Буддистских храмов в Камакуре много. Из-за этого город даже называют восточным Киото. От себя добавлю еще прозвище "эконом-Киото", т.к. стандартная "такса" здешних храмов - всего 300 йен (в Киото - 500-600). ;-)
Любопытно, что на карте города к названию некоторых храмов сделана приписка в скобочках с именем цветка. Мол, в этом храме особенно хороши азалии, здесь - нарциссы, а тут и вообще мох. Самый известный из «цветочных» храмов даже имеет второе название - храм гортензий (по-японски - адзисай). Говорят, во время цветения титульных растений в эти храмы стоят большие очереди. Но, честное пионерское, в гортензиевый храм я б и очередь отстояла – люблю её до чертиков! Но сезон гортензий, увы – июнь. Да и остальные цветы к нашему приезду уже отцвели, так что программу визита я составляла по принципу «to see must-sees».
После утренней праздничной церемонии в Цуругаока Хатимангу мы пошли в направлении Кита-Камакура – северной части города. Там находится несколько примечательных буддистских храмов, в т.ч. два из "пяти великих храмов дзэн" в Камакуре.
Часто туристы начинают свой день в Камакуре именно отсюда. Дело в том, что подавляющее большинство народа приезжает из Токио, т.е. с севера. При этом ж/д-станция Кита-Камакура, вокруг которой в 5…15-минутной пешей доступности раскиданы местные храмы, предшествует станции собственно Камакура, откуда удобно добираться во все остальные части города.
После осмотра северной части очень логично пойти в сторону Цуругаока Хатиман-гу, прихватив по дороге еще столько буддистских храмов, сколько захочется – их тут пруд пруди прямо вдоль дороги. Если интересно, можно зайти в Камакурский музей современного искусства, он тоже у этой дороги находится. Пешком от станции Кита-Камакура до Цуругаока Хатиман-гу можно дойти минут 30-40 (не считая заходов в храмы/музей).
Но мы, как всегда, пошли другим путем, т.к. нам в Цуругаока Хатиман-гу надо было топать прямо с утра.
Поглазев на тамошнюю церемонию, мы купили забавный амулет c Хелло Китти – лучницей, а также несколько бамбуковых закладок с лучниками более традиционными. Потом пришлось немного попрепираться, кому узнавать дорогу "на север". Победила, как обычно, я. ;-) А Денису пришлось объясняться с аборигенами. ;-) Впрочем, на этот раз опрос прошёл быстро, и через 3 минуты мы уже были на той самой дороге, о которой я писала выше.
Дорога сама по себе очень симпатичная, даром что активно проезжая. Многие дома весьма зажиточные даже на вид. Некоторые здания – весьма неожиданные, почти европейские. Отдельная история - дворики. За картинками отсылаю всех в фотоальбом: http://tourbina.ru/authors/Lapine/travels/view/120670/photo/6981/.
Кэнтё-дзи считается первым из пяти великих дзэн-буддистских храмов Камакуры. Основан он был в XIII в., однако неоднократно горел, и самые старые современные постройки относятся к началу периода Эдо (т.е. к началу XVII в.).
Первое, что видишь, заходя на территорию храма - колоссальные ворота Сан-мон. С этими воротами связана легенда о тануки (японской енотовидной собаке), который, чтобы помочь в стротельстве, превратился в монаха. Таким образом он отблагодарил настоятелей храма, которые всегда были добры к нему.
Тануки, кстати, является очень популярным героем японского фольклора и очень любим японцами (что, впрочем, не мешает им делать в большом количестве танучьи чучела).
Сан-мон действительно впечатляют. Пожалуй, более масштабные ворота мы видели только в Киото.
Рядом с воротами - храмовый колокол Бонсё (отлит в XIII в., национальное сокровище Японии).
За воротами - можжевеловые деревья, которые 700 лет назад семечками привез со своей родины основатель храма китаец Ранкэй Дорю.
За можжевельниками - Буцу-дэн (зал Будды) со статуей Дзидзо на алтаре и Хат-то (зал Дхармы).
Интерьер Буцу-дэн явно очень старый. Резьба по дереву, в традициях дзэн-буддизма не крашенная, потемнела. Здание действительно древнее, на этом месте стоит с середины XVII в., когда его по частям перевезли из Токио.
