под опеку местному учителю английского языка (на фото — в голубой рубашке). Хотя бы потому, что в этом деревенском монастыре монахи по-английски не говорят, и он единственный понимает нас.


С учителем мы отправляемся готовить ужин. У него есть рис и яйца, а у нас есть ананас и кофе. Обрадовавшись ананасу, учитель заверил нас что если есть рис с ананасом, то улучшается память. Попутно приготовлению ужина он рассказал нам о том, что он не местный и ездит домой к маме раз в полгода. Работает без выходных, и зарплата у него 50 долларов в месяц, часть из них он отправляет родителям. Живет в монастыре, питается в основном рисом — привозит от родителей сразу мешок. Раньше было ещё тяжелее, работал на сносе старых зданий, параллельно учился в университете, который закончил всего два года назад. Учителю 35 лет, он одинок, хочет жениться, но не может, говорит, что на это нужны деньги, без капитала семью завести не получится. Ругается на своих деревенских учеников: "Трудно с ними работать, совсем не хотят учиться, очень ленивый ум".

Электричества здесь нет, для освещения используют автомобильные аккумуляторы, втыкая в них лампочки.

Юные монахи внимательно наблюдали за нами до самой темноты, а потом пошли жечь листья, собранные на территории монастыря. Феерическое и, какое то мистическое, что ли, зрелище — оранжевые смеющиеся тени во всполохах огня, среди огромных пальм в темноте монастыря в джунглях. Некоторые вещи сфотографировать непросто, их можно только увидеть и почувствовать.

На следующий день выезжаем в сторону разрушенного храмового комплекса на территории, где был древний город Ишанапура.
В теории мы рассчитали три возможные дороги ведущие через храмовые комплексы и выбрали наиболее удалённую. Пролетаем мимо будки охраны и оказываемся в лесу, потому что дорога начала петлять и разветвляться, а мы выдерживали направление по карте.

Трудно поверить, но этом руинам почти полторы тысячи лет. Строго говоря, это самые древние сохранившиеся постройки в этой части мира.
Весь лес вокруг усеян строениями и их фрагментами, разрушенными настолько, что уже нельзя иногда угадать форму. Посещаемыми туристами являются три наиболее сохранившихся прасата. Хотя, если поездить вокруг, можно найти другие постройки разной степени разрушенности.

Проехав пару километров по тропинкам по спирали от центральных храмов, уткнулись в болотце и, перейдя его по бамбуковому мостику, оказались посреди деревни.
После полудня буйволы залезают в воду и плескаются там ныряя с головой. Буйволы — основное сельскохозяйственное животное в Камбодже. Большая их часть имеют окраску чёрно-коричневую и тёмно-серую, и им, наверное, жарко ходить под палящим солнцем на открытом пастбище.

Прикинули путь назад и едем в обратном направлении — тропинки-грунтовка-бетонка-асфальт. До темноты оставалось лишь час-полтора.



Заехав в очередной монастырь, опять оказываемся на празднике. На сей раз праздник посвящён священному дереву, а мы приглашенными гостями. Довольно неожиданно Альбине был вручён микрофон, и менеджер-монах попросил рассказать о себе и нашем пути. Немного растерявшись, Альбина сделала краткую презентацию, ответила на пару вопросов, после чего менеджер в микрофон высказал назидание своим подопечным: "Вот видите, учите английский и сможете общаться с гостями, как я".

Само празднование проходит весело: люди, пришедшие на праздник — нарядная молодежь и старшее поколение —, рассаживаются вокруг украшенного гирлядами и лампочками, как новогодняя ёлка, дерева, а монахи поют дхармы. Затем все водят хоровод с бенгальскими огнями в руках. Ритуал занимает час с небольшим, после чего все расходятся.


Наутро, перекусив тык-крылоком и сладким рисом на дороге, отправляемся дальше. До Сиемрипа остался день пути. Но приедем мы туда лишь через три дня.