Когда в советские времена границы нашей страны были закрытыми, и попасть в Европу можно было далеко не каждому, чтобы почувствовать и хотя бы немного понять, как живут люди в этой самой Европе, любопытные советские граждане стремились на Балтику - в Латвию, в Литву и в Эстонию, а еще в Калининград. Калининград, конечно, сильно отличался от трех прибалтийских республик. Да и заселен после войны он был не прибалтами, а нашими русскими - как правило, военными с семьями. Но при этом многое здесь напоминало о европейском укладе. Город, принадлежавший много веков прусам, даже после двух мощных бомбардировок английской авиацией в самом конце Второй мировой, когда на центральных улицах здесь не осталось камня на камне, а очевидцы помнили, как из-за особого состава бомб даже горел кирпич, все-таки сохранил немецкие черты. И эти черты не стерлись до сих пор.

Конечно, сейчас, когда границы открыты, и каждый, кто мало мальски интересуется не только своей дачей и диваном и имеет возможности путешествовать, уже побывал за границей и увидел, чем дышит Европа. Как заметил Антон, все-таки то, что Калининград уже 66 лет принадлежит СССР и России, оставило на нем свой отпечаток. И, несмотря на то, что сейчас город выглядит гораздо чище и аккуратнее многих других российских городов, это - конечно же, не заграничная Европа, где все вылизано и вычищено так, что можно не бояться вляпаться в какую-нибудь грязь или лужу. В Калининград хорошо приезжать перед тем, как ехать в Европу, ибо этот город - этакая демо-версия, где всё примерно так, как там, да не так.

Вообще, когда в 1945-м году англичане решили проявить себя нашими союзниками и стали бомбить Кёнигсберг, они прекрасно знали, что в городе оставалось не мало исторических и культурных памятников, красивых зданий, которые нужно было уберечь от разгрома. Когда уже после их спросили, почему они не пощадили здешние архитектурные ценности, они ответили, что, когда фашисты бомбили Лондон, лондонские ценности они тоже не пощадили. Бомбардировок было две. В первой участвовало 200, а во второй - уже 600 "Ланкастеров" королевских военно-воздушных сил Великобритании. Они практически полностью сравняли с землей средневековых центр Кенигсберга, оставив лишь руины от могущественного королевского замка. Пострадали и жилые кварталы - 200 тысяч человек осталось без крова и четыре тысячи погибло.

В центре города единственным уцелевшим историческим зданием (да и то, как сказать, уцелевшим - его потом немало лет восстанавливали) стал Кафедральный собор на нынешнем острове Канта - бывшая университетская церковь, построенная здесь 14 веке в стиле северной готики.

Теперь этот собор - самая главная достопримечательность Калининграда. Красивый, кирпичный, со шпилем, устремившимся в небо, с удивительными часами на башне.

На фасаде собора до сих пор сохранились надписи на немецком языке и на латыни.

Внутри находится музей, и два раза в день здесь проводят концерты органной музыки, на одном из которых я с многочисленными немецкими туристами, которых в Калининграде не мало (они теперь массово едут посмотреть на те места, где жили их родители и бабушки, дедушки) побывала в прошлый раз, и на коий в этот раз мы, к сожалению, не попали.

Но я, пока Антон носился по городу с высунутым языком, участвуя в соревнованиях по городскому ориентированию, погуляла по острову Канта на калининградской реке Преголя, осмотрела его памятники и скульптурные композиции, отдохнула на лавочке. Прошлась по Медовому мостику, увешанному замками влюбленных. Правда, говорят, что этот мостик, связывающий остров с "континентом", назвали так вовсе не потому, что с него у молодоженов начинается медовый месяц, а из-за взятки местным властям в виде бочонка мёда, коий был дан, чтобы получить разрешение построить этот самый мост. :) Правда, насколько сие правда, история умалчивает.

