Наступил второй день треккинга. Рано-рано утром мы сразу же после легкого завтрака отправились в путь. Идти уже значительно легче, чем в первый день. Наконец-то появилась возможность смотреть не только себе под ноги, чтобы не подскользнуться, но и на окрестности (в первый день, чтобы посмотреть вокруг, нужно было остановиться, на ходу это делать не получалось).
Идет конец августа, и в этом районе Мьянмы в самом разгаре уборка урожая. Зерновые пока еще, видимо, не созрели. Но крестьяне не простаивают. У них в самом разгаре уборка капусты, тыквы, клубней имбиря, лука и арахиса.
Первый раз в жизни удалось увидеть, как убирают арахис. Действительно, это оказался в полном смысле слова земляной орех. Растет он клубнями под землей - примерно так же, как и обычная картошка. Да и технология его уборки примерно такая же. Клубни выкапывают, выворачивая их на поверхность. Потом их собирают, вручную обрывают, отделяя от ботвы (в Мьянме почти все делается вручную), собирают в корзины и мешки. Однако, прежде, чем заложить свежевырытый арахис на хранение или отправить его на переработку, его нужно еще и просушить (чтобы не запрел в мешках). Этим занимаются уже не в полях, а в деревнях. Прямо посреди двора раскладывают большую циновку и на него высыпают арахис. Там его периодически перемешивают, чтобы равномерно просушить под палящими лучами солнца. При этом нужно не пропустить момент, когда пойдет дождь. В этом случае циновку просто берут за угол и затаскивают вместе с арахисом под крышу сарая. Когда солнце опять появится, арахис вернется на свое место. Когда арахис в достаточной степени высохнет, его соберут в мешки и повезут на продажу — естественно, не на тракторе или грузовике, а на деревянной арбе.
Арба как вид транспорта
Деревянная арба — аналог нашей телеги, только с двумя большими колесами вместо четырех маленьких — в Мьянме пока еще не перешла из разряда средств транспорта в разряд экзотики. Буквально в каждом деревенском дворе есть по крайней мере одна арба. Арбы можно видеть на полях, в огородах, на сельских дорогах — в этом случае они запряжены одним или двумя быками. Быки выглядят устрашающе, но на самом деле они невероятно пугливые. Когда нас нагоняла очередная повозка, я попытался сфотографировать быков крупным планом. Но они так шарахнулись в сторону с дороги, что чуть не опрокинули арбу. Возница потом еще долго их успокаивал. А я перестал рваться вплотную к быкам, предпочитая фотографировать их с большого расстояния.
Вторая ночь в треккинге
В этом районе Мьянмы практически не осталось мест с дикой природой. Только где-нибудь на скалах или в оврагах, где совсем уж неудобно обрабатывать землю, еще и можно увидеть отдельные даже не леса, а рощицы. Все остальное поделено на поля. Там, где еще не распахано, пасут скот. Но пасут как-то не по нашему, не все вместе, как в российских деревнях. Здесь каждый пастух надзирает только за своими двумя-тремя буйволами. Только один раз мы встретили настоящее стадо, да и то не на выпасе, на большой дороге. Его скорее всего, просто куда-то перегоняли.
Как и в первый день, во второй день треккинга мы остановились на обед в какой-то деревне, а затем продолжили свой путь до сумерков. Ночевать будем опять в деревенском дома, и опять на втором этаже. В эту деревню мы пришли в самый разгар какого-то крупного праздника. Почти все жители деревни — в нарядной национальной одежде — собрались на пустом дворе у здания деревенского храма. Они сидели группами прямо на земле (мужчины — отдельно, женщины — отдельно) и чего-то ждали. К нашему появлению они отнеслись совсем без энтузиазма, скорее, наоборот, с плохо скрываемой враждебностью — как к непрошеным гостям. Хорошо, что с кулаками не набросились за то, что я взялся их фотографировать. Хотя впервые в моей практике иностранцев, случайно оказавшихся на торжественной церемонии не пригласили принять в ней участие в качестве почетных гостей. Обычно появление иностранцев все же рассматривается как хороший знак, как проявление особого божественного расположения.
Дом, в котором мы будем проводить вторую ночь, Уже немного попроще — не бетонный, а из дерева и бамбука. Его не строили специально для туристов. Более того, нам предстоит ночевать в одной комнате вместе с хозяевами (правда, они будут за тонкой перегородкой). На первом этаже — как это обычно здесь и бывает, находится что-то типа склада. На втором этаже — единственная комната, от которой с одной стороны отгорожен закуток типа спальни, а с другой — маленькая кухня. На кухне готовят на очаге с открытым огнем. Трубы нет, и дым выходит через окно. У нас в деревнях это называется «топить по-черному» (если такая примитивная система еще и встречается, то только в деревенских банях, но никак не на кухнях). В доме есть и балкон, но очень узкий. Конечно, туалет в огороде, а вода — в колодце.
Бюджет
Виза. На 28 дней через турфирму на Каосан роад — 2500 бат.
Валюта. 1 доллар США = 700 чат.
Транспорт. Автобус Баган — Метикила — 6.5 тыс. чат. Пикап Метикила — Кало — 3 тыс. чат. Микроавтобус Кало — пещеры Пиндая и обратно — 58 дол (на всех). Пешком из Кало на озеро Инле — бесплатно.
Ночлег. Отель Golde Lyli в Кало — 3 доллара с чел. В деревенских домах на треккинге — бесплатно (вернее, стоимость проживания входит во «все включено»)
Еда. Ананас — 200 – 700 чат/шт, манго 200 чат/шт. Печенье 300 гр — 1 тыс. чат. Лапша с мясом — 1500 чат. Пиво Мьянма 1250- 2000 чат. Пиво Мандалай 0.64 — 950 чат. Рис с овощами — 1200 чат. Суп-лапша — 500 чат. Суп — 300 чат. Чай с молоком — 200 чат. Чай — бесплатно. Суп-лапша в придорожном ресторане — 1300 чат. Кари в индийском ресторане в Кало — 2 тыс. Пончик — 100 чат. Кари тофу с кешью — 1500 чат. Вода 1 литр — 250 чат.
Достопримечательности. 3-х дневный треккинг из Кало к озеру Инле — 9 тыс. чат с чел в день.