Хат-то - новее, всего-то начало XIX в. (это заметно). Дракон на потолке был написан к 750-летию храма в 2003 г. (проспонсирован электрической компанией).
В храмовой брошюре написано, что это самая большая буддистская деревянная постройка в восточной Японии (верить или не верить - сами решайте).
Кусок территории за Хат-то огорожен отдельной изгородью с китайскими воротцами Кара-мон. Воротца эти, впрочем, закрыты, но справа от них можно пройти к главному зданию храма - Хо-дзё. Во время нашего визита здесь происходило чтение сутр. Толстый священник восседал на стуле, перед ним на скамейке сидели три или четыре японца в черной офисной одежде и повторяли по напечатанному в брошюрках то, что произносил священник. Присутствавал еще монах, который в нужные моменты ударял в барабан. Японцы были разного пола и возраста, похоже, семья.
По случаю этой церемонии внутрь зала мы проходить не стали, лишь обошли его по террасе по периметру. С противоположной от входа стороны разбит потрясающий сад с прудом в виде иероглифа, означающего "mind" (сознание, разум).
В Кэнтё-дзи периодически проводят что-то вроде тренинга для начинающих буддистов из гайдзинов (по-английски). Записаться может любой желающий.
На территории храма попадаются самодеятельные художники из числа японских пенсионеров.
За храмом, на зеленых горах находится Хан-со-бо - охранный синтоистский храм Кэнтё-дзи. Каждый буддистский храм имеет такого "спутника". Тамошние ками защищают от злых духов место, на котором стоит "охраняемый" храм.
Мы решили туда сходить. Идти нужно было по улочке, вдоль которой стоят жилые дома. Правда, тут они были не такие шикарные, как вдоль дороги из Цуругаока Хатиман-гу. Наоборот - буквально картонные буквально будочки. С крошечными палисадниками и крошечными заборчиками, на которых даже маленькие японские почтовые ящики выглядели огромными. Улочка тоже не Ленинский проспект: когда мимо нас проехал мусорный японский грузовичок (размером с хороший московский джип), мы с ним едва разминулись.
Домики кончились, дорога пошла ощутимо в гору сквозь бамбуковые заросли. В зарослях что-то яростно билось о бамбук с натурально металлическим звуком. Оказалось - цикады.
Тут мы поняли, что идти еще далеко и высоко, а времени у нас мало. Пришлось развернуться.
У выхода купили за 1000 йен маленького Даруму - символическое изображение Бодхидхармы. Перед очередным Новым Годом каждый уважающий себя японец покупает такую куклу в буддистском храме, загадывает желание и рисует кукле зрачок в правом глазу. Если к следующему Новому Году желание исполнилось - зрачок рисуют и в левом. Если нет - несут обратно в храм и сжигают.
У ворот встретили очередную огромную японскую бабочку и потопали дальше к станции Кита-Камакура.
Улочки Камакуры, надо сказать, продолжали нас радовать. То специально обученный человек стрижет деревья, то пожилой рикша решил перекусить.
Убила наповал пластмассовая собака в будке в одном из двориков. Привязана на поводок (!!!).
Тут мы встретили нашего первого за эту поездку и вполне настоящего японского кота. Огромный рыжий зверь принадлежал хозяйке маленькой художественной галерейки-магазинчика и дрых на стойке. Похоже, послужил моделью для многих продаваемых здесь живописных полотен (все они без исключения были посвящены кошкам). Погладиться дался легко, даже не проснулся.
Минут за 15-20 дошли до второго из пяти великих дзэнских храмов - Энгаку-дзи. Он находится буквально у платформы Кита-Камакура.
Знаменит тем, что в нем хранится очередной зуб Будды. Ирония моя связана с тем, что даже я, которая побывала всего лишь в двух буддистских странах (в Японии и на Шри Ланке), умудрилась посетить сразу два храмах, где хранится зуб Будды. При том, что, согласно преданию (как нам его рассказывал гид на Цейлоне), после сожжения тела Будды зуб в золе нашли всего один. Так-то. :-)
На Шри Ланке в храме Далала Малигава в Канди, где хранится "мой первый" зуб Будды, его держат в золотом саргофаге, украшенном драгоценными камнями. Говорят, что раз в несколько десятков лет саргофаг открывают, и зуб можно увидеть (правда, только если ты священник или монах соответствующего ранга).