А вообще, остров Канта - место очень интересное. Именно тут раньше находилась усыпальница герцога Альбрехта - гроссмейстера рыцарей Тевтонского ордена, своего рода, правителя Пруссии и главы Кенигсберга. Правда, сейчас от усыпальницы не осталось даже следов. Еще в начале 19 века вошедшие в город французы превратили ее в военную тюрьму, а после бомбардировок в 1944 году от нее не сохранилось и руин. Правда, что интересно, после того, как город взяли наши войска, памятник герцогу Альбрехту, который раньше стоял рядом с королевским замком и тогда оказавшийся не при делах, так как вместо замка в Кенигсберге осталась лишь груда камней, хотели перенести как раз на остров Канта и установить рядом с Кафедральным собором. Но не успели. Памятник Альбрехту спасся от бомбардировки, но не спасся от переплавки. Правда, потом, когда историки опомнились, было принято решение создать его точную копию. Вот, именно она и стоит теперь у Кафедрального собора (фото не мое, мое не получилось).

Раньше остров Канта и его окрестности назывался Кнайпхоф. Это был один из трех городков, при слиянии которых и образовался Кенигсберг. Но сейчас от тех зданий, что стояли здесь до войны, от первого университета, от домов преподавателей и других ученых людей, от площадей и дворов не осталось ничего.

На острове, как я уже говорила, разбит парк, который лишь напоминает о бывшем величии Кенига. Что же касается немецкого философа Иммануила Канта, то на месте его последнего дома (он стоял там, где нынче находится Центральная площадь) сейчас вообще проложены трамвайные рельсы, и лишь табличка по-соседству говорит о том, что он тут жил.

Впрочем, как и раньше, Иммануила Канта в Калининграде уважают. Он похоронен рядом с кафедральным собором. В 1924 году - в год 200-летнего юбилея философа архитектор Ларс соорудил вокруг его могилы портик - 13 колонн из розового порфира. Сейчас они соединены ажурной решеткой с калиткой.

Оба раза, когда я была в Калининграде, эта калитка была закрыта. Но всегда на могиле Канта лежали свежие цветы. Не скажу наверняка, как они попадают туда, но у меня есть предположение, что люди просто кидают их через решетку, так как многие букеты растрепаны и лежат совсем не аккуратно. Обидно, если это так. Я думаю, ничего бы не изменилось в худшую сторону, если бы калитка на могиле Канта была бы всегда открыта, и люди могли бы приносить сюда цветы свободно.

Но в Калининграде могила Иммануила Канта - не единственное место памяти великого философа. Например, есть памятник Канту в скверике рядом с государственным университетом, который носит его имя. Правда, считается, что РГУ - это вуз-наследник первого Кенигсбергского высшего учебного заведения академии "Альбертина", названной так в честь совсем не Канта, а герцога Альбрехта. Но это уже другая история.

Впрочем, насколько я поняла, этот памятник в скверике университета все-таки был установлен уже после войны, хотя стоял он здесь и раньше, но был распилен и сдан на металлолом, а этот - точная копия первого.

А с довоенных времен, не считая разных скульптур, в Калининграде, как гласил наш путеводитель, остался всего лишь один единственный памятник, который стоит и поныне - это памятник Шиллеру. Говорят, он очень понравился пришедшим к власти коммунистам, так как "отражал революционные настроения народного поэта", и его решили оставить. Правда, памятник Шиллеру во время войны тоже пострадал. В дни штурма Кенигсберга пуля попала ему в шею, и он много лет так и простоял с дырой, пока, наконец-то, поэта не привели в порядок.

Зато в Калининграде сохранилось несколько разных довоенных скульптур. К примеру, "Борющиеся зубры", которые теперь стали визитной карточкой города, и их изображение можно увидеть на многих предметах и вещах, владельцы которых хотят подчеркнуть, что он, этот предмет, исконно калининградский. Зубров установили у здания земельного и административного суда в 1914 году, и местные жители тут же прозвали скульптуру "Прокурор и защитник". Правда, теперь вроде как ее "переименовали" в "Быков", что тоже, в общем-то, далеко от оригинала. Ну, да ладно.

И все-таки, если раньше я была уверена, что в Калининграде с довоенной поры осталось очень мало зданий, то теперь, гуляя по его не совсем центральным улочкам, я поражалась тому, что мне постоянно, то тут, то там попадались бывшие кирхи, переформированные теперь под разные учреждения и православные соборы, виллы состоятельных немцев в стиле фахверка, ставшие детскими садиками, библиотеками, магазинами и прочими заведениями, обычные одноэтажные особняки под крутыми крышами, в которых теперь размещались квартиры калининградцев.

Так, например, меня очень тронула история кирхи Креста. Мы уже привыкли к тому, что нередко в старинных храмах в советские годы было принято размещать всякие организации, порой, не имеющие ни к культуре, ни к искусству, ни уж тем более к религии никакого отношения. Но, когда этот храм новый, молодой, построенный всего несколько лет назад, то и чувства к нему лично у меня возникают, как к маленькому ребенку, как к рожденному всего несколько лет назад, как будто именно над ребенком сотворили что-то ужасное.

Кирху Креста в Кенигсберге построили в 1933 году. Алтарь здесь был янтарным, а сама она поражала прихожан своим убранством. Но по назначению она служила только 13 лет. А потом в ней устроили цех по плетению рыбацких церквей. И только в 1994 году передали Православной Церкви. Сейчас в этом храме - он теперь называется Крестовоздвиженский собор любят венчаться калининградские молодожены. А о том, что он когда-то был лютеранской кирхой, говорят огромный цветной крест и внешняя облицовка стен из кадинского клинкера - специального кирпича разной степени обжига.

Но, конечно, даже несмотря на сохранность некоторых зданий, Калининград - это уже не Кенигсберг, который был до войны. Правда, шанс увидеть его, каким он был раньше, у нас, как и у прочих посетителей города, все-таки был. Для этого мы отправились в музей "Фридландские ворота".

Вообще, как ни странно, но кирпичная крепостная стена с несколькими воротами, которую построили во второй половине 19 века для защиты Кенига от России (да-да, немцы в те годы жутко боялись нападения с нашей стороны), выдержала мощные бомбардировки 1944-ого года почти полностью.

И если даже ближайшие к ней здания были разрушены, то она сохранилась. Сейчас стены потихоньку реставрируют, приводят в порядок и ворота.

И вот, в одних из них - во Фридландских - теперь открыт музей, где можно почерпнуть многое о традициях, жизни и быте пруссов до войны в Кенигсберге. Мало того, сотрудники музея придумали даже специальную виртуальную прогулку по старым улочкам города. Из старых фотографий они сделали нечто вроде слайд-шоу, которое сопровождается музыкой довоенных лет, а так же звуками, которыми был наполнен тогда Кениг - трамвайными гудками, шагами, пением птиц и т.д. и т.п. Все фотографии подписаны, а на карте в буклете, который выдают всем посетителям после покупки билетов, начерчен маршрут прогулки, следуя по которому можно увидеть весь центр города в фотографиях.

Виртуальных прогулок тут две. Первая составлена из фотографий конца 19 века, а вторая - из фотографий и кадров любительской киносъемки предвоенных лет. Что можно сказать? За душу берут эти кадры, когда понимаешь, что ни этих зданий, ни этих трамваев, ни этих голубей, так беззаботно подбирающих крошки на мостовой, буквально через несколько лет уже не будет. Не будет и большинства людей, которые погибнут при штурме Кенига...