Японский зуб народу не показывают вообще. Даже здание, в котором он хранится - Сяри-дэн - можно увидеть только через ограду.
Главные ворота (Cан-мон) в Энгаку-дзи также наличествуют, но не настолько большие, как в Кэнтё-дзи.
Интерьер Буцу-дэн немного странный, выкрашенными колоннами напоминает советский дом культуры.
В одном из углов огороженного садика перед Буцу-дэн находится довольно неожиданная "скульптурная группа" под названием Хяку Каннон (100 Каннон). Это довольно маленькие статуи, похожие больше на дзидзо, чем на Каннон, своими рядами образующие что-то вроде аллеек. Мы попытались по этим аллейкам пройти, но наткнулись на растущее прямо посреди дороги дерево.
Деревья, кстати, стригла бригада рабочих. В момент нашего обхода 100 Каннон у них был перерыв на обед, и они сидели, привалившись к террасе вокруг Буцу-дэн, отдыхали после приема пищи. На нас смотрели как на идиотов. :-)
Другая примечательная постройка в Энгаку-дзи - мавзолей одного из настоятелей храма. К нему даже пускают только за отдельную плату.
Перед тем, как покинуть храм, очень рекомендую не полениться и забраться по довольно высокой лестнице к О-ганэ, храмовому колоколу.
Самое приятное в этом колоколе - чайная рядом с ним. Тут можно посидеть в тишине и спокойствии, выпить горячего или холодного чаю со сладостями, посмотреть на город внизу. Очень уютно.
Почаёвничав, мы отправились снова на праздник в Цуругаока Хатиман-гу.
После тамошнего парада микоси времени у нас осталось немного. Лил дождь. Поэтому в храм Дзуисен-дзи, знаменитый не только своими нарциссами, но и садом камней и вообще садами, мы не поехали (хотя даже в автобус нужный вскочили было). До сих пор немного жалею. :-/
Зато сели в другой автобус и поехали к большому камакурскому Будде.
Если честно, Будда оказался не такой большой, как я ожидала. По-моему, в храме Тодай-дзи в Наре больше. Даже если и нет, то там сам храм огромен, а местный Будда в результате давнего цунами остался "голый", без крыши над головой.
Как каждый уважающий себя Дайбуцу (т.е. Большой Будда), камакурский имеет при себе тапочки, размер коих призван подчеркнуть размеры самого Будды.
Самое веселое в этих тапочках то, что реальный размер ноги Дайбуцу неизвестен, ибо стоп у статуи в силу ее позы попросту не видно.
Главным развлечением является залаз внутрь Будды. Он полый, а на спине в районе лопаток в нем есть окошки, пропускающее дневной свет. Снаружи открытые ставни окон напоминают крылья ангела. :-)
Изнутри можно разглядеть, как соединены между собой отдельные части статуи. Способы соединения разные, в зависимости от места приложения - плечи, шея, голова и т.п. Имеется подробная информация об этом на английском, с картинками.
От Дайбуцу мы потопали к храму Хасэ-дера.
В храме хранится девятиметровая статуя 11-рукой Каннон, коей он и посвящен. Согласно легенде, аж в 721 г. монах Токудо Сёнин обнаружил в деревне Хасэ рядом с Нарой огромное камфорное дерево. "Вау! - подумал монах. - Да тут на две 11-головых Каннон материалу хватит!" Сказано - сделано. Одну Каннон отдали в храм Хасэ-дера рядом с Нарой, вторую (неожиданный поворот) выбросили в море рядом с тем местом, где сейчас Осака. С молитвой, чтобы статуя вновь явилась верующим. И она явилась в 736 г., всплыв недалеко от Камакуры, вся в лучах света. Пришлось основать свою Хасэ-дэру и тут. Насколько я знаю, первая, нарская, сейчас не слишком-то известна (хотя г-н dewynter не так давно в этой Хасэ-дэре был, обещал фотки). Зато вторая очень даже популярна среди туристов. И, по-моему, не зря. Очень славный храм.
Больше всего, конечно, всем нравятся Дзидзо-до и толпы дзидзо рядом с ним.