Как я уже говорила, в музее есть много предметов быта и разных материалов, по которым можно узнать, какой была жизнь в Кенигсберге до войны. Старинный камин и пианино, на котором еще можно играть. Обувная мастерская с потрепанной обувью. Аптека, где среди прочих бутылочек и склянок можно увидеть стеклянные баночки из-под крема "Нивея". Продуктовая лавка с консервами в стеклянных банках, а среди них - одна банка с самой настоящей говядиной, закатанной в самом конце 1930-х годов. И ведь не испортилась с тех пор, не покрылась плесенью, не завоняла! Хоть сейчас бери, открывай и ешь! Швейные машинки "Зингера". Щипцы для укладки волос. Пивные бутылки с керамическими пробками и тара для них. Пепельницы. Мусорные ящики, которые пролежав в земле, откуда из выкопал наш экскурсовод, больше 60 лет, практически не проржавели. Всякие канализационные причиндалы. Коробки для стирального порошка с популярным до сих пор названием "Персил". Чугунная вафельница. Много разной куханной утвари и, что интересно, несколько старинных кенигсбергских рецептов - "Кенигсбергские рубчики", "Кенигсбергский марципан" или, вот, "Кнопсы": мясо говядины и свинины в соотношении 1:1 перемешать на мясорубке вместе с зачерствевшим хлебом, яйцами, луком, перцем и солью. Из фарша слепить фрикадельки и сварить. Подавать на стол вместе с подливой, изготовленной из муки, лимонного сока, пряностей, каперсов и яичного желтка.

Думаю, можно будет как-нибудь попробовать их приготовить! :)

Но, конечно, нельзя сказать, что с приходом наших войск город погиб. Погиб Кенигсберг, но родился Калининград. Его очень быстро стали восстанавливать из руин. Правда, в первое время жилья в разрушенном городе не хватало даже нашим, что уж говорить о немецком населении, которое в те годы здесь все еще оставалось. Немцев сначала решили переселить в область, а потом был издан указ о переселении их за территорию СССР. Впрочем, возможно, это для них стало даже лучшим вариантом. Все мы помним о репрессиях, которые массово начались через несколько лет после войны и коснулись многих "неугодных" граждан. Что уж говорить о немцах? Наверняка, многие бы из них кончили в ГАЛАГе. К тому же, первые послевоенные зимы переживали далеко не все. Советским гражданам хотя бы выдавались пайки, в то время, как немцам - ничего!

Но Калининград, который получил это имя в июле 1946 года стали возрождать. В 1947 году здесь уже состоялось открытие первого сезона драматического театра, а годом позже возобновилась добыча янтаря на комбинате Янтарный. Многие улицы, проспекты, площади проложили в новых местах, и если сейчас посмотреть на старые немецкие карты Кенигсберга и сравнить их с новыми, то какие-то из них будет найти очень сложно, а некоторые и вовсе невозможно. Впрочем, к примеру, площадь Победы осталась на своем месте. Раньше она называлась Ганзенской площадью, на ней стояли павильоны известной в довоенные годы Восточной ярмарки и разные торговые представительства. Когда к власти пришел Гитлер, то площадь переименовали в Адольф-Гитлер-Плац. А когда город взяли наши, то она тут же стала площадью Победы. На ней установили памятник Сталину, коий затем заменили на памятник Ленину, который потом тоже снесли. Сейчас эта площадь выглядит весьма симпатично и благоустроенно, и глядя на нее, сразу понимаешь, что она - одна из главных площадей в городе.

На площади стоит возведенный 15 лет назад золотоглавый храм Христа Спасителя с часовней. А в самой центре - триумфальная колонна и фонтаны. По соседству располагается Калининградский пассаж. А рядом с ним - стоянка для карет, запряженных лошадками. Каждый желающий вполне может прокатиться в такой.

Но площадь Победы - не единственное симпатичное место в Калининграде. О многих из них я еще расскажу в моей следующей заметке, где буду описывать, как мы участвовали в "Следопыте". А сейчас поведаю о еще одном, которое впечатлило меня уже тогда, когда перед поездкой я рассматривала чужие фотографии Калининграда в интернете и удивлялась, как же так получилось, что я не увидела его в свой прошлый приезд. Это место - Рыбная деревня - небольшой квартал зданий, построенных в немецком стиле.

Сейчас в этих зданиях расположились гостиницы, кафе и всякие учреждения, а официально Рыбная деревня считается этнографическим и торгово-ремесленным центром, и здесь даже проводятся всякие этнографические праздники и прочие мероприятия.

Находится она неподалеку от острова Канта и кафедрального собора, на набережной Преголи, а не заметила я ее в свой первый приезд всего лишь потому, что возводить ее начали только в 2005 году, то есть, спустя два года после моего визита.

И пусть Рыбная деревня - это чистой воды новодел, но выглядит она так симпатично, что гулять по ней одно удовольствие. Кстати, говорят, что такая удачная стилизация под старину получилась здесь неспроста. Ведь раньше на месте Рыбной деревни находился самый, что ни наесть, настоящий рыбный рынок с горластыми торговками, который быстро прославился на всю Германию.

Я осмотрела домики Рыбной деревни, познакомилась со шкипером с обезьянкой на плече и с его девушкой - фроляйн, выглядывавшей из-за двери.

Но, к сожалению, на маяк, рядом с которым они здесь "живут", подняться не успела - он уже был закрыт.

Впрочем, то, что Кенигсберг-Калининград стоит на берегу Преголи, и что до Балтики тут рукой подать, очень хорошо чувствуется не только по Рыбной деревни. Ведь именно здесь находится самый крупный в России музей мирового океана, в котором можно узнать не только подробности того, как на нашей планете появились океаны и континенты, не только познакомиться лицом к лицу с сотнями рыб, включая акул, и прочих жителей моря в здешнем аквариуме, не только узнать, какие горные породы слагают дно океанов и почему движутся литосферные плиты, поглощая одна другую, но и побывать на настоящей подводной лодке "Б-413", на научно-исследовательском корабле "Витязь" и на действующем до сих пор судне космической связи "Космонавт Виктор Пацаев".

Экскурсию в музей мирового океана нам устроили организаторы "Следопыта". Правда, несмотря на то, что был понедельник, по которым музей обычно категорически закрыт, и несмотря на то, что его сотрудники обещали открыть для нас только "Витязь", каким-то чудесным образом подводная лодка тоже работала. И Антон воспользовался возможностью побывать и на "Витязе", и на лодке. Я же, посетив их в прошлый раз и снова обломавшись с "Пацаевым" (интересно, а туда вообще реально попасть?), решила подождать его в кафе, где лакомилась кофе и блинчиками со сгущенкой.

Впрочем, свои впечатления от посещений подлодки, и "Витязя" я отлично помнила. О, и это были сильные впечатления! :) В чреве лодки меня тогда встретил пожилой моряк с добрыми глазами и рассказал, что лодка, хотя и была спущена на воду в 1968 году и в военных действиях никогда не участвовала, все равно была очень ценной, потому как ходила с дружеским визитом на Кубу и побеждала в серьезных соревнованиях.

В лодке было семь отсеков. По отсекам вел узкий-узкий проход, не более метра в ширину. По обеим сторонам от него находились каюты и всякие замысловатые приборы. Сверху свисали разноцветные толстые провода и металлические коробочки, за которые я постоянно цепляла головой, хотя во мне было далеко не два метра роста. А каюты... ой! В офицерской каюте помещались только узенькая полка для спанья, шириной не более полуметра, тумбочка и место, куда ставить ноги, когда встаешь! Матросы же обходились, вообще, лишь «многоэтажными» полками! Туалет был один (или два?) на всю лодку. Собой он являл «очко» серо-коричневого цвета в комнате площадью пол- на полметра. На него, честно говоря, и смотреть было страшно, не то, что, извиняюсь… Лодочные отсеки между собой разделялись люками в метр диаметром, с полуметровой толщиной стенок и такой же полуметровой высотой от пола. Я, девушка хрупкая, и то едва помещалась, перелезая через них, согнувшись в три погибели! Представляю, каково теперь было Антону с рюкзаком, который он забыл оставить мне перед своим походом на лодку! Хе-хе! :))