Главное здание храма - Каннон-до. В нем та самая статуя и стоит. Фотографировать, ясное дело, нельзя. Только снаружи. На фотке справа - Каннон-до, слева - Амида-до. Здесь, как нетрудно догадаться, внутри находится статуя Будды Амитабхи.
Тут же - маленький охранный храмик нашей любимой синтоистской богини Инари.
Имеется, конечно, Кёзо, хранилище сутр. Сделано в виде огромного вращающегося цилиндра.
Храмовые здания расположены на разной высоте на склоне холма. На самом верзу - Каннон-до, Амида-до, Кёзо (и еще несколько, в т.ч. небольшой музей), чуть ниже - Дзидзо-до, в самом низу - Бэнтэн-до.
Бэнтэн-до посвящен богине Бэндзайтэн, которая в Камакуре, а особенно на острове Эносима по соседству, в большом почете. На Эносиме даже есть храм с обнаженной статуей этой богини, что, вообще-то, из рук вон для буддизма. Бэндзайтэн "отвечает" за всё, что течет и льется - воду, слова, звуки и т.п. Соответственно, она является богиней моря, красноречия, музыки и т.п. В подавляющем большинстве случаев ее изображают со струнным музыкальным инструментом типа лютни в руке. Храмы Бэндзайтэн строят рядом с водой (в данном случае наличествует пруд, да и море недалеко). В местном Бэнтэн-до хранится статуя богини, изваянная, согласно преданию, самим Кобо Дайси. Видимо, поэтому внутрь не пускают.
Рядом с Бэнтэн-до стоит современная статуя Дзидзо, очень кавайи, поэтому с ней фотографируются буквально все японские девушки.
Но самое интересное, по-моему, не Бэнтэн-до и не модерновый Дзидзо, а пещера Бэнтэн-куцу. Состоит она из двух залов, соединенных проходами. В первом, относительно большом, довольно темно, а в нишах в стенах стоят статуи Бэндзайтэн (опознали ее по лютне) и 16-и ее детей. Под ногами мокро, проходы узкие и низкие, идти не очень приятно. Зато когда попадаешь во второй зал, понимаешь, что лез сюда не зря: всё свободное пространство на "полу" и даже каждая выбоинка на "стенах" сплошь заставлены крошечными, не больше 5 см, деревянными фигурками Бэндзайтэн. На подошве каждой написана просьба к богине. Стоит ящик со "свежими" фигурками, за денежку можно оттуда вынуть одну и самому чего-то попросить.
Фотографий, увы, нет. Денис долго пытался, но бросил - слишком уж свет плохой и некуда упереться.
Храм Хасэ-дэра, как я уже упомянула, находится недалеко, примерно в 10-15 мин. пешком, от моря. Наверху, рядом с Каннон-до, есть смотровая площадка, с нее море прекрасно видно. Погода, правда, была не ахти. Но, несмотря на это, мы всё же решили к морю выйти.
На самом подходе наблюдали потрясающую картину. Вернее, я наблюдала, т.к. Денис отстал что-то сфотографировать. А я иду себе спокойно, уже последнюю дорогу перед пляжем перешла, вдруг над головой что-то крупное пронеслось и бухнулось на телеграфный столб. Оказалось - огромная хищная птица, похоже, ястреб. В клюве какая-то добыча. Видимо, присел перекусить. Так тут же налетели немаленькие черные японские вороны и принялись еду отбирать. Еле отмахался крыльями.
Пляж, на который мы вышли, называется Юигахама. Мокрый песок показался мне почти черным. Море тоже темное, холодное, но почти спокойное. Ножки я в нем помочила, а как же. ;-)
Берег заставлен рыбацкими лодками, завешен сетями.
На пляже встретили бабушку с собакой (и кучу ворон, но они отдельно :-) ) Денису собачка очень понравилась, он даже разузнал у бабули, как ее зовут (потом, правда, забыл ;-) ).
От моря к станции ж/д ехали на транспорте, гордо называемом электричкой. На самом же деле, трамвай он и в Африке Японии трамвай. К тому же, страшно набитый и душный.
До Токио добрались без приключений, поужинали в яки-торне рядом с отелем. Спать легли пораньше, ведь завтра рано утром мы наконец-то вылетали в национальный парк Сиретоко, на самый дальний конец острова Хоккайдо. Ура! :-)
15 сентября 2009 г.