Но самое большое потрясение у меня вызвала капитанская рубка, где мне дали посмотреть в перископ на ничего не подозревавший гулявший по набережной народ. В рубку, малюсенькую комнатку, вела приставная (в данном случае, припаянная) лестница. По ней мне пришлось лезть метра четыре строго вверх. Кроме перископа, там оказались какие-то металлические приборы и опять же никакой мебели. В общем, покидая лодку, я поняла окончательно и бесповоротно, что подводник из меня никогда не выйдет. Я ж там просто не выживу! :))

Зато я с огромным удовольствием спутешествовала бы куда-нибудь на таком корабле, как "Витязь"! Честно говоря, такую жизнь, как у него, не грешно и человеку прожить!

Построили его еще перед войной немцы, назвали «Марс» и использовали как фруктовоз. После войны корабль достался Великобритании, а потом СССР. Его переименовали в «Витязь» и сделали научно-исследовательским судном.

В общем, за 1950-60-е годы «Витязь» избороздил все моря и океаны, был в портах сорока стран, в том числе и экзотических.

В портах корабль встречали как флагман дружбы. На «Витязе» было много разных лабораторий, именно на нем наши ученые окончательно измерили глубину Марианской впадины и открыли новые виды обитателей Тихого океана. А с дружеским визитом на борт «Витязя» поднимались Жак Ив Кусто, Тур Хейердал и другие знаменитости. Свои записи они оставляли в судовом журнале.

Вахтенная доска из музея на "Витязе". Такими пользовались моряки в 16-18 веках для записи навигаторов.

Я сильно прониклась, когда увидела в судовом журнале запись путешественников 1950-х: «Мы приближаемся к берегам Папуа Новой Гвинее. Через три дня ступим на землю этой загадочной страны…». Вот бы мне туда к ним! :)

Кстати, Миклухо-Маклай плавал тоже на корабле под названием "Витязь", но, конечно, уже на другом.

Атмосфера на «Витязе» была очень дружеской. В кают-компании устраивали вечера и приемы, при пересечении экватора все хором отмечали День Нептуна. Весело жили, одним словом. А какие каюты были у ученых и членов экипажа! Красивые комнаты с диванчиками, деревянными резными столиками, шкафчиками, фарфоровой и хрустальной посудой. Светлые, просторные, уютные, как дома!

Конец кораблю пришел в 1970-е годы, когда «Витязь» списали, и он вдруг резко перестал быть нужным. За 20 следующих лет борта его прогнили, каюты разворовали и разгромили. Практически умер корабль. Но вдруг очнулись моряки, которые, в свое время, обошли на нем свет. Потихоньку, за свой счет они начали его приводить в чувство. Потом и государство подключилось. Теперь «Витязь» стоит, как новенький, с воссозданной обстановкой в каютах и на палубах. Но как память о тяжелых временах, в нем сохранен уголок, где видно, каким он был в эпоху заброшенности: покореженный, обшарпанный, облезлый, с кучами битого кирпича, осыпавшейся штукатурки и прочего мусора на полу… А еще на палубе висит колокол, который возвещает о новых пожертвованиях на долгую жизнь Корабля-героя и путешественника!

На этой жизнерадостной ноте я, пожалуй, закончу свой рассказ. :) Но, как я и обещала, о Калининграде я еще продолжу. В следующий раз моя заметка будет о самих соревнованиях "Следопыт" и о тех уголках города, которые благодаря им нам удалось посетить.

В Калининграде мы останавливались в гостинице "Золотая Бухта", ужинали в Рыбной деревне в баре "Верфь" и пили кофе с блинчиками в кафе "Капитан Врунгель" при музее Мирового океана.

Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
Трофейный город - часть 1. Остров Канта и его окрестности
Трофейный город - часть 2. Остатки немецкой архитектуры
Трофейный город - часть 3. Площадь Победы и Рыбная деревня
Трофейный город - часть 4. Фридландские ворота
Трофейный город - часть 5. "Витязь" и подводная лодка Б-413